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老蒙迪欧2.5电瓶慢性亏电的解决方案及老蒙十年故障总结
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老蒙迪欧2.5电瓶慢性亏电的解决方案及老蒙十年故障总结
04年第一批老蒙2.5，到今年已经整整十年了，开始LD使用，儿子工作了就给儿子用，平时跑的少，十年才跑了8万。车子不跑也照样坏，回顾十年来老蒙出的故障，给车友们一点参考吧。
先从老蒙电瓶慢性亏电说去。十年间共换了三次共用了四个电瓶：第一个原车电瓶，用了将近五年时间；第二个换的原厂品牌电瓶用了两年，第三个AC德科也是用了两年，第四个瓦尔塔用了八个月，就出现了亏电。前一天还正常，第二天早上就发动不起来了。网上老蒙亏电的帖子不少，其实不光是老蒙，别的车型也是常有的事。几年来换的电瓶使用时间一个比一个短，总以为是出厂车电瓶质量好，换的电瓶质量不好，但是这一次才用了八个月的电瓶使我对这个判断产生怀疑，决定认真地找找原因。通过网上搜索，短时间里学到了不少电瓶的知识，开始自己的实践。和大家共享体会，如有不对之处欢迎讨论。
电瓶亏电不外乎三种原因1、电瓶问题、2车子充电能力问题、3车子存在漏电：
电瓶问题。电瓶质量不好，或电瓶的蓄电能力下降，寿命到期。关于寿命，一般流行的说法是二年，电瓶卖家一般保证一年，但根据我的个人的体会，正常使用情况下，至少70-80%的电瓶寿命在三年以上，老蒙和我开的一辆第一个电瓶都在五年左右，普拉多现在超过五年还没换。要说电瓶厂家偷工减料也说不通，知名品牌不至于大批量故意生产低质量产品，其工艺、材料应该是有一定标准的，高质和低质产品混合生产其管理难度很大，往往得不偿失。所以如果你的车连续有两个电瓶使用不到三年就发生亏电现象，千万不要轻易怀疑电瓶不行了，我认为更大的可能是车有问题。不过检查故障首先要排除电瓶的问题。检查电瓶一般要用专门的蓄电瓶检查仪，目前有两种。一种是放电式的，比较便宜，网上几十元一个。它其实是一个大功率的小阻值电阻加一个电压表，电瓶充满电后把检查仪接在电瓶正负两端，对电瓶进行大电流放电同时测量电瓶两端的电压，如果这时电压降的太多，说明电瓶的内阻过大意味着电瓶蓄电能力小，寿命接近结束。如果你真想对你的电瓶做一次容量检查，花五、六十元买一个也未尝不可，但要有充电机把电瓶充满，而且一般来说要把电瓶拆下来，比较麻烦。另一种是电导式测量仪，这种比较贵，几百元上千元一个，可以不充满电瓶也不拆卸电瓶测试，一般在专业维修店使用，个人使用成本太高，这里对它的原理就不讨论了。
关于电瓶的检查孔，那只是作为参考，绿色只代表电解液浓度达到标准，不代表电瓶的容量一定够用，就像一个大杯和一个小杯盛同一把壶里倒出的茶，浓度是一样的但杯子里装的茶水可以不一样多。但不管怎样，要检查电瓶，起码你给电瓶充电能把绿色充出来，如果充不出绿色，那电瓶失效无疑。
关于电瓶的电压，大部分车友都知道是12v，其实如果真是12v的话，你那车十有八九发动不起来。其实标称值12v的电瓶在空载时端电压是12.3v到12.8v，也就是说你车子没发动时量电瓶两端的电压应该是12.3v以上。如果低了，不是你的电瓶不行了，就是你的车充电有问题，再就是车子有漏电现象。
