高手教你夜景拍摄技巧【图文】
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高手教你夜景拍摄技巧【图文】
&夜景通常是很多初学摄影者比较“不擅长”的一种拍摄场景，不少人认为是相机不够“给力”，其实即使是有了数码单反，也未见 得就一定能拍出效果良好的夜景照片。懂得如何拍摄夜景，比器材更为重要。本文将分类将夜景拍摄的基本知识经验介绍给大家，并以照片实例分享一些我拍摄中的 实战经验。本篇的前置知识：光圈、快门、ISO、曝光补偿、安全快门、最佳光圈、景深、光圈优先、快门优先。㈠ 手持拍摄手持拍摄夜景是普通人最常用的拍摄方式，因为它是最方便的。手持拍摄夜景最大的挑战是光线弱，很容易拍“糊”。手持拍夜景基本参考步骤：1) 打开防抖功能2) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）3) 如果光线太暗以至快门速度达不到安全快门，则看看有无可能用更短的焦距靠近拍摄4) 开大光圈以尽量达到安全快门5) 如果已经开到最大光圈依然无法达到安全快门，那么调高ISO直至快门速度达到安全快门或是可以稳定相机不拍糊的程度（有的老鸟手比较稳，可以在比安全快门慢的情况下持稳相机）6) 如使用高ISO，设置“高ISO降噪”为“高”7) 由于大光圈景深浅，为了获得较大的景深以保证整个画面的清晰，我们一般都对较远的地方进行对焦8) 最后一点就是尽量稳持相机，尽量找可以靠的地方靠身体，来加固稳定。解释：一般关于夜景拍摄降噪，相机有两项设置：-- “高ISO降噪” (High/Normal/Low)降噪算法一般会对画面的细节造成伤害，所以一般我们都设置成normal，只有使用高ISO时使用，以降低噪点的影响。-- “长时间曝光降噪” （on/off）用低感长时间曝光拍摄时使用，以降低长时间曝光造成的热噪点，用三脚架拍夜景时常用。降噪的原理是增加一倍的曝光时间来对比前后曝光进行减降噪，所以会让每张照片的拍摄时间增加一倍左右。TIPs：-- 如果高感画质实在太差，可以考虑做成黑白模式，这样可以减少高感带来的色彩质量下降的影响。手持拍摄的优点：1). 机动性，抓住瞬间的能力。相对三脚架拍一张照片需要摆架、固定、调整、开拍等繁琐步骤，手持拍摄的机动性和反应速度要好的多，可以用来拍摄一些来不及架三脚架拍摄的内容。2). 构图机位的自由。有些地方不方便放置三脚架，并且三脚架固定机器依然有高度、角度的限制，相对而言，手持相机的机位几乎不受限制，人可以到的地方都可以是机位，构图可以更为灵活。3). 便携性。手持拍摄只需要相机即可，可以抛开三脚架闪光灯等大量附件。手持拍摄的缺点：低画质。高ISO、大光圈、快门速度过慢，这些因素全都会使画质下降，其中影响最大的是快门速度过慢带来的抖动模糊，而为了达到安全快门，我们常常提高ISO，这不但会增加噪点，而且色深、宽容度都会下降。㈡ 三脚架拍摄一般而言，严肃的夜景拍摄都是用三脚架完成的。由于使用三脚架以后可以用低ISO和最佳光圈拍摄景物，所以可以大幅提高画面质量。即使是顶级单反，如果手持拍摄，拍出来的画质还不如入门单反加三脚架拍摄的，因此，三脚架对于夜景拍摄的意义实在太重要了。一般用三脚架拍摄的基本步骤：1) 手持取景选择好机位2) 架稳三脚架，调整好机位。3) 打开“长时间曝光减噪”为“开启”，并设置“高ISO降噪”为“中等”4) 关闭防抖功能。在三脚架上打开防抖功能会降低画质。5) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）6) 没有特殊需求的情况下，一般使用最佳光圈拍摄。7) 如果相机有“反光板预升”功能，请打开。8) 如果长时间曝光的话，比如30秒以上，最好是把取景器目镜罩戴上，以防止多余的杂光进入取景器影响图片质量9) 使用快门线启动快门，如果没有快门线，可以用相机的延时自拍功能，以尽量避免手按动快门键带来的震动影响。TIPs：三脚架升起中轴会降低稳定性，所以尽量不升中轴。有些地方无法架三脚架可以寻找替代物，比如放在扶手上。