水电工一分钟教你定好家里究竟需要多少个开关插座
来自：贵阳装一网
日期： 22:14:32
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在装修项目中，水电改造最难的不是电线问题，而是定开关插座位置和数量。定少了，后期生活中需要用到拖线板很不方便也不美观，如果定多了，又多了一排无用的插座，浪费且也不美观!所以怎么定开关插座也需要一定的学问在。各位装修小白，如果你们不懂，看完全文你一定会清楚自家究竟需要多少个开关，哪些需要开关!
一、水电路改造从开关插座的位置确定开端
确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题：
第一，各个自然间将来扮演的角色。比如，要先确定主卧、次卧、书房;
第二，重要电器、家具的摆放。比如，电视、冰箱、橱柜、书架等;
第三，家人的生活风俗。比如，喜好边吃饭边看电视的，应考虑饭厅安装有线插座。
至于线路的走向，如果你选择的是一个合格的装修队伍，这个队伍首先应该具备的根本素质是替业主着想。比如，能穿墙走线的不绕墙，能走地上的不开槽等等。这样一来，你心里就踏实多了，否则，还确实必要自己多费心。
二、各自然间开关、插座数量的参考建议：
(一)主卧室
开关：1个(主卧室顶灯)
插座：6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯)
(二)次卧室(儿童房)
开关：1个(次卧室顶灯)
插座：4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座)
开关：1个(书房顶灯)
插座：6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座)
开关：1个(客堂顶灯)
插座：6个(电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座)
(五)卫生间
开关：2个(卫生间顶灯、排风扇或浴霸)
插座：4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话)
(六)厨房(厨房、餐厅一体)
开关：2个(厨房顶灯、餐厅顶灯)
插座：7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至多有两个备用插座)
(七)阳台：
开关：1个(阳台顶灯)
插座：1个(备用插座)
同学们可以根据自家的必要做适当调整。例如，我家除了厨房阳台留了一个灯，卧室阳台和客堂阳台都没有留灯，也没留插座。
三、开关、插座触及的一些根本问题。
(一)“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。
各人事先应该知道，开辟商交房的时候，最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适，所以，应根据实际必要适当调整或增加开关插座的数量。我家120平米的三居室，改造后全部开关插座的数量是51个。51个不算多，画姐刚报告我她家用了大概106个，光是买开关面板就花了1800多。
开关和插座是家装里一项不大不小的支出，作为普通消费者，平均算下来，每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项，我的建议是：能省就省。市场上比较有名的品牌很多，包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙……但如果选择罗格朗，平均下来可能要凌驾20元钱。如果开辟商原配的插座质量还可以，一些潜伏位置(如床头柜背面、橱柜里面)都可以用，不用全部买新的。
