做刀是一种乐趣，是一种提高，在此与大家分享一下

砂轮机价格便宜，是凹式打磨的首选机器。也可以用来开不太大的假刃和小平面。还主要用来磨形和抛光。

优点：价格便宜，空间占用小，功能多

缺点：不安全，没有高目数磨料（其实是有的，但贵，是金刚砂轮）

用途：凹式打磨／磨形／抛光

砂带机相对价格昂贵，是平面打磨的首选机器。也可以用来进行简单的凹式打磨，一般不用来磨形，可以进行抛光

优点：平面打磨能力强，有各目数砂带，相对安全性高

缺点：价格贵，体积大，功能相对少点

用途：平面打磨／V字打磨／抛光

角磨机磨料齐全，适合于平面的修整，但个人认为不适合作刀，虽然单凭一个角磨机也能做出刀来，但毕竟是旁门左道（使用角磨面做刀的兄弟，得罪了），所以，不赘述。

缺点：体积大，重量重，价格高

优点：体积小，重量轻，价格低

用途：打刀柄孔／刀片孔／护手孔／鞘孔等

电磨可配各种磨头进行精细打磨／抛光／切割。

用途：修形／拓孔／开刃等

用途：修形，粗磨，拓护手孔等

用途：表面处理，抛光，开刃

用途：夹持工件进行精细加工

用途：削削切切，用途很多，比如说削木头柄、作鞘等

高速钢是已经热处理好的，自己不需要再进行热处理。高速钢硬度高、保持性佳，具有一定的耐锈能力，一般偏差的韧性，是自己不能进行热处理时的首选刃材。

买回来的高速钢都是形状规则的板材，可以直接进行加工。

缺点：硬度太高，加工性不佳。适合做小型刀具

我国的冶金实力不佳，只有少数性能好的不锈钢。国内刀匠常用的材料无非是：D2，440C，52100。这几种钢在使用过程中有几个问题要解决：

1、板材的获取。D2常见的是棒材，要找人锻成板材，然后还要铣到需要的厚度。440C也是一样。52100一般都是轴承套桶，需要先煅平。

2、热处理。除了52100的热处理简单外，其它两种都十分复杂，要专业热处理工厂可以处理，所以要有热处理条件。

如果能解决以上问题，上述不锈钢是做刀的首选材料，在硬度／韧性／操持性／耐锈性上都很好。适合做中小型刀具。

最近国内用A2的比较多，问题跟不锈钢一样。但A2的性能确实很好，如果能解决以上的问题，并且不在意价格因素的话，确实是上等的做中小刀的材料。

手工锻以夹钢为上，花纹钢为次。

夹钢有极高性价比和工艺复杂程度低的特点，如果能掌握此项技术，本文就不用看了，我是班门弄斧。

花纹钢可以自己煅，也可以买现成的，热处理要找专业厂做。一般人用不上，不赘述。

T10，T12，T8等，有以挫刀／锋钢锯条／高速钢锯条做刀的。其中挫刀一般都是劣质的T10，T11，T12等材料，可以自己进行简单的热处理。但是综合性能实在不怎么样！

设计不用多说，大家自然心中有数。做自己喜欢的刀，是仿或是自己设计。

1、锻打：如果能够锻打了，就不要看本文了。

2、线切割：拿图纸或CAD图去线切割加工处切割出刀胚

3、磨形：自己用油漆笔在刃材上画出刀形，然后使用砂轮机的砂轮外圆磨出大形，再用电磨等将细微的转角等处修正好。

磨形建议使用砂轮机，你非要使用砂带机我也没有办法，慢慢来吧。最好使用46#砂轮。可以很快地磨好一把刀的大形。如果使用的是高速钢，砂轮要使用碳化硼的或白刚玉的。研磨效率最高，灰尘最少。

使用电磨修形时建议使用白刚玉电磨头，金刚砂轮头并不好用，很容易脱掉磨料，又很贵！

这是最重要的一项技术了。其中经验的技巧无法用语言表达，如有可能，我将开专帖讨论，这里大概讲些原则。当然，如果您够用心的话，自己就可以试出来。

凹式打磨和V字打磨和平面打磨所用的手法都是一样，并无二致。以凹式打磨为例：

凹面在砂轮的外圆上打磨。

首先在刀刃处分段磨出45度左右的坡面

连续磨，将分段的小坡面连接起来

坡面连平了就要用心仔细磨了，手感是“将小平面按在砂轮外圆上双手平稳地拖动刀片”，即可开出又平又直的锋线，此处请用心体会，是重中之重。

另一面锋面就用砂轮机另一面的砂轮，左右手互换。

遇到刀尖处的弧形，要顺着弧形磨，使弧形与砂轮圆面切面垂直，手法连贯，一气呵成。

锋线如有不直地方，可以在不直的地方反复修正，直到修正没有问题

最后一遍一定要连续磨一遍，这样锋面风格才统一。

最后几遍开锋在锋线基本完成后，基本笔直后要轻轻磨，这样即便是46#的砂轮也会磨出光亮的锋面。要知道光亮不但是漂亮，也是防锈的前提

假刃在砂带机上跟一般的平面手法没有区别注意一下接触面就行了。

在砂轮机上要使用砂轮的平面磨了。一般将刀片假刃部分帖近砂轮平面，刀片与砂轮成45度角（一般而言的角度，可修整），接好接触面，慢慢帖上去，手要稳，很快就会开出来。

使用砂轮机可以开齿刃，使用厚度为5的砂轮，使用金刚打磨笔将外圆修整成半圆即可用来开齿刃。但些种方法本人十分不赞成，因为5MM厚的砂轮是十分危险的。所以大家不要试，仅做技术上的探讨。

另一个有效的方法就是使用电磨机，使用切割片一厚一薄两个就可以开齿刃了。方法是将刀用台钳固定，手持电磨进行开齿刃。

开刃时可以直接在砂带机上开出，也可以直接在砂轮机上开出，但是手法难以掌握，很容易开过头。所以本人推荐两种方法：

1、手工用金刚挫开：将刀竖着固定在台钳上，双手持金钢挫以30-40度的角度压在刀刃上，顺着刀刃来回推，即可开出非常漂亮的刀刃。两边相同。

2、使用电磨加白刚玉磨头：将刀如上固定，双手以30-40度角度持电磨在刀刃上顺着方向轻推开刃。因为电磨转速达到30000转，所以最好轻轻接触刀刃，以免开过头。

还有使用定角度磨刀器等方法，不赘述

所谓的精磨，就是对新开好的锋面进行抛光。因为在开锋一项里我已经要求最后几遍要轻磨，出来的已经够光够亮了，这一步要使用步轮加研磨膏或高目数砂带进行抛光，去除细小接触面，减小水气吸纳面积。

在步轮上涂上研磨膏（白色或绿色的），按开刃一样的手法进行打磨，直到抛亮。把刀除刀柄所有的地方都进行抛光，进行防锈处理。

如此手法不会伤刃线和锋线。

一般刀柄有全覆型，帖片型，通柄龙骨，穿心柄。依据实物大家就可以揣测出大概的连接方法。

主要说一下木柄加工过程的一些主要容易忽视的工艺。

木柄做完后最好浸一次蜡、油炸、浸氨水、打蜡等。可以防水，防虫，防变形。老木头的话直接用步轮沾油抛就可以，即可以光亮，也可以以高温渗油。

浸蜡工艺同鞘浸蜡，见我另一篇帖子。

此处不专述，见别人的帖子或以后我另开帖研究。

另提一点：以浸过蜡的生牛皮可以很好地取代K鞘。如果你一定要K鞘的外观效果，可以在K鞘里面衬一层浸过蜡的生牛皮，这样可以防止划伤刀面。

我想最重要的一点就是安全了，大家都是为了玩，搞得不安全就不好了。砂轮机是极其危险的一种电动工具。使用时一定要注意：

1、人不可以站在砂轮的圆辐射面上！！！！！！！！

2、砂轮有裂纹一定不能用！！！！！

3、新开机，人一定要避开一段时间，等运行稳定后再使用砂轮机！！！！！

4、上料时一定不可猛烈接触砂轮，要慢慢上料！！！！！！

5、砂轮机的防护罩一定要装上、装好！！！！！！！！！

6、听到有异响一定要马上停机！！！！！

7、砂轮使用半小时到1小时一定要停机半小时！！！！

8、如有可能，全部使用金刚砂轮，虽然很贵，但是提高安全系数！！

1、感谢百兵斋里给了我许多帮助和教诲的老鸟，特别鸣谢用刀人，他是给我最多帮助的人！

2、钢材不是一把刀的决定性因素，钢是人家炼的，再好，也是人家的产品，热处理也不是自己做的，没什么好炫耀的。把钢材化成刀，这部分才是自己的作品！

3、高速钢经过良好的抛光表面处理，防锈性能是不错的。

4、防锈性只是防止锈蚀的时间长短，不代表永远不锈。我手中的不锈钢都锈了，防锈最好的BUCK420没打到油的地方也起黑斑和锈斑了。

5、仿刀是一种美德，人家设计得好，仿是一种肯定！但是不能永远停留在仿刀上！

6、现代的传统刀剑都没有超越古人的作品，刀匠当自强！

7你需要一把什么样的刀

[购刀指导] 你需要一把什么样的刀？

对于钻石级的刀迷来说，这个话题没有任何意义。笔者仅以入门刀友的身份谈谈个人体会，希望能对初级刀友有所启发。买什么刀好，带什么刀合适，这用一句话是很难概括的，要视你的用途、财力、爱好等情况而定。

