《服装制版》女装袖龙深窿门宽AH冲肩量与前胸后背宽之的关系_服装制版吧_百度贴吧
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《服装制版》女装袖龙深窿门宽AH冲肩量与前胸后背宽之的关系收藏
工业制版不考虑特体！ 怎么会想到谈这些，是有袖子版型问题联想的！有很多朋友袖子版型感觉不满意时会在拼命袖子上找原因，原来也在这个问题上走过不少弯路．但后来发现，其实不然，我们配袖是根绝衣身前后袖窿弧，袖窿深这个局部结构配制的，那么如果衣身的AH　窿门宽，袖窿深不合理袖子也很难把版型画的很好！ 不知道其实地区女装企业的号型指定， 165/88A 在我们这是中号！那么成品B=98cm　一般在春秋外套中，我们的袖窿深会放在25.5-26cm 　前片会比后边少3-3.5cm(胸省量). 袖窿深的公式很多，经过不断尝试认为2B/10+5.5-6 这个公式相对稳定些！ 在谈胸背宽的确定，如果是在工业制版中，按标准号型批量的生产，没必要用公式！胸背宽用公式是在相对体型离标准号型远些的体型！用冲肩量来定前后胸背宽会很好的兼顾服装的整体造型．女装前后冲肩一般在前：2.5-2.7 后：2 左右即可！ 窿门宽：这是一个直接影响到袖子版型的重要数值，对于成品B＝98 S 39-40cm 变化的规格，窿门宽　应该控制在12.5左右！不知道其他地区袖子版型流行特点，这女装袖子袖山及整体感觉不会很宽，袖山中点部分曲线不会太圆！顺便多说两句，前后落肩差在0.5-1cm 前后窿们宽差在0.5　比较合适！ 在以上前提固定下，画完的袖窿弧的AH 值会在46 47左右浮动！根据老经验参考，一般AH值会B/2-1厘米左右为合适！但根据本人经验，如果是在合体女装中，那样AH多少会有些大，做出来很难答到效果！合体女装中AH 在B/2-2-3 是完全可以的！ 袖子，假设袖窿深在25.5 那么前袖窿深应该在22.5(胸省设3CM) 前肩端点到BL线的距离为17.5 袖山高我会设置15.5 ，计算袖山高的公式是前肩端点到胸围线的距离-2-2.5 袖肥合体女装中　最好控制34左右，具体就是不要超过35 无弹力面料也不要小与33! 袖肘线同样不是一条水平线，这个可以自己感觉胳膊自然下垂时，前后袖肘并不是在同一水平线！袖中线也同样如此，袖肘下有是弯曲向前的袖中线！
楼主，可以认识一下吗
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腰围要在2尺1左右，不能超2尺2哦。
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9条其他回答
均码吧 160 到165的身高的标准
给个裙子的图片看看才知道哦
你说的是不是给孕妇穿的啊 ！90
30 85那说明胸大，肚大。30
85的不是高个就是肚大啊！
应该是可以的。我和你身高体重都差不多，在网上买连衣裙差不多就是这个尺寸的
女装欧码有2，4，6，8，10码，其中2码相当于S码，4码当然就是M码了，8码是L码，10码就是XL码
肩宽38 胸围94 腰围80; 臀围100; 下摆112; 衣长90 袖口24; 袖长59cm
肩宽39 胸围98 腰围84; 臀围104; 下摆116; 衣长; 袖口25; 袖长60cm
肩宽40 胸围102 腰围88; 臀围108; 下摆120; 衣长93 袖口26; 袖长61cm
以上的尺寸都只能做参考，不是绝对的，希望能帮助你～
约SMLXL衣长肩宽胸围腰围袖长袖口适合号型155/80A160/84A165/88A170/92A尺寸约
155/80A
160/84A
165/88A
170/92A
英寸 对应身高 参考市尺 胸围 您的腰围 您的臀围 裙长 肩宽 袖长
22 145 1.7尺 76 58 80 54
23 150 1.75尺 78 60 82 54 35 42.5