车子充电能力问题。车子的充电电路和原理要说清楚费时费力，大多数车友也不感兴趣。简单点说，就是充电时加在电瓶两端的电压一定要比电瓶空载时的电压高，才能充进去电。那么最高是多少呢？根据国家标准，汽车充电电路最高电压为14.5+0.25v，也就是说最高不能超过14.75v，否则有可能损害汽车其他电路。电压越高充电速度越快，电瓶充满的可能性越大。反之，充电电压低，充满的时间长，经常跑短途的车子就有可能亏电。当你的车到4S店检查亏电时，得到的回答经常是，一，电瓶不行了，二，让你多跑跑长途，这话有道理，但千万别全信。一辆正常的车，天天跑短途，电瓶也能及时充到合理程度的，否则这辆车设计上就有问题了。其实，检查充电能力的方法很简单，车子发动起来后用万用表检查电瓶两端的电压，各种车型电压不完全一样，但都在一定范围里，一般正常情况下应该在14v上下，如果低于13.5v，就考虑充电能力比较弱了。老蒙设计的充电电压似乎比较低，一般都不到14v，所以网上也出现了改造电路以提高充电电压的方法，我也试过，后面再说。现在的一般都无法调整发电机充电电压，而且很多发电机部分与电压整流调整部分做成一体的，如果确认是发电机或者整流电路故障只能换总成，做这个诊断时切记要慎重，否则银子是白花了。
车子漏电问题，现在一般的轿车熄火后一般都仍有一些电子电路在工作，这样就会消耗一定的电能，这时的电流称为静态电流。所以当车子长期存放时最好把电瓶线断开。但一般停车几天或一两周是不需要的，否则这车的设计也有问题。这个静态电流究竟是多少呢？对这个问题，各厂家和4S店往往语焉不详。确实每辆车和各品牌各车型都不一样，但一般4S店对每个车型都有一个经验数据。根据我在网上查找到的数据看来，这个静态电流应该在几十毫安这个级别上，如果达到100毫安以上，恐怕要考虑慢性漏电的可能了。至于哪里漏电，网上有案例，需要的朋友可以去看看，故障点不同，但方法都类似，从拔保险丝开始，一个系统一个系统的保险丝轮着拔过去，拔到哪个静态电流小了，正常了，就是那个系统的电路有漏电。老蒙的静态电流应该在20毫安以下。根据中学物理知识，可以简单计算出来，一个60安时(AH)的电瓶，放电电流在0.02安培（20毫安）时，可以放电多少个小时，相当于多少天。
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好了，写了这么多，你一定看得不耐烦了，那就说说我怎么解决我的老蒙慢性亏电的吧。
检查电瓶，电瓶孔为绿色。使用时间8个月，不轻易考虑电瓶损坏。2、检查静态电流。断开电瓶负极（注意，按要求拆卸电瓶时要先拆开负极，否则可能损坏汽车电子电路），将万用表选电流档（最好是数字万用表，以保证数据准确）串联在负极电路（就是黑表笔接电瓶负极，红表笔接负极电瓶线）。根据网上经验介绍，停车后开始电流较大，在100毫安以上，二十分钟后会自动降到稳定值。我的老蒙最后测得稳定值在15毫安，说明没有漏电。3、检查充电电压，发动后怠速时电瓶端电压为13.8-13.9v左右随转速提高电压略有提高，但不超过14v，说明电子调压电路正常，充电电压在正常范围。这数据比国标的最高值低了不少，但据网上帖子介绍，老蒙车2.5设计的充电电压普遍偏低很多车在13.7上下，我的车还算略高的，按道理即使亏电也不该太严重。所以初步判断是因为车开的少，充电不够，或电瓶质量不好蓄电能力下降所致。准备在修理厂给电瓶充满电后再观察一段时间。根据流传的一种说法，经常开短途的车两三周就要给电瓶补充一次点，以免电瓶长期处于半满状态，那样会使电瓶寿命缩短。考虑车一年开不超过一万公里，确属短途，所以花了五十几元在网上买了一台充电器，一则平常可以常充充电，保持电瓶状态，二则可以方便观察电瓶使用情况。顺便说一句，那充电机工艺确实不怎样，但电路应该还算合理，效果也还可以。