采用碱性氧化法或酸性氧化法；使金属表面形成一层氧化膜，以防止金属表面被腐蚀，此处理过程称为“发蓝” 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜，其外层主要是四氧化三铁，内层为氧化亚铁。

一、碱性氧化法“发蓝”药液

2．制法：按配方计量后，在搅拌条件下，依次把各料加入其中，溶解，混合均匀即可。

（1）金属表面务必洗净和干燥以后，才能进行“发篮”处理。

（2）金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关，“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。

您知道钢与铁的区别吗？其实简单的说，钢材就是含碳量大于0.025%,小于2.11%的铁碳合金。铁是大自然赏赐给人内的恩物，将开采的铁矿石放入高炉中冶炼后即得到生铁，生铁按不同冶炼工艺和用途可分为炼钢生铁和铸造生铁。炼钢生铁是一种含碳量>2%的铁碳合金，同时也含有少量的硅，锰，硫，磷等元素，其中硅和锰是有利元素，按一定比例存在于钢铁中可以显著提高材料的强度.硬度和耐腐耐磨性，而硫和磷则有害，会分别造成钢铁的热脆性和冷脆性，降低材料性能。

把炼钢用生铁放入炼钢炉中按一定比例熔炼，将得到的钢液浇铸成型，冷却后即得到钢锭或铸坯，供轧制成各种型材，为了获得不同性能的钢材，还会在熔炼过程中加入铬.镍.钼.钨.钒等微量元素，而这些化学成分决定了钢材的不同特性。其中“铬”可以增加钢材的耐腐蚀性，通常国际上把含铬量大于13%的钢材称为不锈钢。镍可以增加钢材的强度和韧性，钼可以防止钢材变脆，钨可增加钢材的耐磨损性，别看钨的硬度较低，只有大约40s，但它们的抗磨损能力非常高，钒可增加钢材的抗磨损性和延展性。

低碳钢－含碳量小于0.25% 碳素结构钢－含碳量大多在0.7%以下

中碳钢－含碳量在0.25～0.6% 碳素工具钢－含碳量一般在0.65～1.35%

高碳钢－含碳量大于0.60%

不锈弹簧钢－含碳量一般在0.45～0.7%，含铬量大于13%

滚动轴承不锈钢－含碳量一般在1%,含铬量大于13%

高速钢－又称锋钢，含碳量一般在0.7～1.65%,含钨5.5～19%,600摄氏度下工作时，硬度能保持在HRC60以上。

制刀钢材钢号对照如下：

国外钢号 国内国标钢号

1、等温球化退火：加热温度×保温时间=（850-870）度×（2-4）小时，等温温度×保持时间=（740-760）度×（4-6）小时，退火后硬度HBS≤241，共晶碳化物≤3级。

2、淬火：硝盐、油度 淬火后硬度HRC60-62

烧黑：为800度稳定炉膛环境，烧30分钟后取出。。。

烤蓝：为600度稳定炉膛环境，烧18分钟后取出。。。

根本上来说，钢就是含碳的铁。其他原料的增加使其具有不同的特性。下面按字母顺序讲述一些比较主要的合金材料，一些试验钢材也包含其中：

碳：在目前所有钢材中，它都是最重要的淬水成分。同时增加钢材强度。刀具用钢其碳含量通常大于0.5%，称做“高碳钢”。

铬：加入铬的目的是为了增加耐磨损性、可淬性和（最重要的）耐腐蚀性。不锈钢至少含有13%的铬。当然，如果不做适当的保养，任何钢材都会生锈，不管它叫什么名字。

锰：一种重要的元素，锰构成颗粒结构，提供了可淬性。同样的还有强度和耐腐蚀性。在生产过程中（热处理）改善钢材（比如，除氧）。现在很多刀具用钢都用到锰，除了A-2、L-6和CPM 420V。

钼：炭化物的形成者，钼可以防止钢材太脆，并且使钢材可以在高温下保持强度。现在很多钢材都含钼，退火钢（如A-2、ATS-34）含有1%或更多的钼---钼能是钢材在空气中变硬。

镍：用于增加强度、抗腐蚀和增加韧性。一般L-6、AUS-6和AUS-8使用。

硅：增加强度，作用类似于锰，它使钢材在制作过程中更完善。

钨：提高耐磨损性。在含有适当成分的铬和锰的钢材中加入钨就能制作出高速钢。高速钢M-2中含有大量的钨。

钒：提供耐磨损性和可淬性。炭化物模板帮助生产有美观纹路的钢材。许多的钢材含有钒，M-2、VASCOWEAR、CPMT440V（为了增加数量）含有大量的钒。BG-42和ATS-34最大的不同就是含有钒。

这些钢材是最常铸造的钢材。不锈钢很难铸造。高碳钢能通过不同的调节，提供锋利坚硬的刀刃或强壮有弹性的部分。不锈钢不能调节成分，很难改变。当然，高碳钢比不锈钢锈的快，高碳钢的报废率也略低于不锈钢—热处理合适的话这些钢材的表现都不错。

在AISI（全美钢铁工业）钢材设计系统，10**是指高碳钢，其他是合金。比如，50**系列是喊铬钢。

在SAE（汽车工程师协会）设计系统，字母表示的钢材（如W-2，A-2）是工具钢。

在ASM（全美金属协会）分类系统中也是一样，但它几乎不讨论刀具钢，所以我将忽略不提。

一般来说，钢材的最终号码是非常接近于其碳含量的。所以，1095含碳量是0.95%，52100含碳量是1%，5160含碳量是0.6%。

1、如果用石蜡，宜先放蜡，然后放少许油(何种油均可，蜡融于油)，加热冷却后要形成固体，且用手摸不出油为止，反复试验直到能摸出油，然后加一块蜡即成蜡油(油多是乳状半固体，合格物为纯固体)。

2、建议直接用蜡烛，直接加热即可(蜡烛含动物油脂，且配置比例合适)

3、加热过程，要用最小的火慢慢加热，不然挥发的很厉害，比例发生变化。加热过程不要冐烟。

4、温度为蜡油冐泡为止，关掉火待泡停止翻滚后开始浸油(否则皮子变形的厉害，且会部分熟透：))

5、皮子如果用热水浸过，要完全干透才可以进行浸油

6、浸油时间，3-4秒即可，蜡油即可基本渗透皮子。可反复浸。但不推荐，易变形(浸油过程中皮子易变形，请注意手法)

7、可用软布在取出刀鞘后立即趁热擦掉皮鞘表面蜡油，这样表面蜡油就少。不擦也可，进行下一步。

8、如有电磨，进行抛光。没有电磨，用布擦也可以。

转自刀友。作者刀客37

猎刀的制作是复杂繁琐,要求很严谨的过程，它涉及到很多方面的内容：金属材料、金属的压力加工、金属的机械加工、热处理、木材、动物的牙、角、骨、壳、皮革以及仿生、人体工程、力学、美学等知识和锻造、钳工、雕刻、裁剪、缝纫等技能。如果是基轴制就从刀坯做起，如果是基空制就从刀套做起，熟练后从哪方面做都可以。绝大多数人是从刀坯开始做，刀坯的材料可用单一钢质，如轴承钢、合金弹簧钢及低合金工具钢或用复合钢，如夹钢、刃口夹钢的花纹钢（以下简称花纹钢），高合金工具钢也称高速工具钢，我几乎不用它，作为机械加工的刃具，硬度、锋利度都可充分体现但作为民用及生活用刀具它的锋利度就不如夹钢、贴钢、花纹钢了。

铝 （Aluminum）：和钛一样，铝也是一种非铁金属，通常被用在手柄上，具有轻便而坚固的特性。最常用的是T6-6061型的铝材，可以作热处理。铝材最常见的表面处理方式是阳极表面处理。

骨 （Bone）：源自动物尸体。通常有天然的纹路，经过加工和打磨之后更是如此。骨材可以被染成有光彩明亮的颜色（如绿色、蓝色和黑色等等），也是一种很普遍的便携刀手柄材料。

碳纤 （Carbon Fiber）：由经环氧涂层处理和石墨压织的碳化纤维制成。其优点是重量轻，抗张强度高，在所有密度低的人造合成手柄材料中，碳纤可能是最坚固的。其由碳引起的反光很引人注目，外观很具有未来派色彩。碳纤也是一种高度加工的材料，因此一般也被用在高端产品上。