UV镜会微弱影响光线通过，长时间曝光会积聚这种效果，可以摘下UV镜，增加通透感和防止眩光夜晚对暗处对焦会比较困难，容易来回“拉风箱”，当我们选定了主体并对上焦以后，可以调到手动对焦模式，以防止再次按快门的时候再“拉风箱”三脚架拍摄的优点：1)高画质。由于使用低ISO中等光圈拍摄，可以保证高画质。2)可以使用慢速快门。慢速快门可以记录累积的光线，拍出和人眼看出不同的效果，是创意拍摄的常用手段。三脚架拍摄的缺点：1)便携性差。三脚架相对相机可以算是又大又重了，一直带着很不方便。2)机动性差。架起三脚架到拍下照片再快也需要一定时间，对于需要抓拍的场合，显然是来不及了。3)难以抓拍，三脚架属于“大家伙”，容易吓着人。4)构图机位有死角。有些位置和角度没法使用三脚架。㈢ 闪光灯及补光夜景拍摄中，有时候我们需要给前景补光，最常见的情景就是拍摄夜景人像。我们先谈谈用闪光拍摄夜景人像的常见问题：1). 人像太暗由于闪灯的光 照功率是随着距离呈现几何级数锐减的，所以普通的闪光灯并不能照亮太远的人。出现太暗的情况，首先就是要检查是否人站的太远了；其次可以看看是否用的光圈 太小，如果光圈过小可能会导致闪光灯的在最大功率下依然不能补足光线，可以调大光圈或者调高ISO，调大光圈会影响到景深，调高ISO会影响画质，这要看 具体情况来调整。2). 人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的灯光璀璨一般我们打开闪光灯后，快门和闪光灯会同步，快门速度默认是1/60s，这样的快门速度下，夜景背景一般容易曝光不足，导致看上去一片漆黑。这种情况有多种办法解决，例如：&--& 让人站在灯光下，保持和背景相似的亮度，关闭闪光灯，用手持拍摄夜景的方法拍摄&--& 用大光圈，提高ISO来增加背景的曝光。&--& 使用三脚架和异步闪光模式。长时间曝光准确曝光背景，并用闪光灯瞬间对前景（人）补足曝光。3). 人像和背景的颜色不一致，看起来不自然这是由于环境灯光的白平衡和闪光灯的白平衡有差异造成的。可以使用闪光灯前置滤色片。或者后期分图层调整色温。4). 人像光线不自然这是由于光线太硬造成的，有条件的话，可以不直接对着人像闪，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮灯补光等措施。闪光灯的作用是补光，拍风景的时候有时候也需要补光，只是闪光灯的功率可能不够，这时候我们可以创意的利用一些光源对前景进行补光。例如：1) 车灯补光。由于车灯功率比较大，所以用的适当常常有比较好的补光效果。2) 用慢门曝光，用闪光灯长时间补光当我们使用长时间曝光的时候，可以用闪光灯多次照射前景进行补光。㈣ 小 结&总结一下夜景拍摄的常用手段：防抖可以在快门速度快于1/10秒的时候降低稳定拍摄需要的快门速度，当快门更慢或者是用三脚架拍摄的时候，不起作用。&大光圈&可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是同时会减小景深和略微降低画质。三脚架可以稳定相机，从而不用担心不稳定带来的模糊。但是对于非静止的物体，依然无能为力。高ISO可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是会降低画质。闪光灯可以补光以照亮前景，但是功率有限，无法对远处及大面积的景物进行补光。㈤ 实例分享1) 世博澳大利亚馆这是一张手持拍摄作品，当天游园很累，所以没有带三脚架，拍摄夜景相当困难。这个场景的挑 战是光线不足，我首先打开了防抖功能和高ISO降噪为“高”，并选择了调整焦距，调整到16mm以后我的安全快门速度为1/16s，再调大光圈为4.5， 依然快门速度不够，然后将ISO调高到800，这个时候快门速度为1/2s，低于安全快门不少，我蹲下（降低重心），靠着排队的栏杆进行拍摄（借助外部稳 定），最后得到了尚可接受的清晰度。由于高感影响画质，后期进行了降噪和补充饱和度的处理。一般这样的情况下，光圈应该调整为最大的3.5来加快快门速度以尽量保证画面清晰，当时我对自己依靠栏杆拍摄的稳定性比较有信心，所以使用了4.5的光圈以加大景深。