(二)从实用的角度合理安排开关、插座的位置，不然装修结束以后你会觉得别扭。例如：排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近，而不是装在卫生间进门的墙边，各人不用想就知道为什么了。对了，琴画先辈提醒过各人，卫生间的电话要买那种按键在电话上的，不然便便的时候必要拨电话，扭着身子拨号会非常郁闷。
(三)我见很多邻居家所有的插座都是五孔的，其实没必要。一些固定位置的专用插座，比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的，3孔的就可以。在这里特别提醒各人，一般的电器，除了普通电视，根本上插头都是三相的。
四、带开关插座位置的选择
“带开关插座”的位置选择问题重要考虑两点：一个是家用电器的“待机耗电”，另一个是方便使用。去世抗着家里用了五个“带开关插座”，位置依次是：洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以，为了避免频繁插拔，类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦，可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
3、书房电脑连一个插线板根本可以解决电脑那一大串插头了，为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源，我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
五、电视机背面到底应该怎样安排
早先我读“大眼睛奔驰”的装修日记，他建议“电视背面最很多多少用十孔插座，方便也整齐”。关于此点，我用的是一个五孔插座，后来连一个带开关的插线板。实践证明是合理的。
在所有家电里，“家庭影院”(包括电视)那一整套设备加起来的待机耗电是最大(功放尤其突出)。如果根据“大眼睛奔驰”所说，在电视背面用十孔插座，以后放上电视柜，功放、DVD、电视的插头就要常年插在插座上了。经常插拔肯定是不方便了，即使是换成带开关的插座，把手伸进去开关也不方便。而且功放、DVD、普通电视都是两相的插头，十孔插座(两个五孔)也不够。
六、空调插座有否必要带开关
“琴画”先辈在装修日记里说“空调插座有必要带开关”。关于此点，我的建议是：因为电闸箱里空调有专门的电闸，所以，空调插座没必要带开关，夏天不用的时候把电闸箱里的空调闸拉下来就行了。
七、插座的位置是重点
插座位置处置惩罚不当的话，如果在卧室、客堂，可能会影响家具摆放;如果在卫生间、厨房，可能就要刨砖了。去世抗着得出的结论是——除非是你计算精确的位置，否则的话，各人记住一点：让插座尽可能的把边一般不会出错，但如果你把插座的位置留得不当不正，就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
去年就遇到了这样的问题，卫生间电热水器插座最初的位置直接导致无法安装电热水器，卫生间镜前灯下备用插座也影响了镜子的安装。虽然两个插座的问题后来都得到了解决，但当时为了不破坏已经铺好的瓷砖，几位徒弟忙活了整整一下午，又是钻孔，又是重新接线，着实费了不少工夫。
八、看好你的开关和插座
此环节特别提醒同砚们提前与家里的油工和瓦工及时沟通。按说电路改造完毕后，废弃的暗盒位置电工都会标示出来，而对于有用的暗盒你就要特别留意了，有时候遇到比较糊涂的油工和瓦工会把一些有用的暗盒给堵上。我家厨房贴完瓷砖后，我进去一看，油烟机预留的暗盒就从墙上消散了。
九、哪里必要防潮盖
一般来说，潮湿或近水地区的插座必要防潮盖，比如：邻近水槽、洗脸盆的插座，卫生间湿区的插座。而开关不必要安装防潮盖。
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开关插座是每个家庭必不可少的物件，不同的设备用到的开关插座种类也不尽相同。家庭里涉及到的开关插座主要有：常用开关、电源插座、信息插座、面板类等。下面专题小编就带大家一起来认认它们吧。