科尔迪尤拉 （Cordura）：很普遍的刀鞘材料。一种高韧性尼龙纤维，其优点是重量轻，抗磨损，耐用。

G-10：一种环氧填充的玻璃合成物质，纤维纤维以‘E’形编织，具有异常高的强度和抗磨损能力，并且重量很轻，在高端折刀和直柄刀中被普遍使用。通常是黑色。

凯夫拉尔 （Kevlar）：也称为纤维B。是一种合成纤维，高硬度，高抗张强度，重量轻，很好的抗磨损能力。

克拉通 （Kraton）：一种黑色热塑胶橡胶聚合体，被用来镶在把手上提高韧性。COLDSTEEL在直柄刀中经常用它。

克迪克斯（Kydex）：一种非常普遍的刀鞘材料。丙烯酸和聚氯乙烯的化合物，可以浇铸或塑形。优点是硬度高，强度大，重量轻，并具有抗化学腐蚀性。

胶纸板 （Micarta）：另一种很普遍的手柄材料。它是一种加入环氧树脂碾压的亚麻或纸织品，结构和G-10很类似。。其优点是重量轻，耐久性好。表面没有纹路，触感十分光滑，外观悦目。需要经过手工加工才能做手柄，是一种相对比较柔软的材料，如果使用不慎，会被刮花或擦伤。通常用在高端刀具上。

圆头 （Pommel）：指手柄后顶端，这是个老式英文词。

柄片（Scales）：夹或套在柄芯外面形成手柄的料件，象Zytel，G-10，玻璃纤维，不同的木材，钛等等多种材料。

鹿角 （Stag）：牡鹿的角，天然材料，在火光下看，会有淡淡的泛光。是一种非常典雅的便携刀手柄材料。

柄芯 （Tang）：是刀刃的一个延展部分，夹在两片手柄片之间，或插入整块式手柄的预留孔中来安装手柄。“全芯式”是指柄芯与手柄等长，贯穿整个手柄到达后端。

钛 （Titanium）：一种非金属合金，用得最普遍的是6AL/4V：6%的铝，4%的钒，和90%的纯钛。重量很轻，并有比任何金属材料都更好的抗腐蚀能力。手感温和，可以进行阳极表面或珠光处理。除了手柄，由于其良好的弹性，钛也被用作线锁材料。

Zytel：一种被广泛使用的手柄材料，由Du Pont发明。是一种含玻璃纤维和凯夫拉尔（纤维B）的热塑胶。在所有合成材料里，它是最便宜的，所以被各种工具刀具采用。具有号称不可损坏的高抗冲击和抗磨损能力，顺便一提，很多人抱怨说Zytel用久了会变形。Zytel的表面有细微的纹路，但通常制造商用其做手柄时都会另外加上一层更粗糙的表面来增大这些纹路。

凿式打磨（Chisel Grind）：是平面打磨的一种，凿式打磨只打磨刀刃的一面，这样打磨起来也比较容易。凿式打磨的经典例子有Benchmade 970和Emerson CQC7。

凹入式打磨（Concave Grind）：和平面式打磨很象，也是从刀背至刀锋逐渐变细，但这个变化不是一条直线，而是内凹的曲线。

凸出式打磨（Convex Grind）：也是和平面式打磨一样从刀背至刀锋逐渐变细，但变化直线是外凸的曲线，与凹入式打磨正好相反。据记载是手工刀匠 Bill Moran将这种打磨方法引入到刀具制造中。

平面式打磨（Flat Grind）：平面式打磨的特征是从刀背至刀锋逐渐变细，从横截面看是一个V字型，所以也称为V型打磨。另一种战术刀很普遍的凿式打磨是平面式打磨的一个变种。平面式打磨的代表有BenchmadeMel Pardue 850 和 Spyderco的C36军用型。

凹式打磨（Hollow Gind）：最普遍的打磨方法，形成于手工刀和单件产品刀生产中，从横截面看象一个Y字形。凹式打磨的刀刃刀锋很薄，并且是双面打磨。由于刀锋部分比较薄，所以切割时有一点危险。凹式打磨的例子有：Spyderco Howard Viele C42和Kershaw Ti-ATS-34。

阳极电镀处理 （Anodizing）：一种化学电镀表面覆盖处理方法，可以改变产品的外观，改善表面颜色和纹理结构。最常见的是对钛和铝进行阳极电镀表面处理。使用不同的电压，可以产生不同的颜色（高电压=深颜色，低电压=浅颜色）。

珠光处理 （Bead Blasting）：用于钢材、钛和铝的表面处理方法，常在战术折刀和直柄刀中被使用，其特点是使刀具表面100%的暗哑，完全消除反光。

黑色氧化处理 （Black Oxide）：一种军用刀具普遍使用的表面涂层处理方法，因其可以消除反光。

黑色钛-碳处理（Black-Ti）：一种在表面涂上仅3微米厚度的钛-碳物质黑色涂层的表面处理方法，可以抗腐蚀。

BT2：BENCHMADE专利的黑色特氟隆涂层处理方法。据BENCHMADE称，其比目前对不锈钢抗腐蚀能力的要求标准提高40倍。同时，特氟隆也提高了刀的切割能力。

作为一种冷兵器，它诞生于热兵器兴起的时代；它装载在热兵器的前端，一直是别人的嫁衣裳；不用时，它退居人后，深藏不露；一旦需要，它又会立刻锋芒毕露，闪耀凛凛光芒；数百年看来，它虽未受到重视，却一直在战场上，特别是在近战肉搏中叱咤风云－－这就是刺刀。

论述花纹钢的文章已经有很多，至少我自己看了很多，但真正能够搞明白的不是很多，从我个人讲，相对炭钢和花纹钢来讲我更喜欢炭钢多一些。但我想搞明白一些事情，因为玩刀、赏刀，花纹钢是一个重要的课题，至少对我个人来说，始终一知半解我不甘心。

这个话题，我设定了一个范围，就是中式花纹钢、日式花纹钢与美式DAMSCAS。之所以设定这么一个范围，一是因为个人认为他们比较有代表性，二是因为我才疏学浅只了解这么多，对于马来克力士剑，印度乌滋钢实在知之甚少，不敢涉及

说到日式，小弟实在无法论及很多，一是俺本身不喜欢日本这个国家，二是日本刀的知识委实深奥。先拿兼常作来说，很喜欢的花纹样式，而它确不是折叠断代，而是青纸夹钢，而两边的皮据说是包出来的花纹，而对于这种说法我自己脑中无法想象，这个包的概念是什么，怎样做出的这种花纹，而这种花纹与折叠断代出的花纹又有什么制作技法和本质区别呢？

疑问二，随小弟不懂日本刀，但有耳闻，日本武士刀流派众多，而区分不同流派日本刀的切入点，一个是铭，一个是装，一个是刀姿，还有重要一点就是刃纹和地基纹路的不同？难道说那是日本各个流派就可以做出符合自己意愿的地基纹路，也就是说他们可以掌握符合自己意愿的锻造方式？？！！

铝合金经硬质阳极氧化处理，表面可形成厚度３０～５０μｍ和硬度约５００ＨＶ左右的膜层，具有优异抗蚀和耐磨性能。铝合金硬质阳极氧化处理后的应用范围十分广泛，涉及纺织、自行车、照相机、气动元件、手术器械、光学仪器等各行业，适用于缸套、活塞、齿轮、叶轮、导轨、轴承、模具工程构件。

下面就到了如何在家中进行阳极处理————

一、 条件：必定是铝或是铝的合金才能阳极。

二、 设备：瓦盆（陶盆、瓦缸也可以，只要耐酸性溶液腐蚀，能放得下零件就行）

三、 电源：9.6V---12V的电池或直流变压器

四、 溶液：浓度为12%硫酸（H2SO4）溶液。（例如：100毫升的溶液中，硫酸占12毫升，水88毫升）

1、 需要阳极的零件先要彻底除油（包括指纹、手汗、脏东西等等）例如用微温的洗衣粉水擦洗后用清水彻底冲洗，晾干。

2、 往玻璃缸中灌入体积为88%的自来水，然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸，注意一定不要先放硫酸再放水，因为浓硫酸与水会产生高热，这样水会炸沸的！！！很危险！！！溶液的量已能淹没过零件为准。估计需要数小时才会冷却至室温，溶液温度在10摄氏度以下时阳极硬度很高，超过20摄氏度效果不好，切记！！！

3、 把不锈钢板焊上导线，或穿孔用不锈钢丝穿过使其导电，并串联起来。浸没溶液中并处于瓦盆两侧（贴着盆壁）接通直流电源的负极。

4、 把已经除油并干燥的零件用不锈钢丝接通直流电的正极。浸没于溶液当中。

5、 静待60分钟，大功告成！！！

A、 如果原先零件已经充分完美的抛光（如镀铬一样），阳极后会呈现不锈钢的质感，而且表面耐刮伤！！

B、 如果想呈现枪灰或是雾黑的质感，阳极前就要先进行喷沙处理，阳极刚结束用镊子夹出（防油污）置入黑色或灰色“矿物染料” （化工店有售）溶液中。想颜色深些就泡久一点。总之泡什么色就得什么色！！！

C、 最后用温热机器润滑油全部擦拭表面，使其封闭钝化，此法可保持永久的色泽不变。

其实所谓阳极就是使铝件接通正极（阳极），通过酸性溶液的导电作用，使其表面产生一系列的反应，增加表面硬度、耐腐蚀度。并且改造表面物理结构，使其容易吸附染料。

作者针对专业人士的需求，作如下回复：

1、 送电伊始，电流密度为0.5A/dm2，在25分钟内分5~8次逐渐把电流密度提高到2.5 A/dm2，最终电流密度依零件尺寸、表面积、材料具体成份、达到要求而定，一般在1~5A/dm2为佳