尼康D80& 焦距：16mm& 光圈：F4.5& 快门：1/2s& ISO：800& 曝光补偿：-0.7EV&2) 上海Mythos餐厅在Mythos餐厅吃饭，发现壁炉上的烛光和天花板上的星星灯映在门玻璃上形成的满天星煞是好看，由于是去吃饭，所以也没有带三脚架，手持相机拍下这个场景。这 个场景也比较昏暗，我打开防抖和高ISO降噪为High，调到最大光圈，由于主体烛光和周围明暗反差较大，所以按经验调整了-0.7EV曝光补偿（平均测 光模式），调整ISO到800，快门速度为1/13s，已经接近安全快门，我靠着沙发拍下这个场景（降低重心借助外部稳定）。由于使用了高感，后期进行了饱和度补偿。尼康D80& 焦距：18mm& 光圈：F3.8& 快门：1/13s& ISO：800& 曝光补偿：-0.7EV&3) 世博梅赛德斯奔驰中心和澳大利亚馆同一天拍摄，没有带三脚架。用16mm焦距，光圈F4.0，由于主体比背景亮，调整曝光补偿-0.7EV，ISO调到200后快门速度已有1/8s，打开防抖我已经有一定成功率，蹲下稳定重心拍下此照片。这个场景很多去世博的人都拍过，但是一般都会将建筑和倒影撑满画面，这张的取景在上部留有一点空间以打破这种完全对称的中规中矩。尼康D80& 焦距：16mm& 光圈：F4.0& 快门：1/8s& ISO：200& 曝光补偿：-0.7EV&4) 瑞典斯德哥尔摩，Slussen这张照片使用佳能小相机A610手持拍摄。Stockholm的夕阳色调很美，拍出来以后我后期S型调整了曲线，将暗部拉成阴影，这样整个画面就突出了天空绚丽的色彩，而城市部分拉成阴影后细节不可见，只留下北欧尖顶教堂勾勒出的天际线。Canon A610 焦距：12.565mm& 光圈：F3.5& 快门：1/1250s& ISO：80& 曝光补偿：0.0EV原图&&5) 上海外滩这张照片使用三脚架拍摄。一 般我们称太阳刚落下去的那十几二十分钟为“blue moment”（蓝色时刻），这段时间里，天空将暗未暗，运气好的话，可以看到由淡红至深蓝色的渐变色天空。一般城市灯光会比全黑的天空亮很多，而这段时 间里天空依然保持一定的亮度，可以平衡画面明暗而不至于反差过大。这张照片使用了比最佳光圈更小的光圈来降低快门速度，慢速快门可以让水面的波浪平静如镜面。尼康D80& 焦距：10mm& 光圈：F16& 快门：13s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&6) 巴黎，流光溢彩卢浮宫这张照片使用三脚架拍摄。这 张照片就是在blue moment的时刻拍的，卢浮宫华灯初上，天空却还有些许亮光，不大的反差可以让相机充分表现出画面的层次，比如天空中的云。为了突出水面，我将三脚架插 在水池里，以低机位拍摄。金字塔边的喷泉会间歇性的喷涌，趁着喷泉停歇的间隙我抢下了水面如镜的画面。&尼康D80& 焦距：30mm& 光圈：F8& 快门：3s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&7) 冬日的童话，斯德哥尔摩这张照片使用三脚架拍摄。一般而言，冬天要找个好天气，要比夏天难的多。这张照片是在斯德哥尔摩刚下完大雪的时候拍的，积雪还来不及被扫走，而且特别雪白；恰逢这个时候又是blue moment，所以可以看到梦幻般的宝蓝色天空；因为使用了慢速快门，天空的云和烟囱里的烟呈现浮动的效果，水面也如镜般平静，倒映出城市绚丽的灯光。尼康D80& 焦距：20mm& 光圈：F8& 快门：34s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&8) 上海，彩虹卢浦大桥这张照片使用三脚架拍摄。这张照片是在世博园区拍的，由于拍摄的时间恰好是“blue moment”，所以可以同时看到彩虹般的大桥、深色的天空、和朵朵白云（桥后）。构图上放了几块石头作为前景，增加了透视的层次感。尼康D80& 焦距：16mm& 光圈：F8& 快门：2.2s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&9) 上海，外滩这张照片使用三脚架拍摄。