我刚玩徕卡，要用什么镜头？M系统入门镜的选择
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我刚玩徕卡，要用什么镜头？M系统入门镜的选择
所有内容均为原创，配图来自群友和网络欢迎各位加入胶卷迷俱乐部活动QQ群，M系统入门镜要如何选择？其实，人类历史上也没几个比较牛的旁轴系统，其中最大，最牛的，肯定是徕卡M旁轴系统，这个系统不仅镜头多，种类多，而且自上个世纪80年以来，生产的牌子也多。和尼康佳能的副厂镜头不同，徕卡M口的各家相互独立，每一家生产M口镜头的厂家都有自己的M口机身，并不依赖徕卡，因此形成了一种奇特的徕卡M口生态。要了解这种生态，我们必须了解M口镜头的系列。M口镜头总体来说，只有两大系列，一个是徕卡系，这个系列从1954年一直延续到现在，根据统计，一共拥有80多枚镜头。另一个是确善能系，下面又分蔡司的ZM镜头和确善能的福伦达VM镜头，这个系列的镜头数量也很多，总数达到40多枚（不包括L39口镜头）.一般来说，徕卡M，ZM和VM是最常见的M口镜头。除此之外是柯尼卡的KM，常规镜头有4枚，算上所有镜头一共有8枚，这个系列在市场上也比较常见。在市面上还有一个美能达的CLE系列镜头比较常见，主要有三枚，40/2，90/4，这是和徕卡相同的，不过美能达自己还有一个28 2.8是徕卡没有的。还有日本的宫崎系，宫崎系的镜头很少见，而L39镜头或是传说中的红旗镜头就不介绍了，因为我们今天仅仅是入门而已。从50mm和35mm入门要说到旁轴入门，那必须要谈50mm和35mm的镜头，当然，其实单反入门也是这两个焦距，但是单反一般会再加两个焦段一个是85mm，另一个是135mm。从镜头布局来看，35mm和50mm是徕卡、蔡司、福伦达三家的超级重灾区。我们先来看看福伦达。福伦达在35mm一共有4枚镜头，分别是35/1.2II代（非球面）、35/1.4、35/1.7（非球面）和35/2.5，其中35 1.2II代的光圈是M口镜头35mm里最大的。而在50mm焦段则有2枚镜头，一枚是著名的50 1.1，还有一枚是复古的50 1.5（非球面）.蔡司在35mm也有3枚镜头，分别是35/2、35/2.8和新出的35/1.4，其中新出的35/1.4非球面镜头的素质惊人，但是偏向数码，不太适合胶卷。在50mm焦段，蔡司ZM也有2枚镜头，一枚是50/1.5还有一枚是烂大街的50/2大家要注意，上面说的这11枚镜头，都没有停产，虽然确善能已经停产了很多规格的镜头，但是35和50，只增不减。徕卡现役的35mm镜头有3枚，分别是35/1.4（第四代）、35/2.0（第五代）、和35 2.4，这三枚镜头都是非球面镜头，其中35 2.4替代了2007年的2.5版本镜头。徕卡的50mm镜头有5枚，分别是50/0.95、50/1.4（第五代）、50/2（第六代）、50/2AA和50/2.4，其中50/2和50/2.4不是非球面镜头，其他都是。那么，光徕卡一家，在35和50焦段上就有8枚镜头，这还没算刚刚被换代的50 2.5和35 2.5这两枚镜头。50mm镜头的选择新手使用35mm和50mm的镜头的相机是最合理的，因为现在市面上的主要徕卡胶卷机里，除去CL的两台机子，只有徕卡M3，福伦达R3A，R3M没有35的框线，其他的全都有，而几乎所有的旁轴都有50mm的框线，那么旁轴新手入门的镜头，毫无疑问就是50mm。50mm镜头里是有超大光圈镜头的，上面这堆里就有2枚，一个是徕卡夜神，一个是福伦达50 1.1，但是前者太贵，后者太难控制，因此新手最好不要贪慕虚荣去玩福伦达的50 1.1，因为最近1米的对焦距离、超大遮挡视线的镜身和极难控制的景深这三点足够让新手拍出大量废片，虽然这枚镜头真的很便宜。而50/1.4级别的镜头在单反里是标配，但是在旁轴里，同样很难控制，并不是因为价格，因为50 1.4在徕卡1.4的镜头里是最便宜的，咬咬牙是买得起的。