2、 电压一般为8~12V最终电压依零件尺寸、表面积、材料具体成份而定。

3、 使用草酸为电解液的产品颜色依铝合金成分和阳极时各种条件有关，可承银白、黄铜色、黄褐色的氧化膜。建议使用12%（V/V）的硫酸溶液，价格低廉、溶液稳定，可得浅银灰、银白色氧化膜，不影响后期染色的成色，就算不染色也有不锈钢的质感！！！！！！

4、 电流的预设曲线，因材料成分、欲达效果等因素而异，清查阅中国化学工业出版社1992版《铝及铝合金工业阳极氧化控制设备设计》中“电流控制设计”一章，小弟不再引述。

蝴蝶刀是最早可以单手快速开合的折刀，结构与一般的折刀迥异，开合之间花样繁多，潇洒无比，确实是居家旅行，泡妞耍狠之良品，建议每位刀友都购置一把并多加练习

蝴蝶刀一般认为出于东南亚地区，多说是菲律宾，但也有说是原产法国的，这个，已经难于考究了。目前国际公认的说法是蝴蝶刀源于菲律宾

大家知道clay是国际上玩蝴蝶刀最有名气的，也许也是蝴蝶刀玩得最好的高手就够了，clay，一个低调、神秘的大胖子。还有，Jeff Imada，这位写了《the advanced balisongmanual》一书的华人，他对蝴蝶刀在全世界的风行起到了至关重要的作用。

原刀锋论坛的蝴蝶专版有很多很好的文章，甚至扫描、发布了大量《the advanced balisong manual》的内容，可惜现在都没有了。bbsmeo、bfk等等国内的蝴蝶高手也有了相当的水平，可惜没有系统地宣传和整理他们的视频。建议一个网站吧，，这里有较为系统的蝴蝶刀知识。

蝴蝶刀也有很多大家熟悉世界名牌、流行的型号，比如bm42、bm47、mt光速粒子等等，但建议初学者暂时不要购买，因为这些刀价格高昂、刀刃锋利、手柄轻盈。初学者玩蝴蝶，掉刀的现象是经常发生的，价格高昂的名牌我们掉不起啊；初学者也很容易在玩蝴蝶的时候犯错误，刀刃和手指一般都是经常“亲热”的，所以刀刃锋利的名牌太危险，记得有位网友说过“我还要留几个完整的手指头吃饭”；手柄轻盈虽然有利于玩出花样，但同样，轻盈的钛合金手柄也是比较娇贵的，掉刀的话，会伤的，而且，过于轻盈、运转规范的标准钛合金手柄玩多了，质量差些的刀你就会感到玩不转了，不利于做到“什么刀都能玩”。

世界名牌不能买，那么初学者买什么比较好呢？应该只有一个较好的选择，那就是国产的boss以及其仿制品，仿制mt光速粒子，刀梦网、捍龙刀行等等地方都有卖的，刀梦的贵一些，要60元，但有boss标记；捍龙的便宜些，40能拿到，没有boss标志而且庞先生的名声也很臭，但我买了5把，质量和刀梦的一样，发货也很及时。多次有朋友说深圳等地的地摊上，这种刀只要15元，有机会的朋友可以去寻访一下，给大家造福。

为什么只能买这种型号呢？理由很简单，只有这种型号的样子看得过去（大家可以通过我发的图比较原品和仿制品）；结构也很结实，能每天练习3个小时，练习半年不会坏；价格便宜，掉刀不会心痛；刀刃锋利度正好，呵呵~~~正好的意思是比较锋利，能够偶尔切你一下，让你全面体会玩蝴蝶的“刺激”，但又不象原品那样，一碰就伤，给你强烈的切手指的威胁；手柄是锌铝合金，也比较轻，而且很结实，掉吧，掉不坏的。

国产的东西，如果我们不改造一下是不行的，因为这种boss或者仿制boss（盗版的盗版）虽然是按照mt光速粒子仿制的，但缺点是刀柄的螺丝太容易松动了，松动以后，整把刀一玩就散架。一定要改造、加固后才能经受住我们狂热的练习的。

boss刀刀柄的螺丝和螺母的结构还是非常严谨、合理的，只是加工工艺和材质不到位，所以容易松动。我们改造的目的就是加固这些螺丝，方法是“粘贴”。

刀柄一共由15套螺丝、螺母构成，全部需要进行“粘贴”工作，我们的“粘贴”工具就是502胶（街边的杂货店、小超市都有）。准备好起子、抹布、502胶，我们就可以开始了。把每一颗螺丝拧下来，记住，螺母不要弄出来了，不然套进去比较麻烦；然后，滴一点点502进去，千万不要滴多了，502的“粘贴” 力量非常强大，绝对不用担心“粘贴”不牢，滴多了会从螺母中溢出来，502有较强的腐蚀作用，溢出来的赶快用抹布抹干净，否则会腐蚀螺丝、刀柄表面，让整个刀柄的美观受到破坏；滴好以后，稍等几秒钟，然后拧入螺丝，用力拧紧，刀柄和刀刃的结合大螺丝也要用力拧紧。

这种改造好的boss蝴蝶，基本形状类似mt光速粒子，美观大方、结实牢*，是非常好的初学者练习刀。

顺便说一下，boss刀有一个严重的问题，就是两条刀柄在完全开和完全合的状态时，会出现合不拢的情况，用力按才能合拢，暂时我没有找到解决的办法。

蝴蝶刀最好的携带方法是原品附带的k鞘、携带简单、出刀快速、结实牢*，同样还非常的漂亮。建议选择那种后腰斜插的k鞘，隐蔽、方便，也很难在激烈运动的时候掉刀。

我们初学者没有这种k鞘，有如下几种方法来解决：

1、找人定制k鞘，现在论坛里有大虾能做的，价格能接受。而且，蝴蝶刀使用半年你可能就要换新刀了（我已经买过10多把了），但k鞘很结实，换刀可以不换鞘。

2、找人定制皮鞘，后腰斜插的皮鞘也不错啊，价格比k鞘便宜，最重要的是初学者在当地就能找到皮鞘的制作者，比如定制包的啊、定制鞋的啊，都能为你制作。

3、购买的时候，要求其附送尼龙刀鞘。我找刀梦网和捍龙都购买过蝴蝶刀，也都要求其附送一两个合适大小的尼龙刀鞘（其实就是某些小直刀的尼龙刀袋），他们都答应了。但刀梦网如约随刀附送了，捍龙电话中答应，但没有附送。这种尼龙刀鞘把后面的尼龙皮带扣拆下来再斜着缝上去，也是能够接受的后腰斜插刀鞘。

4、其实，标准的蝴蝶刀携带方法中有一种是大家很容易就能做到的，但就是使用护腕，左手戴个护腕，将蝴蝶刀插在护腕中，这样，携带非常隐蔽，出刀非常方便。而且，大家掌握一个动作吧，将蝴蝶刀插入护腕，*手肘的那头露出刀柄锁扣，出刀的时候一边抽一边稍微旋转一下，用护腕勾住刀柄锁扣，然后顺势一拉出来，就可以做到将刀从护腕中拿出来以后，刀柄锁扣就自动打开了。

藏刀是西藏传统的工艺品，做工精细，装潢典雅，为中国民族工艺品中的佼佼者。

藏刀分长剑和腰刀两种。长剑，藏语称“巴当末”，长约1米；腰刀，藏语叫“结刺”，长度在10厘米一40厘米之间。藏刀的刀鞘，有木质、铜质的，也有铁质或银皮镶包的。刀鞘上常刻有龙、凤、虎、狮和花卉等图案。有的图案上还点缀着宝石、玛瑙等贵重物品。

藏刀的正式名字叫“折刀”。传说是为了纪念英雄折勒干布命名的。传说在遥远的年代，西藏草原上的牧民大都拥有藏刀。可是牧主和头人为了保持自己的权位，威逼牧民交刀。许多牧民因拒交藏刀而被抓走。消息传到英雄折勒干布耳中，他为了搭救自己的同胞，就跃马提刀杀向牧主、头人。折勒干布只因寡不敌众，流尽了最后一滴血。牧民们为了纪念他，就将藏刀改名为“折勒干布刀”，简称“折刀”。

藏刀具有生产、生活、自卫、装饰4种用途，已有1600多年的生产历史，做工讲究，刀身用钢材锻，刀柄用牛角或硬质木料加工而成。藏刀，从初生婴儿受刀为礼，到死时天葬，真是无处不用刀。

精美的藏刀大都出自能工巧匠之手。由于锻打精致，镌刻细腻，色彩夺目，并附有藏文，系有五颜六色柄穗，形成别具一格的藏族工艺品。特别是朋友结婚或喜生婴儿时，送上把藏刀会使主人感到格外高兴。