超广角加慢速快门将黄浦江的水面拍的如镜且特别开阔，“blue moment”拍摄，加一片两档渐变黑滤镜将明暗拉小，表现出油画般的色彩和层次。尼康D80& 焦距：10mm& 光圈：F13& 快门：13s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&10) 罗马，许愿池这张照片使用三脚架拍摄。许愿池前的游客很多，而地方又很狭窄，我好不容易找到一个临时的位置用超广角拍下全景，慢速快门使得流水如丝绸般柔美。尼康D80& 焦距：10mm& 光圈：F11& 快门：10s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV11) 巴塞罗那，加泰罗尼亚博物馆，魔法喷泉这张照片使用三脚架拍摄。巴 塞罗那的魔法喷泉如梦似幻，变化无穷，由于喷泉变化比较快，所以快门时间不能太长，不然就会一片模糊，因此光圈选择了F5.6；这个场景反差很大，后面的 博物馆是对焦测光处，比较亮，为了能拍出天空的蓝色，所以增加了0.3的曝光补偿。想拍出理想形态的喷泉，需要不断的尝试，这是在许多张喷泉照片中的一 张。尼康D80& 焦距：16mm& 光圈：F5.6& 快门：8s& ISO：100& 曝光补偿：0.3EV&12) 上海，陆家嘴，世纪大道这张照片使用三脚架拍摄。画面中绚丽的线条是公交车尾灯划过画面留下的，使用小光圈F11，让画面中的点光源呈现出星芒状的效果，整个画面表现出陆家嘴繁华的流光溢彩的感觉。尼康D80& 焦距：42mm& 光圈：F11& 快门：20s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&13) 拉萨，布达拉宫夜景这张照片使用三脚架拍摄。布达拉宫门前的大广场上每逢节假日会有喷泉表演，喷泉结束后，趁着地面未干透，可以拍出布达拉宫倒影的效果。第一张正面照由于喷泉的下水口破坏了倒影的完整性，甚是可惜，挪动脚步，转换角度后，将下水口置于相对不起眼的位置，拍出一张更好的倒影照片。尼康D80& 焦距：20mm& 光圈：F8& 快门：3.6s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&尼康D80& 焦距：20mm& 光圈：F8& 快门：3s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV14) 瑞典，斯德哥尔摩&这张照片使用三脚架拍摄。那天是相当大的圆月，只是月亮离开地面距离较高，拍在一个画面里月亮和城市都会显得很小，所以使用了两次曝光，首先拍一张夜景，再用长焦(使月亮显得更大)拍一张月亮，两次曝光合成。由于月亮比夜空亮太多，所以月亮的拍摄需要控制好曝光，防止过曝，这样才能拍出月亮的层次细节。我是用手动模式控制曝光的。尼康D80& 焦距：45mm& 光圈：F8& 快门：18s& ISO：100& 曝光补偿：-0.3EV&尼康D80& 焦距：200mm& 光圈：F8& 快门：1/40s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&&15) 北京，国家大剧院这张照片使用三脚架拍摄。使用超广角拍摄，利用超广角的畸变增强了水池下的线条放射状的透视效果，汇聚的线条将看图人的视线聚集到国家大剧院上。这张图也使用了两次曝光增加了弯月。尼康D80& 焦距：13mm& 光圈：F11& 快门：13s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&16) 奥地利，萨尔兹堡的新年这张照片使用三脚架拍摄。烟火的拍摄关键要控制好拍摄的时间，而这个时间和烟花的速度和频率有着密切的关系，每个场景不同。萨尔兹堡的新年烟花并不十分密集，所以我选择了长时间的曝光以记录更多的烟花轨迹。尼康D80& 焦距：34mm& 光圈：F16& 快门：30s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV17) 上海，绚丽世博夜这张照片使用三脚架拍摄。这张照片选择了一个平时游客不太容易观察到的角度，将世博轴和演艺中心反向糅合在一起。