分类：一位单控/一位双控、二位单控/二位双控、三位单控/三位双控、四位单控/四位双控。
双控开关可以替代单控开关用，单控开关却替代不了双控开关。同样按键数的双控开关会比单控开关贵，如果有个别开关弄不清到底要买双控开关还是单控开关，那直接买双控开关就行了，省了再跑一次的麻烦。
分类：10A三孔、10A三孔+开关、16A三孔、16A三孔+开关、10A四孔、25A三相四极插座、10A多功能五孔插座。
电源插座，卧室床头多数用二插，厨卫多数用三插，有两类电器插座需要安装开关，一类是常用电器，比如微波炉、洗衣机、电视机，还有一类是插座比较高的电器，比如投影仪、空调、油烟机等。切记：功率较大的两种家用电器不要插在同一个插座上。
分类：普通电视插座、宽频电视插座、一位音响插座、二位音响插座
在安装信息插座时，要非常注意，既要便于使用，又要比较隐蔽，不太显眼。在卧室中，信息插座可位于床头的两侧；在客厅中，可位于沙发靠近窗口的一端；在书房中，则应位于写字台附近。提示：信息插座与地面的垂直距离不应小于20cm。
分类：空白面板、开关面板、开关防溅盒、插座防溅盒
如果预留了面板位置，但暂时不需要安装，可先安装空白面板，日后再换上。开关和插座防溅盒：建议在卫生间或易溅到水的地方安装，可起到保护开关插座不被水溅到。
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　　我们常用墙壁开关插座面板分为的86型开关面板、118型开关面板和120型开关面板三种，其实是按开关插座面板的外形尺寸来分类的。86型开关面板　　正方形的开关面板，大小跟我们的巴掌差不多大，是目前我们国内最常用的，款式也最多的面板，它的长度和宽度是86毫米x86毫米，这也是我们的国家标准。118型开关面板　　长方形的开关面板，这种面板是自由组合型的，可以按自己的要求组合成任何功能的开关面板，它是由外壳边框和开关功能件，插座功能件或是电视电话电脑等弱电类功能件组合起来的，功能件可以选配，一般是横向安装。　　118型开关面板有三种尺寸，纯称118型开关：　　118毫米x72毫米，可以装一个或两个功能件，也称为小盒；　　155毫米x72毫米，可以装三个功能件，也称为中盒；　　197毫米x72毫米，可以装四个功能件，也称为大盒。　　同样地，与之配套的暗盒也分三种尺寸，购买时要注意尺寸要与所装的暗盒配套，多大的暗盒也要装多大的开关面板，不然的话没办法安装的，这个对电工开的单要求的精确性比较高。120型开关面板　　跟118型一样，自由组合，但是是竖向安装，也是由边框和功能件组合，但是尺寸会稍大一点，这种型号是这三种型号中用的比较少的，国内现在大部分是淅江一带会使用这类型号的开关面板。　　120型开关面板有四种尺寸：　　120毫米x74毫米，可以装一个或两个功能件，也称为小盒；　　156毫米x74毫米，可以装三个功能件，也称为中盒；　　200毫米x74毫米，可以装四个功能件，也称为大盒；　　120毫米x120毫米，可以装四个功能件，也称为方盒，这个比较特殊，特别大个，是个正方形。
　　网线插座就是把网线和信息模块正确的连接起来，使得网络能通，现在家庭中大多使用双绞线(即一般的网线)，一般分为T568A和T568B两种线序，信息模块端接入方式分T568A模块和T568B模块两种方式，两种端接方式所对应的接线顺序如下：　　T586A模式①白绿②绿③白橙④蓝⑤白蓝⑥橙⑦白棕⑧棕　　T586B模式①白橙②橙③白绿④蓝⑤白蓝⑥绿⑦白棕⑧棕　　然后就是为大家介绍详细的网线插座接法步：　　1、用剥线工具或压线钳的刀具在离线头10厘米长左右将双绞线的外包皮剥去，露出四对双绞线。　　2、开始打线，先不要拆开各线对，在将相应线对预先压入打线柱时才拆开。按照信息模块上所指示的色标选择我们偏好的线序模式(在一个布线系统中最好只统一采用一种线序模式，否则接乱了，网络不通则很难查)。　　3、将全部的线都压进各槽位后，用工具压住模块和线，用力压下去，将线卡在模块里面，并把多余的先头剪掉。　　4、就是将打好线的信息模块装到86盒面板上，这样墙壁网线插座就安装好了。