藏刀的主要产地在拉萨、拉孜、日喀则、昌都等地。

关于名刀的钢材资料zt

做刀是一种乐趣，是一种提高，在此与大家分享一下

砂轮机价格便宜，是凹式打磨的首选机器。也可以用来开不太大的假刃和小平面。还主要用来磨形和抛光。

优点：价格便宜，空间占用小，功能多

缺点：不安全，没有高目数磨料（其实是有的，但贵，是金刚砂轮）

用途：凹式打磨／磨形／抛光

砂带机相对价格昂贵，是平面打磨的首选机器。也可以用来进行简单的凹式打磨，一般不用来磨形，可以进行抛光

优点：平面打磨能力强，有各目数砂带，相对安全性高

缺点：价格贵，体积大，功能相对少点

用途：平面打磨／V字打磨／抛光

角磨机磨料齐全，适合于平面的修整，但个人认为不适合作刀，虽然单凭一个角磨机也能做出刀来，但毕竟是旁门左道（使用角磨面做刀的兄弟，得罪了），所以，不赘述。

缺点：体积大，重量重，价格高

优点：体积小，重量轻，价格低

用途：打刀柄孔／刀片孔／护手孔／鞘孔等

电磨可配各种磨头进行精细打磨／抛光／切割。

用途：修形／拓孔／开刃等

用途：修形，粗磨，拓护手孔等

用途：表面处理，抛光，开刃

用途：夹持工件进行精细加工

用途：削削切切，用途很多，比如说削木头柄、作鞘等

高速钢是已经热处理好的，自己不需要再进行热处理。高速钢硬度高、保持性佳，具有一定的耐锈能力，一般偏差的韧性，是自己不能进行热处理时的首选刃材。

买回来的高速钢都是形状规则的板材，可以直接进行加工。

缺点：硬度太高，加工性不佳。适合做小型刀具

我国的冶金实力不佳，只有少数性能好的不锈钢。国内刀匠常用的材料无非是：D2，440C，52100。这几种钢在使用过程中有几个问题要解决：

1、板材的获取。D2常见的是棒材，要找人锻成板材，然后还要铣到需要的厚度。440C也是一样。52100一般都是轴承套桶，需要先煅平。

2、热处理。除了52100的热处理简单外，其它两种都十分复杂，要专业热处理工厂可以处理，所以要有热处理条件。

如果能解决以上问题，上述不锈钢是做刀的首选材料，在硬度／韧性／操持性／耐锈性上都很好。适合做中小型刀具。

最近国内用A2的比较多，问题跟不锈钢一样。但A2的性能确实很好，如果能解决以上的问题，并且不在意价格因素的话，确实是上等的做中小刀的材料。

手工锻以夹钢为上，花纹钢为次。

夹钢有极高性价比和工艺复杂程度低的特点，如果能掌握此项技术，本文就不用看了，我是班门弄斧。

花纹钢可以自己煅，也可以买现成的，热处理要找专业厂做。一般人用不上，不赘述。

T10，T12，T8等，有以挫刀／锋钢锯条／高速钢锯条做刀的。其中挫刀一般都是劣质的T10，T11，T12等材料，可以自己进行简单的热处理。但是综合性能实在不怎么样！

设计不用多说，大家自然心中有数。做自己喜欢的刀，是仿或是自己设计。

1、锻打：如果能够锻打了，就不要看本文了。

2、线切割：拿图纸或CAD图去线切割加工处切割出刀胚

3、磨形：自己用油漆笔在刃材上画出刀形，然后使用砂轮机的砂轮外圆磨出大形，再用电磨等将细微的转角等处修正好。

磨形建议使用砂轮机，你非要使用砂带机我也没有办法，慢慢来吧。最好使用46#砂轮。可以很快地磨好一把刀的大形。如果使用的是高速钢，砂轮要使用碳化硼的或白刚玉的。研磨效率最高，灰尘最少。

使用电磨修形时建议使用白刚玉电磨头，金刚砂轮头并不好用，很容易脱掉磨料，又很贵！

这是最重要的一项技术了。其中经验的技巧无法用语言表达，如有可能，我将开专帖讨论，这里大概讲些原则。当然，如果您够用心的话，自己就可以试出来。

凹式打磨和V字打磨和平面打磨所用的手法都是一样，并无二致。以凹式打磨为例：

凹面在砂轮的外圆上打磨。

首先在刀刃处分段磨出45度左右的坡面

连续磨，将分段的小坡面连接起来

坡面连平了就要用心仔细磨了，手感是“将小平面按在砂轮外圆上双手平稳地拖动刀片”，即可开出又平又直的锋线，此处请用心体会，是重中之重。

另一面锋面就用砂轮机另一面的砂轮，左右手互换。

遇到刀尖处的弧形，要顺着弧形磨，使弧形与砂轮圆面切面垂直，手法连贯，一气呵成。

锋线如有不直地方，可以在不直的地方反复修正，直到修正没有问题

最后一遍一定要连续磨一遍，这样锋面风格才统一。

最后几遍开锋在锋线基本完成后，基本笔直后要轻轻磨，这样即便是46#的砂轮也会磨出光亮的锋面。要知道光亮不但是漂亮，也是防锈的前提

假刃在砂带机上跟一般的平面手法没有区别注意一下接触面就行了。

在砂轮机上要使用砂轮的平面磨了。一般将刀片假刃部分帖近砂轮平面，刀片与砂轮成45度角（一般而言的角度，可修整），接好接触面，慢慢帖上去，手要稳，很快就会开出来。

使用砂轮机可以开齿刃，使用厚度为5的砂轮，使用金刚打磨笔将外圆修整成半圆即可用来开齿刃。但些种方法本人十分不赞成，因为5MM厚的砂轮是十分危险的。所以大家不要试，仅做技术上的探讨。

另一个有效的方法就是使用电磨机，使用切割片一厚一薄两个就可以开齿刃了。方法是将刀用台钳固定，手持电磨进行开齿刃。

开刃时可以直接在砂带机上开出，也可以直接在砂轮机上开出，但是手法难以掌握，很容易开过头。所以本人推荐两种方法：

1、手工用金刚挫开：将刀竖着固定在台钳上，双手持金钢挫以30-40度的角度压在刀刃上，顺着刀刃来回推，即可开出非常漂亮的刀刃。两边相同。

2、使用电磨加白刚玉磨头：将刀如上固定，双手以30-40度角度持电磨在刀刃上顺着方向轻推开刃。因为电磨转速达到30000转，所以最好轻轻接触刀刃，以免开过头。

还有使用定角度磨刀器等方法，不赘述

所谓的精磨，就是对新开好的锋面进行抛光。因为在开锋一项里我已经要求最后几遍要轻磨，出来的已经够光够亮了，这一步要使用步轮加研磨膏或高目数砂带进行抛光，去除细小接触面，减小水气吸纳面积。

在步轮上涂上研磨膏（白色或绿色的），按开刃一样的手法进行打磨，直到抛亮。把刀除刀柄所有的地方都进行抛光，进行防锈处理。

如此手法不会伤刃线和锋线。

一般刀柄有全覆型，帖片型，通柄龙骨，穿心柄。依据实物大家就可以揣测出大概的连接方法。

主要说一下木柄加工过程的一些主要容易忽视的工艺。

木柄做完后最好浸一次蜡、油炸、浸氨水、打蜡等。可以防水，防虫，防变形。老木头的话直接用步轮沾油抛就可以，即可以光亮，也可以以高温渗油。

浸蜡工艺同鞘浸蜡，见我另一篇帖子。

此处不专述，见别人的帖子或以后我另开帖研究。

另提一点：以浸过蜡的生牛皮可以很好地取代K鞘。如果你一定要K鞘的外观效果，可以在K鞘里面衬一层浸过蜡的生牛皮，这样可以防止划伤刀面。

我想最重要的一点就是安全了，大家都是为了玩，搞得不安全就不好了。砂轮机是极其危险的一种电动工具。使用时一定要注意：

1、人不可以站在砂轮的圆辐射面上！！！！！！！！

2、砂轮有裂纹一定不能用！！！！！

3、新开机，人一定要避开一段时间，等运行稳定后再使用砂轮机！！！！！

4、上料时一定不可猛烈接触砂轮，要慢慢上料！！！！！！

5、砂轮机的防护罩一定要装上、装好！！！！！！！！！

6、听到有异响一定要马上停机！！！！！

7、砂轮使用半小时到1小时一定要停机半小时！！！！

8、如有可能，全部使用金刚砂轮，虽然很贵，但是提高安全系数！！

1、感谢百兵斋里给了我许多帮助和教诲的老鸟，特别鸣谢用刀人，他是给我最多帮助的人！

2、钢材不是一把刀的决定性因素，钢是人家炼的，再好，也是人家的产品，热处理也不是自己做的，没什么好炫耀的。把钢材化成刀，这部分才是自己的作品！

3、高速钢经过良好的抛光表面处理，防锈性能是不错的。

4、防锈性只是防止锈蚀的时间长短，不代表永远不锈。我手中的不锈钢都锈了，防锈最好的BUCK420没打到油的地方也起黑斑和锈斑了。

5、仿刀是一种美德，人家设计得好，仿是一种肯定！但是不能永远停留在仿刀上！

6、现代的传统刀剑都没有超越古人的作品，刀匠当自强！

7你需要一把什么样的刀

[购刀指导] 你需要一把什么样的刀？

对于钻石级的刀迷来说，这个话题没有任何意义。笔者仅以入门刀友的身份谈谈个人体会，希望能对初级刀友有所启发。买什么刀好，带什么刀合适，这用一句话是很难概括的，要视你的用途、财力、爱好等情况而定。