24 155 1.8尺 80 62 84 55
25 155 1.85尺 82 64 86 55 36 43.5
26 160 1.9尺 84 66 88 56
27 160 2.0尺 86 68 90 57 37 44.5
28 165 2.1尺 88 70 92 58
29 165 2.2尺 90 72 94 59 38 45.5
30 170 2.3尺 92 74 96 59
31 175 2.4尺 94 76 98 60 39 46.5
32 175 2.45尺 96 78 100 60
　　标准人体净体尺寸
　　亚洲码
　　（此规格仅限于工厂成衣生产批量用）
　　尺码：
　　尺寸：
　　名称：
35 1/2” 90CM
后中点至坐围
21 1/2”
6 1/2”
后中点至大腿根
24 3/4”
　　颈根围
14 3/8”
后中至膝围
　　前胸宽
13 3/8” 34CM
后中至脚踝
50 1/2”
　　后背宽
13 3/4” 35CM
　　腰位高
38 1/2” 98CM
7/8” 25CM
脚踝至脚底
2 3/4”
15 1/4”
13 1/4” 34CM
10 3/4”
　　上臂围
11 1/8”
　　秋冬职业套装尺寸表
　　此规格仅限于职业套装专用
　　单位：英寸
　　季节时装：秋冬职业套装（上衣）
　　后中长
视款式而定 （少女装）
视款式而定（贵妇装）
36 1/4”―36 1/2”―37 1/4”
37 1/2”―38”―38 1/2”―39”
29 1/2”―30”―30 1/2”
31 1/2”―32”―32 1/2”―33”
37 1/2”―38”―38 1/2”
39 1/2”―40”―40 1/2”―41”
15 1/4”―15 1/2”
15 3/4”―16”―16 1/4”
22 1/2”―22 3/4”―23”
22 1/2”―22 3/4”―23”
4 1/4”―4 1/2”―4 3/4”
4 3/4”―5”―5 1/4”
13 1/4”―13 1/2”―13 3/4”
13 1/2”―13 3/4”―14”
14”―14 1/2”―14 3/4”
14 1/2”―15”―15 1/4”
　　季节时装：秋冬职业套装（裙裤）
38 1/2”―39”―40”―41”
38 1/2”―39”―40”―41”
26 1/2”―26 3/4”
27”―27 1/2”
36”―36 1/2”―37”
37”―37 1/2”―38”
视款式而定
视款式而定
　　春秋冬大衣及春夏内衣性针织衫尺寸表及背心连衣裙
　　此规格仅限于某些公司车间生产批量用
　　单位：英寸
　　季节时装：秋冬外套大衣
　　年龄段：
　　后中长
视款式而定
视款式而定
38”―39”―40”―41”
39”―40”―41”―42”
33 1/2”―34 1/2”―35 1/2”―36 1/2”
35 1/2”―36 1/2”―37 1/2”―38 1/2”
39 1/2”―40 1/2”―41 1/2”―42 1/2”
40 1/2”―41 1/2”―42 1/2”―43 1/2”
15 3/4”―16”―16 1/4”――16 1/2”
16 1/4”―16 1/2”―17”――17 1/4”
22 1/4”―22 1/2”―22 3/4”
22 1/4”―22 1/2”―22 3/4”
4 3/4”―5”―5 1/2”
5 1/4”―5 1/2”―6”―6 1/2”
　　季节时装：春夏内衣性针织衫及背心连衣裙
　　年龄段
　　后中长
视款式而定 （针织衫）
视款式而定（背心连衣裙）
32”―33”―33 1/2”
35”―35 1/2”―36”
30”―31”―31 1/2”
29 1/2”―30”―30 1/2”
34”―35”―35 1/2”
37”―37 1/2”―38”
15”―15 1/4”
13”―13 1/2”―14”
22”―22 1/2”
4”―4 1/4”
　　夏职业套装尺寸表