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温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑，你的隐私将被严格保密#原创新人#给后来者一点教训总结，日本100V插座改造漫漫长路_生活记录_什么值得买
#原创新人#给后来者一点教训总结，日本100V插座改造漫漫长路
首先，因为涉及到电气安全，所以作以下声明：1、本人物理成绩不好，电工知识仅限于高中物理和大学一部分电工课程，实践经验几乎为零，文中内容大多知其然不知其所以然，如有错漏烦请不吝赐教，涉及电气安全，请咨询专业人士后再尝试；2、正如本人与绝大多数人解释的那样，海购日本本土电器，纯粹是个人兴趣爱好，最重要是为了省钱（对，省钱），若有这方面异议的朋友（di zhi 日货），请原谅本人不会作任何评论回复。3、请不要怀疑本人玩这些东西付出的代价，与学习到的还有动手实操的经验比起来，还有什么比得到的这些财富更加宝贵的呢？好了，说这些话都是因为我很懒，懒得不想为些不必要的评论作什么解释了。&这篇文章本来是打算写成系列的装修经验教训的，想想本人在装修的折腾大道上不知赔上了多少脑细胞&，总想有些内容能够记录下来。但是自从装修公司换了个甩手掌柜监理以后，装修进度每况愈下，几乎每一个环节都需要我自己去跟进，基本就和清包没啥区别了。又想过没有专门请设计师搭配过，仅仅凭我这工科生木脑袋搞出来的内装，在大妈这里神人辈出的地方，就不献丑了。最后因为上一回看过还有动手动脑能力比较不错的值友也自己淘日本本土插座改造，看到同道人兴奋之余，介绍一下自己这些日子来摸索出来的一套歪门邪道。&对于本人一大堆的废话，居然能够看到这里的值友们，如果我说到这里完满结束了&，有没有人想扔个超级无敌金坷垃给我呢？&实例下图是用在厨房的计划中&三兄弟&专用插座（电饭煲、水波炉、），功能设计是上面两边的开关分别控制下面绿色的插座，左下角白色的插座即插即用，右下角是先前有值友分享过的单独接地端子（日本本土的电器根据日本的电气法规标准分为几个级别的绝缘等级？反正大多数不需要接地，少部分大功率电器如水波炉、、马桶盖等需要接地的会单独分出来一根接地线，连接这种接地端子，里面是一颗铜螺丝，拧紧就是了）。先说说搞这一套的基本配置，其实也就是购物清单了&。拿日本本土前几年家用最普遍的 Panasonic Terminal 21系列来举例（现在流行触控开关了），这套插座包含了：底盒（120标准）：我用了三种，但国内有现场解决方案，正泰天猫店有售，一位二位的120底盒，标准孔距是82.5mm；&&118、120通用一位底盒&120双底盒&框架（塑料或金属）：WTF37121W（带二位装饰面板的框架，用开关的位置不需要带装饰面板）；&&模块（插座或开关）：WN1001SW（白色插座）WN1001LG（绿色插座）WN3075SW（接地）WTC526133W（占三分之一位的开关，可以这么理解）；&&&&&&&&装饰盖（面板）：WTC7102W（标准双底盒装饰盖）；&&等几个部分，还有讲究一点的加上塑料的防尘绝缘膜（多余的）。购买途径方面，大家千万别傻傻点开上面卡片的链接到日亚上买，一方面大多数没有自营，另一方面很难在同一家第三方卖家处买齐，价格也爆贵（穷死了）。可以按着型号上日本乐天搜索，很多电器店这些零件都很全，价格是日亚三方卖家的三分一还不到，当然也可以上日本专业的电工器材网站购买，不过忘了网址......&当然你也可以不按照我一模一样的配置，按照思路自己搭配模块，只要理解了，真是非常简单轻松愉快的事情，本次折腾最开心莫过于此。