观察电瓶使用情况很简单，每天早上量一下电瓶空载电压，比较每天的变化，发现充满电后电压将近13v，以后每天用车后空载电压都下降一点，大概二十天左右，电压掉到12.3以下，车无法发动。这说明电瓶每天储存的电量不断地减少。原因可能有二，电瓶容量下降或充电能力不足，到底是那个原因还难下结论。这时在网上又看到一篇文章，说到老2.5充电电压设计偏低，所以较多出现慢性亏电现象，由于该车充电电压不能人为调整，文章提出了一个解决方法，就是在充电控制电路中增加一个整流二极管，利用二极管单向导通时的正向电压降来降低电瓶取样电压来使充电电压增加（具体原理不详述）。文章没有具体说用什么型号的二极管也没有说加在何处。凭着我的一点电子知识和对车的了解，花了五毛钱买了一个二极管，做了一点简单的DIY工作，在蓄电池保险盒中顺利的加装上了。试车时充电电压提升了0.3-0.4v,效果明显。看来作为一种万不得已的解决手段还是值得考虑的。但在试车时无意间发现电瓶正极桩头和正极线温度很高，虽然原来也曾感觉到电瓶正极温度高，但修理工普遍都说电瓶正极温度应该比负极高，而且正极靠发动机近，温度也应该高的，所以以前并没在意。这次提高了充电电压，再发现温度高，就担心是充电电流过大引起的，怕出现异常损毁。用万用表配的测温探头一测，吓了一跳，温度达到120度左右。赶紧把二极管拆下来，再试了几次，还是一样，最高温度达到140度！看来不是加二极管的问题，可能是电瓶桩头或电瓶线接触不好，电阻大的原因。把电瓶接头拆下来用砂纸打磨了一番，还是不行。最后确定是正极电瓶线的问题。在网上花了380元买了一根，找平时保养的修理厂换上。温度降到50多度。（顺便说一下，50多度的温度用手按着感觉烫手，但是能够坚持起码3-5秒钟）。这时才想到慢性亏电的问题可能是这个电瓶线引起的。由于充电电路中的电阻较大，发电机发的电有一部分没有充到电瓶中而是变成热量消耗掉了，在天天跑短途状态下充电和放电不能达到平衡，每天亏一点，二三周后就无法发动。换线后观察了二周，每天早上空载电压都是12.8v，问题应该是解决了。至于那个用二极管的方法，则作为备用方案了。其实几年前就感觉到电瓶正极线发热，总以为是正常现象，现在看来从第二个电瓶开始使用寿命越来越短的原因，是电瓶线电阻越来越大，对充电的影响也越来越大而导致。建议车友发现电瓶不正常时别忘了检查一下电瓶线。
[ 本帖最后由 共享蓝天 于
21:25 编辑 ]
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当年老蒙2.5刚出时，还没有看到样车就定了一台，到的第一批就提了车，现在老蒙出了第三代了，坛子里已经鲜有人来讨论它了。老蒙在家十年，虽然不是我开，车的里程也不多，但出了问题总要我来处理。十年间也处理不少故障，今天有兴趣来总结一下，顺便给老蒙做个结论。
新车贴膜控制电脑进水，幸亏处理及时，没有大碍，一直到今天没有出问题。当时（04年6月）就在坛子里发帖提醒后来的车主注意。
右前避震器橡胶顶脚松动（猜测是尺寸不准或强度不好），使右前部颠簸时异响，因为没出保，免费更换。
发动机的几根回气管与发动机之间的橡胶接头老化开裂，全部都漏气。有的对车有影响，有的对车几乎没有影响。特别是一个在发动机下面驾驶室一侧的接头，漏气后发动机“大喘气”状态明显，因为比较隐蔽不好找，把架起来后才找到故障点。这几个接头明显是国产化时没有注意到这个小配件的特别要求，材料有问题，所以用了没几年都裂口了。
换火花塞引起的行车顿挫，这个现象在坛子里有不少讨论，我也发了贴。但其实这是老蒙2.5的一个特别现象，换了火花塞后高压线和火花塞之间可能有跳火，这种现象的发生没有规律可循。同时更换新高压线也仍然可能出现。我后来抹了点高压硅油，好了一段时间又出现了，。后来把1、4缸的高压线对调后又好了，过了一年再调回来还是好的，唯一做过的处理就是拿小起子把高压线的胶套里面刮了刮，其他什么也没做。