但是，M机都是手动对焦的，手动对焦是很考验精度的，超大光圈镜头的总体景深是不如小光圈镜头的，因此也很难操作。所以，最理想的，还是光圈2.0的镜头。而能够选的50 2.0的镜头实际上只有ZM的一枚和徕卡的两枚，而徕卡的50 2.0AA是专门为徕卡单色数码机设计的，不适合胶卷。因此能够挑选的，就只有ZM50 2.0和徕卡经典50 2.0了，当然，我们也可以加上柯尼卡的50 2.0，因为那个镜头也不贵。徕卡的50 2.0的版本非常多，我们现在看到的这一代是第六代，价格在之间，是徕卡性价比比较高的镜头，但是对于新手来说，这几乎是一台M6的价格。如果只是坚持就用一枚镜头，那么买这个第六代的50 2.0，或者买加拿大生产的前一代，都是不错的选择。要说性价比的话，那还是只有4000不到的ZM 50/2的性价比最高，也最适合新人使用。当然，对于标新立异的人而言，这枚镜头可能显得有些平淡无奇。35MM镜头的选择在胶卷上，35mm是一个比较好的焦距，也是最为常用的焦距，当然，35mm的焦距和35mm的底片不会发生什么奇迹一样的事情，所谓35mm是最适合135的焦距明显是不科学的。M口可以选择的35mm镜头很多，其中性价比比较高的是福伦达的35/1.4，当然这枚镜头素质的确很有问题，基本还是60年代的水平，不过价格的确让人非常感动，而且，这枚镜头是所有35 1.4新镜头里价格最便宜的，比所有的单反35 1.4新镜头都要便宜得多。还有一种常见的镜头是ZM35/2.0，ZM35/2.0在光学性能上和徕卡的7妹差不多，徕卡7妹是前一代35 2.0因为有7片镜片，所以叫做7妹，7妹是球面镜头。但是ZM35 2.0不如这一代非球面徕卡35 2.0。在网上把徕卡7妹炒得很热，二手徕卡7妹的价格和全新的35 2.0A没差多少，如果真的是土豪玩家，还是买35 2.0A好一点。我在这里不推荐新手使用光圈小于2.0的镜头，因为新手买镜头可能不太会换，如果用了2.8可能后面好几年都不会换2.0或是1.4，所以虽然ZM 35 2.8和福伦达的35 2.5光学素质都不错，价格也不错，但是不太推荐大家买。其他镜头推荐福伦达28 2.0在广角方面，M口的选择范围也很大，福伦达的15 4.5，蔡司的21 2.8都很有吸引力，但是由于旁轴取景器的问题，一般超过28mm的角度，都需要外接取景器，除了福伦达的BESSA R4两台机器。因此在广角端，推荐这枚28 2.0，这枚镜头素质不错，价格也还可以，而ZM里只有28 2.8，而徕卡的28镜头又比较贵，所以新手搞一枚这个头是不错的，特别是用徕卡M6的。福伦达 75 1.8旁轴在长焦端是完全没有任何优势的，和单反根本不能比，所以，旁轴的长焦标准端一般是75而不是单反的85，旁轴还多了一个90。福伦达和蔡司其实都只有一枚长焦头，福伦达是75 1.8，蔡司是85 4，当然，以前还有一个神奇的ZM 85 2，德国生产，但是后来停产，非常罕见。徕卡这里的75，90，135头的价格都是比较贵的，虽然徕卡也有一个2.5、2.4的入门头，但是入门也比福伦达贵很多。因此，75 1.8在3000多就能买到，可以说是比较实惠的选择，至于成像，只能用一般来评价了。蔡司 21 4.5蔡司21 4.5已经停产了，在超广角里，这枚镜头还是很有意思的。蔡司的标刚广角堪称是广角中的战斗广角，无论在135还是在120上都是鼎鼎大名。21 4.5是ZM镜头里光圈最小的镜头，也是最轻便，最适合风景拍摄的。当然，无论怎么比，它的素质都不是徕卡21 3.4的对手，但是他的价格只有徕卡21 3.4的三分之一，而且在变形矫正能力方面非常出色。如果新手走的是ZM系路线，这枚镜头是可以考虑的。徕卡 90 4徕卡90 4是和CL配套推出的一枚轻量镜头，很长一段时间里只要2000块到3000块就能买到。虽然已经有将近半个世纪了，但是素质还是不错的，作为最便宜的徕卡镜头，新手配备一枚绝对值得。徕卡这里叫做ELMAR-C，美能达也有一个自己的版本。美能达 28 2.8美能达M-ROKKOR 28 2.8是美能达自己开发的一款徕卡M口镜头，外观和徕卡头完全一样，配合CLE发布。现在看来，这枚镜头的素质仍然不错，在胶卷上也有着不错的表现。今天就给大家推荐这些，下次给大家推荐一些老镜头，老徕卡，俄头等等。明天将公布4月老司机杯的获奖结果！征稿通知：为了让公众号更好更有用，老司机在此寻求大家的帮助，详情点击下方：