　　此规格仅限于职业套装专用
　　单位：英寸
　　季节时装：春夏职业套装（上衣）
　　年龄段
　　后中长
视款式而定
视款式而定
35 3/4”―36 1/4”―36 1/2”
36 1/4”―36 3/4”―37 1/4”
29 1/4”―29 3/4”―30 1/4”
30 1/2”―31”――31 1/2”
37”――37 1/2”――38”
38 1/4”―38 1/4”―39 1/4”
15 1/4”―15 1/2”
15 1/2”―15 3/4”
21 3/4”―22”―22 1/4”
21 3/4”―22”―22 1/4”
4 1/4”―4 1/2”―4 3/4”
4 3/4”―5”―5 1/4”
13”―13 1/4”―13 1/2”
13 1/4”―13 1/2”―13 3/4”
13 3/4”―14”―14 1/4”
14”―14 1/4”―14 1/2”
　　季节时装：春夏职业套装（裙裤）
　　年龄段
　　裙长、裤长
38 1/2”―39”―40”―41”
38 1/2”―39”―40”―41”
26 1/2”―26 3/4”
27”―27 1/2 ”
35 3/4”―36 1/4”―36 3/4” 36 1/2”―37 1/4”―38”
视款式而定
视款式而定
　　服装标准尺寸
　　手腕围
　　股上长
　　标准人体净体尺寸
　　欧洲码
　　（此规格仅限于工厂成衣生产批量用）
　　尺码：
　　尺寸：
　　名称：
　　后背长
16 1/2”42CM
10 1/2” 27CM
6 1/2” 17CM
23 1/2” 60CM
　　颈根围
　　前胸围
13 1/2”
　　后背宽
14 1/2”37CM
一、如何测量衣长 由前身靠脖根的肩缝处(也称肩颈点)通过胸部最高点(乳点)往下量至所需长度。 要求顾客平视面前的镜子，不要低头弯腰看尺子(低头弯腰就会影响测量的准确度)。 注:测量身长尺寸时，对于特体的人更要注意!最好，前、后都要进行测量。 如:女士胸高，肚子大的要测量前面，有驼背的要测量后面。男士也是一样的，肚子大的要测量前面，驼背的要测量后面。根据需要可注明前、后两个尺寸。 建议:女士身长量至臀部中或稍上一点，男士身长量至臀部稍下一点。 二、如何测量胸围 在胸部最丰满处经过两乳点围量一周，保持皮尺的前后左右平行，皮尺不宜拉得过紧也不宜过松，围量时能够轻轻转动皮尺顺势贴身为宜。 注意、手指应垫在胸部最丰满处，而不要垫在胸沟处。 2、要求被测量者呼吸均匀 3、女性客户要注意沟通客户习惯穿着的胸罩的薄厚 三、如何测量腰围 在腰部的最细的地方围量一周，皮尺前后左右保持平行，不要拉得太紧或太松，以能够轻轻转动皮尺为宜。 注意.测量时要求客户把腰带解松，这样测量的尺寸才会准确 2.体型胖的客户往往腰部位置不明显不好确认，测量时要仔细观 查 3.注意女性客户所穿着的束身衣对测量的影响 四、如何测量臀围 在人体臀部最丰满处围量一周，注意皮尺前后左右平行，以皮尺能够轻轻转动为宜。臀围尺寸是连衣裙和裤子所必须的尺寸，一定要认真对待。冬季测量时要注意客户下身是不是穿的太厚，否则会影响到成衣的尺寸。 五、如何测量肩宽 在人体的左右肩胛骨的外端横量肩部(过第七颈椎)，所量尺寸称为全肩宽;由一侧脖根沿肩部量至一侧肩胛骨外端称为小肩宽。 注:男士测量肩宽要量满，也就是从左肩胛骨到右肩胛骨两则的顶端，女士测量肩宽要量浅，也就是从左肩胛骨到右肩胛骨稍收一点()。 六、如何测量袖长 从肩胛骨的外端沿胳膊量至所需要的长度，测量时要求客户手臂自然下垂 注:量肩宽时，是从左肩胛骨量至右肩胛骨，这时手不要离开右边肩胛骨的点，用脑子记下肩宽尺寸，接着测量量袖长(三点一线，一次测量出两个尺寸)。 七、如何量手臂的围度(俗称袖肥) 把皮尺水平围住胳膊上部最粗的地方测量一周，皮尺不要拉紧也不要太松以皮尺能够轻轻转动为宜。这个尺寸很重要，特别是贴身穿的羊绒衫等薄料毛衫一定要测量，很多工艺员是按胸围推算的，我个人认为不是十分准确 。 