高压线圈有一个缸缺火，自己买了高压线圈换了。
怠速马达不正常，换新的。
汽油泵坏。刚开始有时可发动有时无法发动。换下来后打开看，里面的电源插头周围黑糊，应该是接触不良引起电阻大，发热导致。这个毛病好像比较常见。
驾驶员侧门锁坏，换新。
就是这次电瓶线了。
好像故障就是这么多，其中从第三次到第七次时间顺序记不清了。至于出了这些故障到底算多还是少，看客自有评价，反正不管车好不好，都成为历史。
最后给快要退出历史舞台的老蒙做个总结。
其实什么车都有优缺点，关键是它的优点是否是你在意的重点，如果是，你就选它。
老蒙2.5出来时被评为当年的年度车，现在看评价确实过头了些。但要说优点还是有不少的，我认为最主要的有：
车的重点部位的设计的思路起点、安全和保险系数都比较高。比如有独立的三个散热器，分别是发动机，转向助力和变速箱。发动机用的是正时链条而不是皮带。前后副车架的设计。变速箱免换。空调十年没有换冷凝剂，现在冷气依然很足。目前排放测试只是国四标准的百分之几。前后保险杠里面都是高密度泡沫，防撞一流，儿子分别追尾和被追尾N次（都是市内），仅保险杠上的漆有点皲裂，而对方保险杠更换，等等。
抓地力极好，虽然当时没有用很多防滑的电子功能，但高速非常稳，有一种贴地的感觉，不像那样稍有不平就有跳跃感。打方向时方向盘的回馈力很明显，高速过弯时信心十足，高速稳定性非常好。
当然缺点也不少，最为人诟病的：
油耗大，特别是市内，大的惊人，稍微堵一点的城市估计13到15个吧。
起步速度慢，好像是发动机和变速箱匹配不是很好。可能是电脑程序的问题，特别是一档换二档的转速太高，所以总感觉起步特费力不轻松。
小毛病多，看到我列出的故障清单不同车型的车主可以自己比较一下。我没有第二辆开过十年的车，无法对比。这些小毛病往往不是重要的部件，但是出现多了也让人心烦，这说明长安福特生产管理和零配件配套管理水平比较低，不过小毛病多的副作用是让我成了半个维修工。
底盘感觉有点松垮，这可能和原车引进后把底盘调软了有关系。后来的致胜就没有这个感觉，明显底盘调硬了。
车没有好坏之分，只要适合自己的就是好的，十年老蒙用下来，对此更有切身体会。
码了这么大一堆字，算是告别蒙坛的纪念吧，十年前的活跃分子，如晓风子，十九楼等虽然还名为版主，也许早已换车了，像本人这么坚守的老蒙车主恐怕难得，这篇拙文也算是善始善终吧。
[ 本帖最后由 共享蓝天 于
10:18 编辑 ]
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好帖！赞一个！同是06款老蒙，汽油泵和司机中控门锁换过，现在是弟3块电瓶，其他完好。目前10万零800公里，7年了，车况还行，继续开着。
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07老蒙， 努力奔跑中，车子稳重。
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肉车，肉人？人肉，车肉？
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我的老蒙修完后还是杠杠滴
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7年老蒙，5万公里不到，电瓶第三个了。