采用碱性氧化法或酸性氧化法；使金属表面形成一层氧化膜，以防止金属表面被腐蚀，此处理过程称为“发蓝” 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜，其外层主要是四氧化三铁，内层为氧化亚铁。

一、碱性氧化法“发蓝”药液

2．制法：按配方计量后，在搅拌条件下，依次把各料加入其中，溶解，混合均匀即可。

（1）金属表面务必洗净和干燥以后，才能进行“发篮”处理。

（2）金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关，“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。

您知道钢与铁的区别吗？其实简单的说，钢材就是含碳量大于0.025%,小于2.11%的铁碳合金。铁是大自然赏赐给人内的恩物，将开采的铁矿石放入高炉中冶炼后即得到生铁，生铁按不同冶炼工艺和用途可分为炼钢生铁和铸造生铁。炼钢生铁是一种含碳量>2%的铁碳合金，同时也含有少量的硅，锰，硫，磷等元素，其中硅和锰是有利元素，按一定比例存在于钢铁中可以显著提高材料的强度.硬度和耐腐耐磨性，而硫和磷则有害，会分别造成钢铁的热脆性和冷脆性，降低材料性能。

把炼钢用生铁放入炼钢炉中按一定比例熔炼，将得到的钢液浇铸成型，冷却后即得到钢锭或铸坯，供轧制成各种型材，为了获得不同性能的钢材，还会在熔炼过程中加入铬.镍.钼.钨.钒等微量元素，而这些化学成分决定了钢材的不同特性。其中“铬”可以增加钢材的耐腐蚀性，通常国际上把含铬量大于13%的钢材称为不锈钢。镍可以增加钢材的强度和韧性，钼可以防止钢材变脆，钨可增加钢材的耐磨损性，别看钨的硬度较低，只有大约40s，但它们的抗磨损能力非常高，钒可增加钢材的抗磨损性和延展性。

低碳钢－含碳量小于0.25% 碳素结构钢－含碳量大多在0.7%以下

中碳钢－含碳量在0.25～0.6% 碳素工具钢－含碳量一般在0.65～1.35%

高碳钢－含碳量大于0.60%

不锈弹簧钢－含碳量一般在0.45～0.7%，含铬量大于13%

滚动轴承不锈钢－含碳量一般在1%,含铬量大于13%

高速钢－又称锋钢，含碳量一般在0.7～1.65%,含钨5.5～19%,600摄氏度下工作时，硬度能保持在HRC60以上。

制刀钢材钢号对照如下：

国外钢号 国内国标钢号

1、等温球化退火：加热温度×保温时间=（850-870）度×（2-4）小时，等温温度×保持时间=（740-760）度×（4-6）小时，退火后硬度HBS≤241，共晶碳化物≤3级。

2、淬火：硝盐、油度 淬火后硬度HRC60-62

烧黑：为800度稳定炉膛环境，烧30分钟后取出。。。

烤蓝：为600度稳定炉膛环境，烧18分钟后取出。。。

根本上来说，钢就是含碳的铁。其他原料的增加使其具有不同的特性。下面按字母顺序讲述一些比较主要的合金材料，一些试验钢材也包含其中：

碳：在目前所有钢材中，它都是最重要的淬水成分。同时增加钢材强度。刀具用钢其碳含量通常大于0.5%，称做“高碳钢”。

铬：加入铬的目的是为了增加耐磨损性、可淬性和（最重要的）耐腐蚀性。不锈钢至少含有13%的铬。当然，如果不做适当的保养，任何钢材都会生锈，不管它叫什么名字。

锰：一种重要的元素，锰构成颗粒结构，提供了可淬性。同样的还有强度和耐腐蚀性。在生产过程中（热处理）改善钢材（比如，除氧）。现在很多刀具用钢都用到锰，除了A-2、L-6和CPM 420V。

钼：炭化物的形成者，钼可以防止钢材太脆，并且使钢材可以在高温下保持强度。现在很多钢材都含钼，退火钢（如A-2、ATS-34）含有1%或更多的钼---钼能是钢材在空气中变硬。

镍：用于增加强度、抗腐蚀和增加韧性。一般L-6、AUS-6和AUS-8使用。

硅：增加强度，作用类似于锰，它使钢材在制作过程中更完善。

钨：提高耐磨损性。在含有适当成分的铬和锰的钢材中加入钨就能制作出高速钢。高速钢M-2中含有大量的钨。

钒：提供耐磨损性和可淬性。炭化物模板帮助生产有美观纹路的钢材。许多的钢材含有钒，M-2、VASCOWEAR、CPMT440V（为了增加数量）含有大量的钒。BG-42和ATS-34最大的不同就是含有钒。

这些钢材是最常铸造的钢材。不锈钢很难铸造。高碳钢能通过不同的调节，提供锋利坚硬的刀刃或强壮有弹性的部分。不锈钢不能调节成分，很难改变。当然，高碳钢比不锈钢锈的快，高碳钢的报废率也略低于不锈钢—热处理合适的话这些钢材的表现都不错。

在AISI（全美钢铁工业）钢材设计系统，10**是指高碳钢，其他是合金。比如，50**系列是喊铬钢。

在SAE（汽车工程师协会）设计系统，字母表示的钢材（如W-2，A-2）是工具钢。

在ASM（全美金属协会）分类系统中也是一样，但它几乎不讨论刀具钢，所以我将忽略不提。

一般来说，钢材的最终号码是非常接近于其碳含量的。所以，1095含碳量是0.95%，52100含碳量是1%，5160含碳量是0.6%。

1、如果用石蜡，宜先放蜡，然后放少许油(何种油均可，蜡融于油)，加热冷却后要形成固体，且用手摸不出油为止，反复试验直到能摸出油，然后加一块蜡即成蜡油(油多是乳状半固体，合格物为纯固体)。

2、建议直接用蜡烛，直接加热即可(蜡烛含动物油脂，且配置比例合适)

3、加热过程，要用最小的火慢慢加热，不然挥发的很厉害，比例发生变化。加热过程不要冐烟。

4、温度为蜡油冐泡为止，关掉火待泡停止翻滚后开始浸油(否则皮子变形的厉害，且会部分熟透：))

5、皮子如果用热水浸过，要完全干透才可以进行浸油

6、浸油时间，3-4秒即可，蜡油即可基本渗透皮子。可反复浸。但不推荐，易变形(浸油过程中皮子易变形，请注意手法)

7、可用软布在取出刀鞘后立即趁热擦掉皮鞘表面蜡油，这样表面蜡油就少。不擦也可，进行下一步。

8、如有电磨，进行抛光。没有电磨，用布擦也可以。

转自刀友。作者刀客37

猎刀的制作是复杂繁琐,要求很严谨的过程，它涉及到很多方面的内容：金属材料、金属的压力加工、金属的机械加工、热处理、木材、动物的牙、角、骨、壳、皮革以及仿生、人体工程、力学、美学等知识和锻造、钳工、雕刻、裁剪、缝纫等技能。如果是基轴制就从刀坯做起，如果是基空制就从刀套做起，熟练后从哪方面做都可以。绝大多数人是从刀坯开始做，刀坯的材料可用单一钢质，如轴承钢、合金弹簧钢及低合金工具钢或用复合钢，如夹钢、刃口夹钢的花纹钢（以下简称花纹钢），高合金工具钢也称高速工具钢，我几乎不用它，作为机械加工的刃具，硬度、锋利度都可充分体现但作为民用及生活用刀具它的锋利度就不如夹钢、贴钢、花纹钢了。

铝 （Aluminum）：和钛一样，铝也是一种非铁金属，通常被用在手柄上，具有轻便而坚固的特性。最常用的是T6-6061型的铝材，可以作热处理。铝材最常见的表面处理方式是阳极表面处理。

骨 （Bone）：源自动物尸体。通常有天然的纹路，经过加工和打磨之后更是如此。骨材可以被染成有光彩明亮的颜色（如绿色、蓝色和黑色等等），也是一种很普遍的便携刀手柄材料。

碳纤 （Carbon Fiber）：由经环氧涂层处理和石墨压织的碳化纤维制成。其优点是重量轻，抗张强度高，在所有密度低的人造合成手柄材料中，碳纤可能是最坚固的。其由碳引起的反光很引人注目，外观很具有未来派色彩。碳纤也是一种高度加工的材料，因此一般也被用在高端产品上。