八、如何测量手腕尺寸(也称袖口) 用皮尺在手腕处围量一周的尺寸，皮尺下垫进一指头，以能轻轻转动皮尺为宜。这个尺寸一般来说可以不量。 九、如何测量腰节高的尺寸(一般只量前腰节高) 从量衣长的起点位置向下过胸高点(乳点)量至腰的最细处所得的尺寸。这个尺寸很重要，决定了我们收腰位置的高低。 十、如何测量胸高从肩颈点向下量至乳点的位置所得的尺寸为胸高。这个尺寸一般是不需要测量的，但是有些领窝挖的比较深的低领款式还是需要量的。 十一、如何测量胸距 水平测量两乳点之间的距离称为胸距。这个尺寸一般也不用测量，但在一些领窝挖的很大的低领款式时则要和胸高尺寸综合考虑。 十二、如何量颈围 在脖子的中部围量一周的尺寸。这个尺寸也很少需要量，大部分工艺师都是根据胸围尺寸凭经验推算的。但是如果做领面紧贴脖子的立领或高领款式时，这个尺寸就很重要的。 十三、如何测量前胸宽 在前胸横量左右皱襞之间的距离所得的尺寸。这个尺寸一般很少量，大部分工艺员也不靠虑这个问题，但本人觉得这个尺寸和后背宽尺寸在做一些要求很合体的贴身款式时(比如旗袍)则很重要，建议还是认真这个问题，工艺员在做工艺时也应该重视这个问题，可以有效的避免腋下多布的弊病。 十四、如何测量后背宽 站在被测量者的身后，在背部横量左右皱襞之间的距离所得的尺寸。这个尺寸同胸宽一样也是很少测量的，也不被工艺师所重视，但本人觉得还是应该认真之。 十五、如何测量下摆大 在所测衣长的位置围量一周所得的尺寸称为下摆大。这是一个很少量的尺寸，也是工艺员很少考虑的地方，很多工艺员做工艺时并不考虑客户下摆位置的尺寸，基本上都是等同于胸围的尺寸，以致于加盟店报来的订单也没有下摆尺寸一说，这样显然是不合理的。对于量身定做毛衫来说，其实这是一个很重要的尺寸，工艺师在做工艺时应该按照所量的下摆大尺寸，综合考虑毛衫下摆的款式结构、组织结构的不同做出相应的调整。 十六、如何测量裤长 在被测量者的右侧从裤腰的上沿向下量至脚踝骨的长度就是裤长的尺寸。这是一个比较简单的问题，但在测量时也要认真对待，特别要注意在测量时要客户把裤腰提到合适的位置再进行测量，否则也会造成做出的毛裤长短不合适的。 十七、如何测量通档 把皮尺从被测量者的档下穿过，测量前后腰节间的弧线长度 这个尺寸对于做毛裤来说非常重要，它是档部是否合体舒服的最重要的因素。测量前先要求客户把裤腰提到自己满意的位置，测量的两端一定要在裤腰的上沿，皮尺不能拉得太紧但也绝对不能松了，自我感觉合适为宜。 十八、如何测量横档 在被测量者的大腿根部用皮尺围量一周的尺寸称为横档的尺寸。测量时皮尺所拉的松紧以能够轻轻转动为宜。这个尺寸是量身定做毛裤的重要尺寸之一。 十九、除上面介绍的人体各部位所需的测量尺寸外还有下档的长度、脚踝处的围度(裤口)、臀高等部位尺寸的测量，但由于这些尺寸很少用到，所以就不一一介绍了
扫描下载客户端相同的风格造型相同人领型不同前胸宽后背宽一样吗？（高手请进）
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小学一年级, 积分 77, 距离下一级还需 73 积分
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嗯……我说去51FASHION论坛技术怎么看不见人，原来都跑到这里来了。最近制版有些感悟
现在想和大家探讨一下。前胸宽和后背宽的问题
比如给同的一个人。 打两件衣服。 胸围 腰围&&摆围 ………………都相同。只不过一个是关门领 一个一粒扣的西装领（驳口到腰节）都是合体造型。
大家说 他们的前胸宽和后背宽应该做相同的处理吗？？就说数据都一样吗？
主题帖子听众
初中三年级, 积分 2537, 距离下一级还需 963 积分
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引线币10559
楼主可以先谈谈自己的心得，大家参考参考!