由于世博轴的彩灯也一直在变化，所以经过多次尝试后才得到自己满意的一幅。因为对焦点在世博轴上，比较靠前，所以选择F16这样的小光圈让景深足够大，可以使得另一个主体演艺中心也足够清晰。【尝试一】曝光补偿-0.3EV，感觉有点过亮了，所以调低曝光补偿为-0.7EV【尝试二】世博轴没有颜色变化，比较单调【尝试三】世博轴的颜色暖色在上，冷色在下，一般暖色给人感觉比较“重”，所以这样的色调位置给人感觉头重脚轻，不够平衡最后得到以下这幅，曝光准确，色彩丰富，冷色在上暖色在下具有平衡感的照片。尼康D80& 焦距：12mm& 光圈：F16& 快门：2.5s& ISO：100& 曝光补偿：-0.7EV&【尝试一】尼康D80& 焦距：12mm& 光圈：F16& 快门：5s& ISO：100& 曝光补偿：-0.3EV&【尝试二】尼康D80& 焦距：12mm& 光圈：F16& 快门：2.2s& ISO：100& 曝光补偿：-0.7EV【尝试三】&尼康D80& 焦距：12mm& 光圈：F16& 快门：2.2s& ISO：100& 曝光补偿：-0.7EV&18) 西澳大利亚州，尖峰石阵这张照片使用三脚架拍摄。傍晚的尖峰石阵石柱作为前景由于太暗，只能拍出剪影的效果，能否给前景补光，同时拍出具有质感的石柱和深蓝色的天空呢？我想到了用车灯补光（见第二幅图）实际补光效果良好（见第三幅图）尼康D80& 焦距：16mm& 光圈：F8& 快门：1/3s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&尼康D80& 焦距：16mm& 光圈：F11& 快门：1.8s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV&尼康D80& 焦距：19mm& 光圈：F11& 快门：1.8s& ISO：100& 曝光补偿：0.0EV
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上百度查+自己实践，再跟有经验的朋友交流，就能拍好夜景片了。
ok，多谢老师!
只拍白天最简单。。。。水点经验不容易呀
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请教高手：我用外拍灯拍人物夜景，怎么拍的背景很黑呢？
街上的灯光根本就拍不出来，黑乎乎的。就是拍不出人家那灯火辉煌的感觉。快门速度调到多少合适啊？能说细致点么，我是个刚做摄影师的新手，第一次用外拍灯拍摄。
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首先我们将你的拍摄类型分别说明：一，非营业性作品拍摄（非营业性拍摄通常有比较充裕的工作时间或较高的成像需求）：1，闪光灯拍摄：可以将ISO设置的低一点（取100-200）；速度设置在2-1/15S；光圈设置在5.6-2.8；白平衡设置在闪光灯模式（或者距离1.5-2m用闪光灯做一下手动白平衡）；对焦手、自动根据情况决定；向被拍摄人物说明在闪光灯点亮后需要保持一会儿；距人物尽量不超过7m；基础曝光以背景为标准调整；人物的曝光程度调整灯光到人物的距离（或者调整灯光的放电强度）。拍摄的照片会呈现金黄色偏红的暖色调背景和正常的人物肤色。2，用卤素灯等低色温灯光拍摄：可以将ISO设置的在200-400）；速度设置在1-1/8S；光圈设置在5.6-2.8；白平衡设置在灯光模式（或者距离1.5-2m用闪光灯做一下手动白平衡）；用自动对焦很听话；向被拍摄人物说明尽量保持姿态不要大动作；距人物尽量不超过5m；基础曝光以背景为标准调整；人物的曝光程度调整灯光到人物的距离及照射范围。拍摄的照片色调，背景和人物基本一致正常。二，营业性作品拍摄（营业性拍摄工作时，接触的人群交流沟通情况相对麻烦或者不理解；另外这类型摄影都会后期磨皮；拍摄的着重点在效果；不是对成像钻牛角尖，故多为讲究时效等特点。）：1，闪光灯拍摄：可以将ISO设置的高一点（取600-1200）；速度设置在1/20-1/60S；光圈设置在5.6-2.8；白平衡设置在闪光灯模式（或者距离1.5-2m用闪光灯做一下手动白平衡）；对焦手、自动根据情况决定；距人物尽量不超过7m；基础曝光以背景为标准调整；人物的曝光程度调整灯光到人物的距离（或者调整灯光的放电强度）。