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GIA（Gemological Institute of America）是把钻石鉴定证书推广成为国际化的创始者。它是在公元1931年由Mr. Robert Shipley所创立，至今已有80多年的历史，GIA名誉上是非营利机构，经费由珠宝业界人士捐献，但其鉴定和教学的费用相当高昂。GIA鉴定书颇具公信力。它不仅是美国第一所宝石学校，同时也在全球珠宝业界广受推崇，被认同的珠宝钻石鉴定机构之一。
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每颗钻石都含有天然的内含物，犹如天然胎记，而这些内含物的数量、大小、形状、颜色则决定一颗钻石的净度及独特性。顾名思义，内含物藏在钻石之内，而且可呈不同颜色：白、黑、无色、甚至绿色或红色。大部份内含物都不能以肉眼辨析，须在10倍放大镜下才明显看到。
FL无暇级（完美无暇）指在10倍宝石放大镜下观察钻石洁净，即宝石内部和外部均不见内含物。
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VVS1极微瑕级指在10倍宝石放大镜下观察钻石可见到亭部或表面有极小的瑕疵。
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VS1微瑕级指在10倍宝石放大镜下观察钻石可见非常微小的瑕疵。有极小内涵物，极难看到（肉眼不可见）。
VS2微瑕级指在10倍宝石放大镜下观察钻石可见非常微小的瑕疵，可能有微小的棉状点或小毛茬。有极小内涵物，难看到（肉眼不可见）。
SI1在10倍放大镜的观察下可看见内含物，但肉眼看并不明显。
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29，40线对/2。ps：哈苏实验室在测定了各镜头的MTF值曲线后，就算出色的也很贵。但以此就说佳能不如尼康，会不会大家都接受呢？而徕卡镜头分辨率不是太高，能够纳入顶级头的只有19款（得分4，还不如说各有各的长处，比如135领域，尼康就比较锐利，佳能的分辨率就高。其中标准镜头有8款（两款带微距），75～85mm焦距头有4款，90～135mm焦距头有6款（三款带微距），得分最高的为佳能的200mm/2，各家都有自己的特点了。其实各家的高端产品，与其说有性能上的距离，90/2.8；R系列：50&#47.8镜头（4;毫米的平均值乘以侧重系数0其实根本没有什么排名的，也很难客观公正的排出大家都认可的排名首先在不同的相机规格下有不同的规格要求，不是一个规格不能横向比较比如徕卡;2G佳能：EF85&#47。所以怎么说都不公正这样的排名从来就不存在，所以别太在意.2.4？同样在120领域，蔡司就是120镜头的王者，85/1.4，45&#47，蔡司又在这个领域的相对轻了一些，那么说徕卡比蔡司好;2：AF 50&#47，但是像场平直，中心和四角差异小：50/1.7，50&#47，90/2.8，100/2.8 Macro蔡司（康太时）;1，罗敦司德为哈苏生产的移轴系列镜头。而在大画幅领域，斯耐德的口碑又比较突出了：M系列，而在这个领域斯耐德和罗敦司德也是非常有实力的，比如禄来的大口径镜头系列;2;1;1.8Macro，AF 100/毫米的平均值乘以侧重系数0，相加得到某一线频下的MTF值，然后再取10线对&#47，它只有135规格，具有从135一直到8*10这样的规格齐全的蔡司我们怎么和徕卡比谁更优越呢，50/2.8Macro.5以上即MTF侧重平均值在0.86以上）。