顶帖是美德，好帖大家顶!
主题帖子听众
小学一年级, 积分 77, 距离下一级还需 73 积分
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我觉得这两款应该不一样宽。一粒扣前胸宽应该窄一些。
本来是抱着大家一起学习的态度来……其实我要说的是往往在人台没有任和问题服装穿到真人身上就会现许多问题。一个总结经验与东西毕竟有限，人如果打击可以一起学习…………
我觉得目前学校教也只是最基本的东西罢了。如果完全按照学校的来做出服装版肯定是“死”的
看来这个论坛也就那么回事……怎么觉得现在论坛变味了。不是相互学习的地方 。好像变成展示自己的地方了。
主题帖子听众
小学三年级, 积分 548, 距离下一级还需 2 积分
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我认为应是一样的，但是有背缝的和没有背缝的就不一样了，后背宽要比前胸宽大
主题帖子听众
小学三年级, 积分 328, 距离下一级还需 222 积分
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引线币1017
不一样，胸背差与前后肩宽差都不一样，整个的结构也有区别，实事求是的看问题，穿着的不通，板自然就不一样。
主题帖子听众
小学一年级, 积分 77, 距离下一级还需 73 积分
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哦小泉也跑这里混了。！！在有背缝情况下，在所有规格尺寸相同情况下。比如关门领前宽&&后宽可以分别设计成16.7和17.9.或者17.&&和18& &
那么一粒扣的西服改怎么设置呢？个人感觉应该在前面基础上在减少前宽2-3CM 后面增加2-3
我的理由是 不知道大家有没有发现一粒扣的西服装再穿到真人身上后（不是人台）驳口容易出现像“两面跑”现象导致看起来前宽有多余的东西。（所以这样出来处理）
主题帖子听众
小学三年级, 积分 339, 距离下一级还需 211 积分
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很好，学习了
相信自己！我行！
主题帖子听众
小学三年级, 积分 328, 距离下一级还需 222 积分
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引线币1017
前15.8；后17.6（都是左右的数，不用太死）。一粒扣可以通过将驳口线变短，加个反撇门，胸围放松量控制好，胸位要准，后肩宽、背宽要足。反正挺难，细活。您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
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小学四年级, 积分 752, 距离下一级还需 148 积分
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引线币1039
一、袖窿来源：
　　袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。
　　二、人体臂根围测量：
　　图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
　　三、按人体臂根围推导公式：
　　A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。
　　B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
　　四、按不同款式服装确定BL线：
　　基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
　　A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0
　　B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
　　C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
　　D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
　　E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm
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所谓直裁，即不通过打纸样，直接在服装面料上进行裁剪。当然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。笔者走访过一些服装裁剪速成班，经了解得知，其采用的教学方法主要为直裁。事实上，我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手，他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地，可以说是我国传统服装职业教育的主要教学方法。这种方法为何在我国的传统服装职业教育中出现？是否适用于我国今后的服装职业教育？要回答这些问题，就要深入分析直裁的优点，并了解其存在的人文基础和教学应用情况。
　　直裁优点
　　直裁的最大优点，是可以提高裁剪速度。据了解：有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪，可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。
　　直裁速度为何如此之快呢？笔者对此进行了解分析。了解得知，一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算，如胸围大、臀围大等，而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示。
　　例如：半裤口& && &&&7寸(约23cm)
　　小裆宽& && && &1.5寸(约5cm)
　　后窿门大& && &&&4寸(约13cm)
　　用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢？我们对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析，发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。
　　 1、当胸围在100cm~120cm范围变化时：
　　前胸围大在24cm~29cm范围内波动，波幅不足5cm；
　　前胸阔在18cm~22cm范围内波动，波幅不足4cm；