详细的可以参考的内容页，有各种各样的模块样式，基本都是通用的，不用担心买了模块插不上框架（有一些整套卖的插座例外，比如日亚里销售量前列的面板，买回来就只能一个面板用，像国内卖的一个思路，不能拆开来DIY自由组合，我就中过坑了&）。其实就算是傻瓜（如我），看了上面日本松下的介绍页面，应该也不会买错了。可惜买之前没有认真查清楚，还是走了不少弯路。至于到底怎么买到，对于全能的值友就不是什么问题了。以下内容才是真正的折腾，请看。手提电脑没电了，先去充一下......&呃...你......&接下来，大卸八块这个就是上面我说到的坑，日亚买的整套插座，想着把中间的模块拆出来用，结果一掰开......好让小弟认识了鬼子国度的精密零件装配。&这个是接地端子内部的样子，铜螺丝拧紧接地线，很简陋的样子。这是先前的原创文里我回答作者的问题，W端（Water）代表零线（也叫水线），日本叫接地侧；另外日本插座的接地端就叫做接地（与零线端区分开来）。这类插座模块的特点就是零火地接线端都分别有两个接线孔，至于为什么会这样，我的推测是为大电流传输准备的，见下文。好了，来到这里，可以开始揭晓本文开端的雷区了。&请接招：1、只能用单芯1.6、2.0mm线径的铜导线。这货接线方式真是与众不同，有用过松下在国内销售的佳典纯系列插座面板的值友应该不陌生，这种接线端子是完全针对单芯铜线接线（BV）的免工具接线，只要把铜线按照规定长度剥开12mm，再对准接线孔一咔嚓，线就接好了，拔也拔不出来（试电笔插进中间的松线孔就能轻松拔出）。好，问题来了，这货按照国内标准，只能对应2.5BV线，而我刚好又是装修公司忽悠的双塑七芯线，那能怎么办？接线。好说完。什么？太简洁了？我再说一遍，要是你家水电改造，预留到插座的导线不是2.5BV线，那不好意思，想用这插座里只能选择分接一段2.5BV的线，再接插座模块。哦，对了，国内1.5的线还是可以在导线的末端打个欧式端子（也叫管型端子、铜鼻子），同样能结实，但其他线径（包括2.5多芯线），最好还是不要给安全留隐患吧......&&鉴于我不到黄河心不死，加上铁了心上日本插座（已经买了&），最后基本上所有预留的6平方、4平方导线都用端子分接出几段2.5BV线，接上插座模块，端子用的是wago的快接端子，部分线径超标（&6平方）使用闭端端子（奶嘴）。注意空间允许时尽量不要在插座模块上做跳线，尤其是打算用大功率电器的插座（*1）。按照接线规范，若是布线使用多芯线（BVR、BVV等），则需在线末端打上管型端子。这样做又减少了底盒的散热空间......&*1 日本插座开关模块接线孔多，非常好做跳线，可以节省接线空间。但是，按照每个标准模块15A的允许载流量，如果用1根2.5BV线引入，其他全部插座做跳线，比如上面“三兄弟”插座有三个，这样三个加在一起的电流量是非常可观的，一根2.5BV线很难保证长时间使用不出问题。&&&&&别在这家买，用的多的主要是1.5和2.5平方的&&以上wago快接端子不需要工具，闭端端子和管型端子需要专用压线钳（绝对不能用老虎钳代替，压不稳）。另外管型端子我用的是富士端子，淘宝有卖但不散卖（一小包100颗，够用了），质量比上面链接的好多了，尽管贵不少，但也用不了多少钱。淘宝链接贴不上，大家自己搜索了，买1.5和2.5平方，选紫铜管长度10-12mm的准没错。鉴于我没有多少实操经验，对于打端子方面知识有什么错误的请值友多多指正。&闭端端子用&管型端子（欧式端子）用，推荐六角形压法&最高端（gui）的解决方案：值友最喜闻乐见的海淘日本VVF室内配线专用线，一条线有2芯1.6mm、3芯2.0mm等等规格，简直是专门为日本插座接线而设的天造地设一对（废话）。以下盗图自网站：我来猜测一下，只是猜测，日本电线布线很少采用埋入混凝土墙（砖墙）的做法，可能与日本建筑结构大多数是木质结构（防震）有关，隔墙也多是石膏板墙，这种隔墙的结构决定了墙中存在大量空隙，就为水电布线带来方便。电线穿管也不用我们常见的PVC管，而是用伸缩灵活的波纹管（软管）。