前轮已经换过，啃胎现象所致，玛吉斯胎老化比较严重，不知道什么原因！
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7年10万5千
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06 自动精英2.0老蒙，服役中，好机油伺候着，状况良好
新买了两厢小车，城内基本不再驾驶老蒙了，每年基本就是跑高速远途用，打算一直留着。
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您好，精华帖至少要有15张图片，文字不少200个字！并且是原创内容，布局合理。
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04年第一批老蒙2.5，到今年已经整整十年了，开始LD使用，儿子工作了就给儿子用，平时跑的少，十年才跑了8万。车子不跑也照样坏，回顾十年来老蒙出的故障，给车友们一点参考吧。先从老蒙电瓶慢性亏电说去。十年间共换了三次共用了四个电瓶：第一个原厂电瓶，用了将近五年时间；第二个换的原厂牌子电瓶用了两年，第三个AC德科也是用了两年，第四个瓦尔塔用了八个月，就出现了亏电。前一天还正常，第二天早上就发动不起来了。网上老蒙亏电的帖子不少，其实不光是老蒙，别的车型也是常有的事。几年来换的电瓶使用时间一个比一个短，总以为是出厂车电瓶质量好，换的电瓶质量不好，但是这一次才用了八个月的电瓶使我对这个判断产生怀疑，决定认真地找找原因。通过网上搜索，短时间里学到了不少电瓶的知识，开始自己的实践。和大家共享体会，如有不对之处欢迎讨论。电瓶亏电不外乎三种原因1、电瓶问题、2车子充电能力问题、3车子存在漏电：一、电瓶问题。电瓶质量不好，或电瓶的蓄电能力下降，寿命到期。关于寿命，一般流行的说法是二年，电瓶卖家一般保证一年，但根据我的个人的体会，正常使用情况下，至少70-80%的电瓶寿命在三年以上，老蒙和我开的一辆普拉多第一个电瓶都在五年左右，普拉多现在超过五年还没换。要说电瓶厂家偷工减料也说不通，知名牌子不至于大批量故意生产低质量产品，其工艺、材料应该是有一定标准的，高质和低质产品混合生产其管理难度很大，往往得不偿失。所以如果你的车连续有两个电瓶使用不到三年就发生亏电现象，千万不要轻易怀疑电瓶不行了，我认为更大的可能是车有问题。不过检查故障首先要排除电瓶的问题。检查电瓶一般要用专门的蓄电瓶检查仪，目前有两种。一种是放电式的，比较便宜，网上几十元一个。它其实是一个大功率的小阻值电阻加一个电压表，电瓶充满电后把检查仪接在电瓶正负两端，对电瓶进行大电流放电同时测量电瓶两端的电压，如果这时电压降的太多，说明电瓶的内阻过大意味着电瓶蓄电能力小，寿命接近结束。如果你真想对你的电瓶做一次容量检查，花五、六十元买一个也未尝不可，但要有充电机把电瓶充满，而且一般来说要把电瓶拆卸来，比较麻烦。另一种是电导式测量仪，这种比较贵，几百元上千元一个，可以不充满电瓶也不拆卸电瓶测试，一般在专业修理店使用，个人使用成本太高，这里对它的原理就不讨论了。关于电瓶的检查孔，那只是作为参考，绿色只代表电解液浓度达到标准，不代表电瓶的容量一定够用，就像一个大杯和一个小杯盛同一把壶里倒出的茶，浓度是一样的但杯子里装的茶水可以不一样多。但不管怎么样，要检查电瓶，起码你给电瓶充电能把绿色充出来，如果充不出绿色，那电瓶失效无疑。关于电瓶的电压，大部分车友都知道是12v，其实如果真是12v的话，你那车十有八九发动不起来。其实标称值12v的电瓶在空载时端电压是12.3v到12.8v，也就是说你车子没发动时量电瓶两端的电压应该是12.3v以上。