拍摄的照片会呈现金黄色偏红的暖色调背景和正常的人物肤色。2，用卤素灯等低色温灯光拍摄（100-200w左右计算）：可以将ISO设置的在800-1600）；速度设置在1/15-1/30S；光圈设置在5.6-2.8；白平衡设置在灯光模式（或者距离1.5-2m用闪光灯做一下手动白平衡）；用自动对焦很听话；向被拍摄人物说明尽量保持姿态不要大动作；距人物尽量不超过5m；基础曝光以背景为标准调整；人物的曝光程度调整灯光到人物的距离及照射范围。拍摄的照片色调，背景和人物基本一致正常。三，所以形式的拍摄必须配备三脚架，在营业摄影时起码使用独脚架。有防抖镜头，可以在某些速度设置下不用脚架。拍摄效果在试拍后修正一下参数再正式开拍。&
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server is ok& 不会拍夜景，还请高手多多指教！
今天随便拍了一些夜景，一塌糊涂，贴上来还请多多指教，到底如何拍夜景？谢谢！ &&
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还请各位多多指教！ &&
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用了iso400以后，噪点太多，如何控制？心里没数，还有用闪光好还是不用闪光好？
午后那一抹慵懒的阳光
chinatiger wrote:
用了iso400以后，噪点太多，如何控制？心里没数，还有用闪光好还是不用闪光好？ && 用不用闪光灯取决于主体的距离
iso噪点好像没有办法解决哦 && 一般来说，支一个角架，然后正确曝光，用遥控器拍，还是可以的，多练习练习...
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华丽的路过.飘过.
山地让我领悟天地恒昌
拍夜景，还是用胶片单反吧。一定要用三脚架，快门线。消费级数码相机不要指望能有多好的效果！
1:p程序，f2.8,1/30,iso178
2:强制不闪光，f2.8,1/4,iso80,wbauto
3:f2.8,1/8,iso183
4:f2.8,1/30,iso400,wbauto
没有概念该怎样做？
强光处躁点 很严重，，民用数码 ，，就是这样，，，或许你可以降低iso(越低越好） ，用上 三角架，（看你的快门都1/8s了，自然不行），，试试吧，，，没有快门线，可以用延时自拍 的方法，，，不过，，要拍好，，还是用胶片吧，，和楼上的那位说的一样............
11:32:21 编辑
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是好是坏，它总是一个开始，
是开始，它就是一个希望.....
PAKU就是PAKU没啥意思
脚架，小光圈。
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踏进山野，迷失了方向也找到了方向… &BR&
披着驴皮的狼
拍夜景一天只能拍一张。你拍这么多，必定好极有限。
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我永远是个陌生人，永远是流浪汉。我只能踏上旅途，在这个黑暗夜晚 … … … …
chinatiger wrote:
今天随便拍了一些夜景，一塌糊涂，贴上来还请多多指教，到底如何拍夜景？谢谢！ && 不算一塌糊涂啊，至少曝光没有什么大问题。
要拍一幅好的夜景最好用多重曝光，在天没全黑的时候曝光一次，留下景物的轮廓；天黑以后灯光亮起时再曝光一次，这样的效果好得多。否则有灯光的地方过曝，没灯光的地方（包括天空）却漆黑一片没有任何细节。
& 不会拍夜景，还请高手多多指教！
&邀请xuliang1215参加此活动
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