那样似乎就可以解释日本室内电线布线为什么采用这类双层绝缘（较硬，PVC管不好穿线）的护套线了。同时解决了载流量需求量大（*2）、减少导线接头两大难题。*2 &常用的2.0mmX3相当于国内6平方导线标准，而且人家计算方法是铜芯的直径2.0mm，换算成截面积有3.14mm^2 X 3 = 9.42mm^2，远超国内6平方线的标准了。不过，国内先天220V的优势，是日本这种拖着的历史包袱（100V供电系统）难以比拟的就是了。虽然日本国内大功率电器也有使用200V（单相）、200V（多相）......话题再展开我那点过气知识也就挤不出来喇。&再次强调，以上只是我在折腾过程中自己分析出来的，纯属瞎猜，纯属扯谈，没有多少依据，有何错误请值友指出提点，并一笑置之。&2、电线载流量X2那简单，不就是2.5BV线吗？咱天朝泱泱大国，就全用2.5BV线布线就行了嘛！少年你太天真了，以下才是矛盾的根源。&根据高中物理（好像是初中学的）的欧姆定律，电流=功率/电压，简单来说，在同样功率的电器，电压越小，电流越大。同样是功率1000W的电饭煲，220V电压时，电流是小于5A；100V电压时，电流是2.2倍的10A（我会告诉你不把前面电流实际值算出来是因为懒么&）。那比如像我家厨房那样的三兄弟，每一位兄弟大概1000W的功率，大概就是30A的总电流。按照国家标准，埋入墙内的铜导线允许载流量，2.5平方导线是16A~20A，4平方导线是20A~25A，6平方导线是25A~40A。那么聪明的值友们发现问题了么？就算你自以为聪明地看了上面的介绍，兴奋地布好了2.5BV线，准备迎娶日本媳妇，不...是插座的时候，会不会有种『我裤子都脱了，你给你看这个？』的感受？&那么现在来总结一下，要想好好耍这个日本插座和100V电压，咱电路布线主线要4~6平方，到插座底盒分线出2.5BV线接模块，不想接线的就得上日本VVF规格的导线。One more thing大家以为这样就完了么？&这事没完！作为一套完整的电气系统，中央变压（区别于各个设在用电器旁边的做法）怎么能缺少漏电保护这一项呢？虽然从各方的消息，发达国家家庭漏电保护主要是靠完善的接地解决的。但是鉴于国内高层住宅的接地线路普遍不佳，甚至有接地失效的麻烦情况，所以漏电保护还是要做好的。经过前面值友的科普，大家都知道现在家庭普遍使用的漏电开关，主要是两部分：空气开关和漏电保护模块，还有一些是两者整合在一起的漏电开关。（不说这么多了，要说又要开篇了，况且我知道的也不多）这个漏电模块也好、漏电开关也好，用的最多的是电子式的漏电保护组件，还有一类较常用的是电磁式的漏电保护组件。具体的性能区别我也不是特别懂，但是有一点是要注意的：电子式与电压有关，电磁式则与电压无关。简而言之，变压器100V出线端，需要接入电磁式的漏电开关进行保护，别跟我说变压器220V输入端已经有漏电开关了，这个不干事。然后怎么说呢，经过一大轮摸索（论坛讨论），发现这套系统，对于变压器也有要求&：必须是最普通的自耦型变压器。要是值友们刚好手上端着XX牌隔离变压器，那就当我上面这段话是傻逼讲的就行了，至于为什么？你以为我懂么？&搞到现在，我深深体会到标准的重要性，不论是国家标准还是行业标准，感觉我国的水平与日本真是不可同年而语。不说制造业水平如何（无法比，但可以慢慢赶上），人家国家生产的产品都是标准配套的，施工方法也是标准的做法，一条流水线，这就是规范。咱们呢？光是建材市场买到的导线标准就五花八门，就别提那些偷工减料的非标线了，工人施工也是乱搞一通，接个线会烫锡的就不错了，我的电工师傅说我是十七年来第二个让打端子接线的人......还是那句话，说多了都是泪......&最后的最后，仅以本人变压器出、入两组10平方导线和强电箱出线压底。祝各位折腾并快乐着！And then, see you next century!&&
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