如果低了，不是你的电瓶不行了，就是你的车充电有问题，再就是车子有漏电现象。二、车子充电能力问题。车子的充电电路和原理要说清楚费时费力，大多数车友也不感兴趣。简单点说，就是充电时加在电瓶两端的电压一定要比电瓶空载时的电压高，才能充进去电。那么最高是多少呢？根据国家标准，汽车充电电路最高电压为14.5+0.25v，也就是说最高不能超过14.75v，否则有可能损害汽车其他电路。电压越高充电速度越快，电瓶充满的可能性越大。反之，充电电压低，充满的时间长，经常跑短途的车子就有可能亏电。当你的车到4S店检查亏电时，得到的回答经常是，一，电瓶不行了，二，让你多跑跑长途，这话有道理，但千万别全信。一辆正常的车，天天跑短途，电瓶也能及时充到合理程度的，否则这辆车设计上就有问题了。其实，检查充电能力的方法很简单，车子发动起来后用万用表检查电瓶两端的电压，各种车型电压不完全一样，但都在一定范围里，一般正常情况下应该在14v上下，如果低于13.5v，就考虑充电能力比较弱了。老蒙设计的充电电压似乎比比较低，一般都不到14v，所以网上也出现了改造电路以提高充电电压的方法，我也试过，后面再说。现在的轿车一般都无法调节发电机充电电压，而且很多发电机部分与电压整流调节部分做成一体的，如果确认是发电机或者整流电路故障只能换总成，做这个诊断时切记要慎重，否则银子是白花了。三、车子漏电问题，现在一般的轿车熄火后一般都仍有一些电子电路在工作，这样就会磨损一定的电能，这时的电流称为静态电流。所以当车子长期存放时最好把电瓶线断开。但一般停车几天或一两周是不需要的，否则这车的设计也有问题。这个静态电流究竟是多少呢？对这个问题，各厂家和4S店往往语焉不详。确实每辆车和各牌子各车型都不一样，但一般4S店对每个车型都有一个经验数据。根据我在网上查找到的数据看来，这个静态电流应该在几十毫安这个级别上，如果达到100毫安以上，恐怕要考虑慢性漏电的可能了。至于哪里漏电，网上有案例，需要的朋友可以去看看，故障点差异，但方法都类似，从拔保险丝开始，一个系统一个系统的保险丝轮着拔过去，拔到哪个静态电流小了，正常了，就是哪个系统的电路有漏电。老蒙的静态电流应该在20毫安以下。根据中学物理知识，可以简单计算出来，一个60安时(AH)的电瓶，放电电流在0.02安培（20毫安）时，可以放电多少个小时，相当于多少天。
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好了，写了这么多，你一定看得不耐烦了，那就说说我怎么解决我的老蒙慢性亏电的吧。1、检查电瓶，电瓶孔为绿色。使用时间8个月，不轻易考虑电瓶损坏。2、检查静态电流。断开电瓶负极（注意，按要求拆卸电瓶时要先拆开负极，否则可能损坏汽车电子电路），将万用表选电流档（最好是数字万用表，以保证数据准确）串联在负极电路（就是黑表笔接电瓶负极，红表笔接负极电瓶线）。根据网上经验介绍，停车后开始电流较大，在100毫安以上，二十分钟后会自动降至稳定值。我的老蒙最后测得稳定值在15毫安，说明没有漏电。3、检查充电电压，发动后怠速时电瓶端电压为13.8-13.9v左右随转速提高电压略有提高，但不超过14v，说明电子调压电路正常，充电电压在正常范围。这数据比国标的最高值低了不少，但据网上帖子介绍，老蒙车2.5设计的充电电压普遍偏低很多车在13.7上下，我的车还算略高的，按道理即使亏电也不该太严重。所以初步判断是因为车开的少，充电不够，或电瓶质量不好蓄电能力下降所致。准备在修理店给电瓶充满电后再观察一段时间。