科尔迪尤拉 （Cordura）：很普遍的刀鞘材料。一种高韧性尼龙纤维，其优点是重量轻，抗磨损，耐用。

G-10：一种环氧填充的玻璃合成物质，纤维纤维以‘E’形编织，具有异常高的强度和抗磨损能力，并且重量很轻，在高端折刀和直柄刀中被普遍使用。通常是黑色。

凯夫拉尔 （Kevlar）：也称为纤维B。是一种合成纤维，高硬度，高抗张强度，重量轻，很好的抗磨损能力。

克拉通 （Kraton）：一种黑色热塑胶橡胶聚合体，被用来镶在把手上提高韧性。COLDSTEEL在直柄刀中经常用它。

克迪克斯（Kydex）：一种非常普遍的刀鞘材料。丙烯酸和聚氯乙烯的化合物，可以浇铸或塑形。优点是硬度高，强度大，重量轻，并具有抗化学腐蚀性。

胶纸板 （Micarta）：另一种很普遍的手柄材料。它是一种加入环氧树脂碾压的亚麻或纸织品，结构和G-10很类似。。其优点是重量轻，耐久性好。表面没有纹路，触感十分光滑，外观悦目。需要经过手工加工才能做手柄，是一种相对比较柔软的材料，如果使用不慎，会被刮花或擦伤。通常用在高端刀具上。

圆头 （Pommel）：指手柄后顶端，这是个老式英文词。

柄片（Scales）：夹或套在柄芯外面形成手柄的料件，象Zytel，G-10，玻璃纤维，不同的木材，钛等等多种材料。

鹿角 （Stag）：牡鹿的角，天然材料，在火光下看，会有淡淡的泛光。是一种非常典雅的便携刀手柄材料。

柄芯 （Tang）：是刀刃的一个延展部分，夹在两片手柄片之间，或插入整块式手柄的预留孔中来安装手柄。“全芯式”是指柄芯与手柄等长，贯穿整个手柄到达后端。

钛 （Titanium）：一种非金属合金，用得最普遍的是6AL/4V：6%的铝，4%的钒，和90%的纯钛。重量很轻，并有比任何金属材料都更好的抗腐蚀能力。手感温和，可以进行阳极表面或珠光处理。除了手柄，由于其良好的弹性，钛也被用作线锁材料。

Zytel：一种被广泛使用的手柄材料，由Du Pont发明。是一种含玻璃纤维和凯夫拉尔（纤维B）的热塑胶。在所有合成材料里，它是最便宜的，所以被各种工具刀具采用。具有号称不可损坏的高抗冲击和抗磨损能力，顺便一提，很多人抱怨说Zytel用久了会变形。Zytel的表面有细微的纹路，但通常制造商用其做手柄时都会另外加上一层更粗糙的表面来增大这些纹路。

凿式打磨（Chisel Grind）：是平面打磨的一种，凿式打磨只打磨刀刃的一面，这样打磨起来也比较容易。凿式打磨的经典例子有Benchmade 970和Emerson CQC7。

凹入式打磨（Concave Grind）：和平面式打磨很象，也是从刀背至刀锋逐渐变细，但这个变化不是一条直线，而是内凹的曲线。

凸出式打磨（Convex Grind）：也是和平面式打磨一样从刀背至刀锋逐渐变细，但变化直线是外凸的曲线，与凹入式打磨正好相反。据记载是手工刀匠 Bill Moran将这种打磨方法引入到刀具制造中。

平面式打磨（Flat Grind）：平面式打磨的特征是从刀背至刀锋逐渐变细，从横截面看是一个V字型，所以也称为V型打磨。另一种战术刀很普遍的凿式打磨是平面式打磨的一个变种。平面式打磨的代表有BenchmadeMel Pardue 850 和 Spyderco的C36军用型。

凹式打磨（Hollow Gind）：最普遍的打磨方法，形成于手工刀和单件产品刀生产中，从横截面看象一个Y字形。凹式打磨的刀刃刀锋很薄，并且是双面打磨。由于刀锋部分比较薄，所以切割时有一点危险。凹式打磨的例子有：Spyderco Howard Viele C42和Kershaw Ti-ATS-34。

阳极电镀处理 （Anodizing）：一种化学电镀表面覆盖处理方法，可以改变产品的外观，改善表面颜色和纹理结构。最常见的是对钛和铝进行阳极电镀表面处理。使用不同的电压，可以产生不同的颜色（高电压=深颜色，低电压=浅颜色）。

珠光处理 （Bead Blasting）：用于钢材、钛和铝的表面处理方法，常在战术折刀和直柄刀中被使用，其特点是使刀具表面100%的暗哑，完全消除反光。

黑色氧化处理 （Black Oxide）：一种军用刀具普遍使用的表面涂层处理方法，因其可以消除反光。

黑色钛-碳处理（Black-Ti）：一种在表面涂上仅3微米厚度的钛-碳物质黑色涂层的表面处理方法，可以抗腐蚀。

BT2：BENCHMADE专利的黑色特氟隆涂层处理方法。据BENCHMADE称，其比目前对不锈钢抗腐蚀能力的要求标准提高40倍。同时，特氟隆也提高了刀的切割能力。

作为一种冷兵器，它诞生于热兵器兴起的时代；它装载在热兵器的前端，一直是别人的嫁衣裳；不用时，它退居人后，深藏不露；一旦需要，它又会立刻锋芒毕露，闪耀凛凛光芒；数百年看来，它虽未受到重视，却一直在战场上，特别是在近战肉搏中叱咤风云－－这就是刺刀。

论述花纹钢的文章已经有很多，至少我自己看了很多，但真正能够搞明白的不是很多，从我个人讲，相对炭钢和花纹钢来讲我更喜欢炭钢多一些。但我想搞明白一些事情，因为玩刀、赏刀，花纹钢是一个重要的课题，至少对我个人来说，始终一知半解我不甘心。

这个话题，我设定了一个范围，就是中式花纹钢、日式花纹钢与美式DAMSCAS。之所以设定这么一个范围，一是因为个人认为他们比较有代表性，二是因为我才疏学浅只了解这么多，对于马来克力士剑，印度乌滋钢实在知之甚少，不敢涉及

说到日式，小弟实在无法论及很多，一是俺本身不喜欢日本这个国家，二是日本刀的知识委实深奥。先拿兼常作来说，很喜欢的花纹样式，而它确不是折叠断代，而是青纸夹钢，而两边的皮据说是包出来的花纹，而对于这种说法我自己脑中无法想象，这个包的概念是什么，怎样做出的这种花纹，而这种花纹与折叠断代出的花纹又有什么制作技法和本质区别呢？

疑问二，随小弟不懂日本刀，但有耳闻，日本武士刀流派众多，而区分不同流派日本刀的切入点，一个是铭，一个是装，一个是刀姿，还有重要一点就是刃纹和地基纹路的不同？难道说那是日本各个流派就可以做出符合自己意愿的地基纹路，也就是说他们可以掌握符合自己意愿的锻造方式？？！！

铝合金经硬质阳极氧化处理，表面可形成厚度３０～５０μｍ和硬度约５００ＨＶ左右的膜层，具有优异抗蚀和耐磨性能。铝合金硬质阳极氧化处理后的应用范围十分广泛，涉及纺织、自行车、照相机、气动元件、手术器械、光学仪器等各行业，适用于缸套、活塞、齿轮、叶轮、导轨、轴承、模具工程构件。

下面就到了如何在家中进行阳极处理————

一、 条件：必定是铝或是铝的合金才能阳极。

二、 设备：瓦盆（陶盆、瓦缸也可以，只要耐酸性溶液腐蚀，能放得下零件就行）

三、 电源：9.6V---12V的电池或直流变压器

四、 溶液：浓度为12%硫酸（H2SO4）溶液。（例如：100毫升的溶液中，硫酸占12毫升，水88毫升）

1、 需要阳极的零件先要彻底除油（包括指纹、手汗、脏东西等等）例如用微温的洗衣粉水擦洗后用清水彻底冲洗，晾干。

2、 往玻璃缸中灌入体积为88%的自来水，然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸，注意一定不要先放硫酸再放水，因为浓硫酸与水会产生高热，这样水会炸沸的！！！很危险！！！溶液的量已能淹没过零件为准。估计需要数小时才会冷却至室温，溶液温度在10摄氏度以下时阳极硬度很高，超过20摄氏度效果不好，切记！！！

3、 把不锈钢板焊上导线，或穿孔用不锈钢丝穿过使其导电，并串联起来。浸没溶液中并处于瓦盆两侧（贴着盆壁）接通直流电源的负极。

4、 把已经除油并干燥的零件用不锈钢丝接通直流电的正极。浸没于溶液当中。

5、 静待60分钟，大功告成！！！

A、 如果原先零件已经充分完美的抛光（如镀铬一样），阳极后会呈现不锈钢的质感，而且表面耐刮伤！！

B、 如果想呈现枪灰或是雾黑的质感，阳极前就要先进行喷沙处理，阳极刚结束用镊子夹出（防油污）置入黑色或灰色“矿物染料” （化工店有售）溶液中。想颜色深些就泡久一点。总之泡什么色就得什么色！！！

C、 最后用温热机器润滑油全部擦拭表面，使其封闭钝化，此法可保持永久的色泽不变。

其实所谓阳极就是使铝件接通正极（阳极），通过酸性溶液的导电作用，使其表面产生一系列的反应，增加表面硬度、耐腐蚀度。并且改造表面物理结构，使其容易吸附染料。

作者针对专业人士的需求，作如下回复：

1、 送电伊始，电流密度为0.5A/dm2，在25分钟内分5~8次逐渐把电流密度提高到2.5 A/dm2，最终电流密度依零件尺寸、表面积、材料具体成份、达到要求而定，一般在1~5A/dm2为佳