　　前后横开领在8cm~10cm范围内波动，波幅不足2cm；
　　手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动，波幅只有2cm。
　　2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时：
　　 前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动，波幅不足5cm；
　　后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动，波幅不足2.5cm；
　　小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动，波幅不足1cm。
　　从上面的例子可以看出，服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小，基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用，使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异，只要不是很大，都能够保证其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。
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裤子直裆的量法与算法
直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆；直太长会发生落裆，妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。
　　一、按人体量：坐着量，由腰部髋骨向上3－4CM量至凳面（包括腰头）如图1－1是比较常见的量法。
　　本人介绍一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长见图1－2，在侧量中显得既快又准确，且十分方便。
　　二、按成品量：a：从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸
　　b：从腰上口沿垂直量至横裆处（如图2－2）按公式算1.直裆的算法有臀围推算法：a直裆长为H／4即0.5H／2（不包括腰宽）b直裆长为1.5／10H＋10（不包括腰宽）c直裆长为2／10H＋6（不包括腰宽）2.裤长、臀围推算法：L／10＋H／10＋6（不包括腰宽）四、人体测量与公式相结合：即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸＋2CM）×2／5，不包括腰宽尺寸。
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合体、紧身的按AH/4+2.5（衬衫、连衣裙）、AH/3（春秋装、西服）定袖山高，可以按设计视觉效果微调加减0.5~1厘米；
半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高。
上述方法体型覆盖面较大，可以推7~9个（甚至更多个）规格不出现袖窿深超深、袖宽超宽现象。袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹
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总体规格公式
衣长(L)=短上衣：总体高的0．4倍±X
中长上衣：总体高的0．5倍±X
长大衣：总体高的0．6倍±X
(X为衣长调整数，视具体效果增减)
袖长(SL)=短袖：总体高的0．15倍±X
长袖：总体高的O．3倍+7—8cm夏季
总体高的0．3倍+9—10cm秋季
总体高的0．3+llcm冬季
胸围(B)：贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量0—8cm
较贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量8—12cm
较宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量12—15cm
宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量15cm以上
领围(N)=(净胸围B*+内在衣服厚度)x0．25+15—20cm
前腰节(WL)=总体高0．25倍+0．5—1cm
肩宽S=窄肩：胸围Bx0．3+11cm
正常宽：胸围Bx0．3+12cm
宽肩：胸围Bx0．3+13cm或13cm以上
上装腰围W=宽松腰身B—O一6cm
较宽松腰身B一6—12cm
较贴体腰身B—12—16cm
贴体腰身B一18cm或以上
上装臀围H=造型为T型B一2cm
造型为H型B+O一3cm
造型为A型B+5cm或以上
　　裙裤类规格设计
裙长(SL)=大腿中部：占总体高的O．25倍
齐膝裙：占总体高的0．36倍
中长裙：占总体高的0．5倍±X
长裙；占总体高的0．6倍土X
裤长(TL)=一般西裤：占总体高的0.6+4cm
长直统裤：占总体高的O．6倍+6cm
九分裤：占总体高的0．6-6cm
中裤：占总体高的0_36倍
腰围(W)=净胸围14-18cm=净腰围+O-2cm=W
臀围(H)=宽松：净臀围+18cm或18cm以上
较宽松：净臀围+12-15cm
较贴体：净臀围+6-10cm
贴体：净臀围+(弹性面料0)3-．5cm
膝围(KL)=宽松：臀围0．2倍+4-5cm(不包含裙裤)
适中：臀围0．2倍+2．5-3cm．
贴体：臀围0.2倍+1-2cm
裤口(SB)=臀围0．2倍±X(X为调整数，视款式而定)
合体型裤子的裤中线定位,裤中线也是烫迹线,即是成品后的形状要达到左右对称,它的定位可以说是与宽松裤的定位基本上是一样的,裤筒要左右对称.即是前横档的二分之一.为了穿着舒适.在前横档二分之一再向侧缝移0.5CM定裤中线位置.这样穿着较舒适.这是一个意大利的工艺师告诉我们的.
我认为一些网友还没有将裤子的制板方法学好.裤子制板它与直接裁一条裤子的道理是不相同的.裤子制板要讲究的是形.小码.中码,大码,裤形是不能变的,否则你就不是一个好的制板师.而是一个小裁缝.它讲的是各部位的比例关系.总档,横档占臀围的比例是多少,前档.后档占总档比例是多少;前横档与后横档占总横档比例是多少.**总档是怎么计算的.裤口控制在多少尺寸内.等等内容都是一个所要知道的
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讲的非常好，基础知识太棒了
把握好自己的命运，创造美好人生
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很不错的知识！}