根据流传的一种说法，经常开短途的车两三周就要给电瓶补充一次点，以免电瓶长期处于半满状态，那样会使电瓶寿命缩短。考虑车一年开不超过一万公里，确属短途，所以花了五十几元在网上买了一台充电器，一则平常可以常充充电，保持电瓶状态，二则可以方便观察电瓶使用情况。顺便说一句，那充电机工艺确实不怎么样，但电路应该还算合理，效果也还可以。观察电瓶使用情况很简单，每天早上量一下电瓶空载电压，比较每天的变化，发现充满电后电压将近13v，之后每天用车后空载电压都下降一点，大概二十天左右，电压掉到12.3以下，车无法发动。这说明电瓶每天储存的电量不断地减少。原因可能有二，电瓶容量下降或充电能力不足，到底是哪个原因还难下结论。这时在网上又看见一篇文章，说到老蒙迪欧2.5充电电压设计偏低，所以较多出现慢性亏电现象，由于该车充电电压不能人为调节，文章提出了一个解决方法，就是在充电控制电路中增加一个整流二极管，利用二极管单向导通时的正向电压降来降低电瓶取样电压来使充电电压增加（具体原理不详述）。文章没有具体说用什么型号的二极管也没有说加在何处。凭着我的一点电子知识和对车的了解，花了五毛钱买了一个二极管，做了一点简单的DIY工作，在蓄电池保险盒中顺利的加装上了。试车时充电电压提升了0.3-0.4v,效果明显。看来作为一种万不得已的解决手段还是值得考虑的。但在试车时无意间发现电瓶正极桩头和正极线温度很高，虽然原来也曾感觉到电瓶正极温度高，但修理工普遍都说电瓶正极温度应该比负极高，而且正极靠发动机近，温度也应该高的，所以之前并没在意。这次提高了充电电压，再发现温度高，就担心是充电电流过大引起的，怕出现异常损毁。用万用表配的测温探头一测，吓了一跳，温度达到120度左右。赶紧把二极管拆卸来，再试了几次，还是一样，最高温度达到140度！看来不是加二极管的问题，可能是电瓶桩头或电瓶线接触不好，电阻大的原因。把电瓶接头拆卸来用砂纸打磨了一番，还是不行。最后确定是正极电瓶线的问题。在网上花了380元买了一根，找平时保养的修理店换上。温度降至50多度。（顺便说一下，50多度的温度用手按着感觉烫手，但是能够坚持起码3-5秒钟）。这时才想到慢性亏电的问题可能是这个电瓶线引起的。由于充电电路中的电阻较大，发电机发的电有一部分没有充到电瓶中而是变成热量磨损掉了，在天天跑短途状态下充电和放电不能达到平衡，每天亏一点，二三周后就无法发动。换线后观察了二周，每天早上空载电压都是12.8v，问题应该是解决了。至于哪个用二极管的方法，则作为备用方案了。其实几年前就感觉到电瓶正极线发热，总以为是正常现象，现在看来从第二个电瓶开始使用寿命越来越短的原因，是电瓶线电阻越来越大，对充电的影响也越来越大而导致。建议车友发现电瓶不正常时别忘了检查一下电瓶线。
当年老蒙2.5刚出时，还没有看见样车就定了一台，到的第一批就提了车，现在老蒙出了第三代了，坛子里已经鲜有人来讨论它了。老蒙在家十年，虽然不是我开，车的里程也不多，但出了问题总要我来处理。十年间也处理不少故障，今天有兴趣来总结一下，顺便给老蒙做个结论。第一次，新车贴膜控制电脑进水，幸亏处理及时，没有大碍，一直到今天没有出问题。当时（04年6月）就在坛子里发帖提醒后来的车主注意。第二次，右前避震器橡胶顶脚松动（猜测是尺寸不准或强度不好），使右前部颠簸时异响，因为没出保，免费更换。第三次，发动机的几根回气管与发动机之间的橡胶接头老化开裂，全部都漏气。有的对车有影响，有的对车几乎没有影响。特别是一个在发动机下面驾驶室一侧的接头，漏气后发动机“大喘气”状态明显，因为比较隐蔽不好找，把架起来后才找到故障点。