2、 电压一般为8~12V最终电压依零件尺寸、表面积、材料具体成份而定。

3、 使用草酸为电解液的产品颜色依铝合金成分和阳极时各种条件有关，可承银白、黄铜色、黄褐色的氧化膜。建议使用12%（V/V）的硫酸溶液，价格低廉、溶液稳定，可得浅银灰、银白色氧化膜，不影响后期染色的成色，就算不染色也有不锈钢的质感！！！！！！

4、 电流的预设曲线，因材料成分、欲达效果等因素而异，清查阅中国化学工业出版社1992版《铝及铝合金工业阳极氧化控制设备设计》中“电流控制设计”一章，小弟不再引述。

蝴蝶刀是最早可以单手快速开合的折刀，结构与一般的折刀迥异，开合之间花样繁多，潇洒无比，确实是居家旅行，泡妞耍狠之良品，建议每位刀友都购置一把并多加练习

蝴蝶刀一般认为出于东南亚地区，多说是菲律宾，但也有说是原产法国的，这个，已经难于考究了。目前国际公认的说法是蝴蝶刀源于菲律宾

大家知道clay是国际上玩蝴蝶刀最有名气的，也许也是蝴蝶刀玩得最好的高手就够了，clay，一个低调、神秘的大胖子。还有，Jeff Imada，这位写了《the advanced balisongmanual》一书的华人，他对蝴蝶刀在全世界的风行起到了至关重要的作用。

原刀锋论坛的蝴蝶专版有很多很好的文章，甚至扫描、发布了大量《the advanced balisong manual》的内容，可惜现在都没有了。bbsmeo、bfk等等国内的蝴蝶高手也有了相当的水平，可惜没有系统地宣传和整理他们的视频。建议一个网站吧，，这里有较为系统的蝴蝶刀知识。

蝴蝶刀也有很多大家熟悉世界名牌、流行的型号，比如bm42、bm47、mt光速粒子等等，但建议初学者暂时不要购买，因为这些刀价格高昂、刀刃锋利、手柄轻盈。初学者玩蝴蝶，掉刀的现象是经常发生的，价格高昂的名牌我们掉不起啊；初学者也很容易在玩蝴蝶的时候犯错误，刀刃和手指一般都是经常“亲热”的，所以刀刃锋利的名牌太危险，记得有位网友说过“我还要留几个完整的手指头吃饭”；手柄轻盈虽然有利于玩出花样，但同样，轻盈的钛合金手柄也是比较娇贵的，掉刀的话，会伤的，而且，过于轻盈、运转规范的标准钛合金手柄玩多了，质量差些的刀你就会感到玩不转了，不利于做到“什么刀都能玩”。

世界名牌不能买，那么初学者买什么比较好呢？应该只有一个较好的选择，那就是国产的boss以及其仿制品，仿制mt光速粒子，刀梦网、捍龙刀行等等地方都有卖的，刀梦的贵一些，要60元，但有boss标记；捍龙的便宜些，40能拿到，没有boss标志而且庞先生的名声也很臭，但我买了5把，质量和刀梦的一样，发货也很及时。多次有朋友说深圳等地的地摊上，这种刀只要15元，有机会的朋友可以去寻访一下，给大家造福。

为什么只能买这种型号呢？理由很简单，只有这种型号的样子看得过去（大家可以通过我发的图比较原品和仿制品）；结构也很结实，能每天练习3个小时，练习半年不会坏；价格便宜，掉刀不会心痛；刀刃锋利度正好，呵呵~~~正好的意思是比较锋利，能够偶尔切你一下，让你全面体会玩蝴蝶的“刺激”，但又不象原品那样，一碰就伤，给你强烈的切手指的威胁；手柄是锌铝合金，也比较轻，而且很结实，掉吧，掉不坏的。

国产的东西，如果我们不改造一下是不行的，因为这种boss或者仿制boss（盗版的盗版）虽然是按照mt光速粒子仿制的，但缺点是刀柄的螺丝太容易松动了，松动以后，整把刀一玩就散架。一定要改造、加固后才能经受住我们狂热的练习的。

boss刀刀柄的螺丝和螺母的结构还是非常严谨、合理的，只是加工工艺和材质不到位，所以容易松动。我们改造的目的就是加固这些螺丝，方法是“粘贴”。

刀柄一共由15套螺丝、螺母构成，全部需要进行“粘贴”工作，我们的“粘贴”工具就是502胶（街边的杂货店、小超市都有）。准备好起子、抹布、502胶，我们就可以开始了。把每一颗螺丝拧下来，记住，螺母不要弄出来了，不然套进去比较麻烦；然后，滴一点点502进去，千万不要滴多了，502的“粘贴” 力量非常强大，绝对不用担心“粘贴”不牢，滴多了会从螺母中溢出来，502有较强的腐蚀作用，溢出来的赶快用抹布抹干净，否则会腐蚀螺丝、刀柄表面，让整个刀柄的美观受到破坏；滴好以后，稍等几秒钟，然后拧入螺丝，用力拧紧，刀柄和刀刃的结合大螺丝也要用力拧紧。

这种改造好的boss蝴蝶，基本形状类似mt光速粒子，美观大方、结实牢*，是非常好的初学者练习刀。

顺便说一下，boss刀有一个严重的问题，就是两条刀柄在完全开和完全合的状态时，会出现合不拢的情况，用力按才能合拢，暂时我没有找到解决的办法。

蝴蝶刀最好的携带方法是原品附带的k鞘、携带简单、出刀快速、结实牢*，同样还非常的漂亮。建议选择那种后腰斜插的k鞘，隐蔽、方便，也很难在激烈运动的时候掉刀。

我们初学者没有这种k鞘，有如下几种方法来解决：

1、找人定制k鞘，现在论坛里有大虾能做的，价格能接受。而且，蝴蝶刀使用半年你可能就要换新刀了（我已经买过10多把了），但k鞘很结实，换刀可以不换鞘。

2、找人定制皮鞘，后腰斜插的皮鞘也不错啊，价格比k鞘便宜，最重要的是初学者在当地就能找到皮鞘的制作者，比如定制包的啊、定制鞋的啊，都能为你制作。

3、购买的时候，要求其附送尼龙刀鞘。我找刀梦网和捍龙都购买过蝴蝶刀，也都要求其附送一两个合适大小的尼龙刀鞘（其实就是某些小直刀的尼龙刀袋），他们都答应了。但刀梦网如约随刀附送了，捍龙电话中答应，但没有附送。这种尼龙刀鞘把后面的尼龙皮带扣拆下来再斜着缝上去，也是能够接受的后腰斜插刀鞘。

4、其实，标准的蝴蝶刀携带方法中有一种是大家很容易就能做到的，但就是使用护腕，左手戴个护腕，将蝴蝶刀插在护腕中，这样，携带非常隐蔽，出刀非常方便。而且，大家掌握一个动作吧，将蝴蝶刀插入护腕，*手肘的那头露出刀柄锁扣，出刀的时候一边抽一边稍微旋转一下，用护腕勾住刀柄锁扣，然后顺势一拉出来，就可以做到将刀从护腕中拿出来以后，刀柄锁扣就自动打开了。

藏刀是西藏传统的工艺品，做工精细，装潢典雅，为中国民族工艺品中的佼佼者。

藏刀分长剑和腰刀两种。长剑，藏语称“巴当末”，长约1米；腰刀，藏语叫“结刺”，长度在10厘米一40厘米之间。藏刀的刀鞘，有木质、铜质的，也有铁质或银皮镶包的。刀鞘上常刻有龙、凤、虎、狮和花卉等图案。有的图案上还点缀着宝石、玛瑙等贵重物品。

藏刀的正式名字叫“折刀”。传说是为了纪念英雄折勒干布命名的。传说在遥远的年代，西藏草原上的牧民大都拥有藏刀。可是牧主和头人为了保持自己的权位，威逼牧民交刀。许多牧民因拒交藏刀而被抓走。消息传到英雄折勒干布耳中，他为了搭救自己的同胞，就跃马提刀杀向牧主、头人。折勒干布只因寡不敌众，流尽了最后一滴血。牧民们为了纪念他，就将藏刀改名为“折勒干布刀”，简称“折刀”。

藏刀具有生产、生活、自卫、装饰4种用途，已有1600多年的生产历史，做工讲究，刀身用钢材锻，刀柄用牛角或硬质木料加工而成。藏刀，从初生婴儿受刀为礼，到死时天葬，真是无处不用刀。

精美的藏刀大都出自能工巧匠之手。由于锻打精致，镌刻细腻，色彩夺目，并附有藏文，系有五颜六色柄穗，形成别具一格的藏族工艺品。特别是朋友结婚或喜生婴儿时，送上把藏刀会使主人感到格外高兴。

藏刀的主要产地在拉萨、拉孜、日喀则、昌都等地。

关于名刀的钢材资料zt