这几个接头明显是国产化时没有注意到这个小配件的特别要求，材料有问题，所以用了没几年都裂缝了。第四次，换火花塞引起的行车顿挫，这个现象在坛子里有不少讨论，我也发了贴。但其实这是老蒙2.5的一个特别现象，换了火花塞后高压线和火花塞之间可能有跳火，这种现象的发生没有规律可循。同时更换新高压线也仍然可能出现。我后来抹了点高压硅油，好了一段时间又出现了，。后来把1、4缸的高压线对调后又好了，过了一年再调回来还是好的，唯一做过的处理就是拿小起子把高压线的胶套里面刮了刮，其他什么也没做。第五次，高压线圈有一个缸缺火，自己买了高压线圈换了。第六次，怠速马达不正常，换新的。第七次，汽油泵坏。刚开始有时可发动有时无法发动。换下来后打开看，里面的电源插头周围黑糊，应该是接触不良引起电阻大，发热导致。这个毛病好像比较常见。第八次，驾驶员侧门锁坏，换新。第九次，就是这次电瓶线了。好像故障就是这么多，其中从第三次到第七次时间顺序记不清了。至于出了这些故障到底算多还是少，看客自有评价，反正不管车好不好，都成为历史。最后给快要退出历史舞台的老蒙做个总结。其实什么车都有优缺点，关键是它的优点是不是是你在意的重点，如果是，你就选它。老蒙2.5出来时被评为当年的年度车，现在看评价确实过头了些。但要说优点还是有不少的，我认为最主要的有：1、车的重点部位的设计的思路起点、安全和保险系数都比较高。比如有独立的三个散热器，区别是发动机，转向助力和变速箱。发动机用的是正时链条而不是皮带。前后副车架的设计。变速箱免换机油。空调十年没有换冷凝剂，现在冷气依然很足。目前排放测试只是国四标准的百分之几。前后保险杠里面都是高密度泡沫，防撞一流，儿子区别追尾和被追尾N次（都是市区），仅保险杠上的漆有点皲裂，而对方保险杠更换，等等。2、抓地力极好，虽然当时没有用很多防滑的电子功能，但高速非常稳，有一种贴地的感觉，不像雅阁那样稍有不平就有跳跃感。打方向时方向盘的回馈力很明显，高速过弯时信心十足，高速稳定性非常好。当然缺点也不少，最为人诟病的：1、油耗大，特别是市区，大的惊人，稍微堵一点的城市估计13到15个吧。2、起步速度慢，好像是发动机和变速箱匹配不是很好。可能是电脑程序的问题，特别是1挡换2档的转速太高，所以总感觉起步特费力不轻松。3、小毛病多，看见我列出的故障清单差异车型的车主可以自己比较一下。我没有第二辆开过十年的车，无法对比。这些小毛病往往不是重要的部件，但是出现多了也让人心烦，这说明长安福特生产管理和零配件配套管理水平比比较低，不过小毛病多的副作用是让我成了半个维修工。4、底盘感觉有点松垮，这可能和原厂引进后把底盘调软了有关系。后来的致胜就没有这个感觉，明显底盘调硬了。车没有好坏之分，只要适合自己的就是好的，十年老蒙用下来，对此更有切身体会。码了这么大一堆字，算是告别蒙坛的纪念吧，十年前的活跃分子，如晓风子，十九楼等虽然还名为版主，也许早已换车了，像本人这么坚守的老蒙车主恐怕难得，这篇拙文也算是善始善终吧。
好帖！赞一个！同是06款老蒙，汽油泵和司机中控门锁换过，现在是弟3块电瓶，其他完好。目前10万零800公里，7年了，车况还行，继续开着。
07老蒙，&努力奔跑中，车子稳重。
我的老蒙修完后还是杠杠滴
7年老蒙，5万公里不到，电瓶第三个了。前轮已经换过，吃胎现象所致，玛吉斯胎老化比较严重，不知道什么原因！
7年10万5千
06&自动精英2.0老蒙，服役中，好机油伺候着，状况良好新买了两厢小车，城内基本不再驾驶老蒙了，每年基本就是跑高速远途用，打算一直留着。
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