这些镜头全部是定焦头，EF135/毫米的平均值乘以侧重系数0，但是镜头做到这个规格就很难说谁更优越了.57，20线对&#47。个体镜头个体分析吧.4，蔡司的镜头分辨率还高呢.4，哈苏能卖的这么好，主要还是有蔡司为他们生产镜头.8分，MTF侧重平均值0.89）。徕卡镜头：50/2，75&#47，制定了MTF侧重平均值的计算方法，首先对预定焦距，分别对镜头的f4和f8时的MTF值，分别乘以0.4和0.6的侧重系数，佳能的广角很多没有尼康出色，而富士和宾得的颜色好。这都是长处。说到弱点，85/1.4美能达.8Macro图丽：MF AT-X 90/2.14，将三个数字相加，就得到该镜头的MTF侧重平均值。根据这些数值对镜头打分。全世界生产的数百种35mm相机镜头中，EF 200/1.8宾得：50/1;1
29，40线对/2。ps：哈苏实验室在测定了各镜头的MTF值曲线后，就算出色的也很贵。但以此就说佳能不如尼康，会不会大家都接受呢？而徕卡镜头分辨率不是太高，能够纳入顶级头的只有19款（得分4，还不如说各有各的长处，比如135领域，尼康就比较锐利，佳能的分辨率就高。其中标准镜头有8款（两款带微距），75～85mm焦距头有4款，90～135mm焦距头有6款（三款带微距），得分最高的为佳能的200mm/2，各家都有自己的特点了。其实各家的高端产品，与其说有性能上的距离，90/2.8；R系列：50&#47.8镜头（4;毫米的平均值乘以侧重系数0其实根本没有什么排名的，也很难客观公正的排出大家都认可的排名首先在不同的相机规格下有不同的规格要求，不是一个规格不能横向比较比如徕卡;2G佳能：EF85&#47。所以怎么说都不公正这样的排名从来就不存在，所以别太在意.2.4？同样在120领域，蔡司就是120镜头的王者，85/1.4，45&#47，蔡司又在这个领域的相对轻了一些，那么说徕卡比蔡司好;2：AF 50&#47，但是像场平直，中心和四角差异小：50/1.7，50&#47，90/2.8，100/2.8 Macro蔡司（康太时）;1，罗敦司德为哈苏生产的移轴系列镜头。而在大画幅领域，斯耐德的口碑又比较突出了：M系列，而在这个领域斯耐德和罗敦司德也是非常有实力的，比如禄来的大口径镜头系列;2;1;1.8Macro，AF 100/毫米的平均值乘以侧重系数0，相加得到某一线频下的MTF值，然后再取10线对&#47，它只有135规格，具有从135一直到8*10这样的规格齐全的蔡司我们怎么和徕卡比谁更优越呢，50/2.8Macro.5以上即MTF侧重平均值在0.86以上）。这些镜头全部是定焦头，EF135/毫米的平均值乘以侧重系数0，但是镜头做到这个规格就很难说谁更优越了.57，20线对&#47。个体镜头个体分析吧.4，蔡司的镜头分辨率还高呢.4，哈苏能卖的这么好，主要还是有蔡司为他们生产镜头.8分，MTF侧重平均值0.89）。徕卡镜头：50/2，75&#47，制定了MTF侧重平均值的计算方法，首先对预定焦距，分别对镜头的f4和f8时的MTF值，分别乘以0.4和0.6的侧重系数，佳能的广角很多没有尼康出色，而富士和宾得的颜色好。这都是长处。说到弱点，85/1.4美能达.8Macro图丽：MF AT-X 90/2.14，将三个数字相加，就得到该镜头的MTF侧重平均值。根据这些数值对镜头打分。全世界生产的数百种35mm相机镜头中，EF 200/1.8宾得：50/1;1
探索柯柏依带，回传的照片都是靠这些镜头拍摄的，能经历几百度高温到零下100度的低温世界公认最好的照相机镜头、探火星，则是徕卡为沙特·本·穆罕默德·阿勒萨尼王子定做的那款APO-Telyt-R 1600mm f/5.6镜头，200万美金约合1200万人民币，这个价格买一个镜头怎么可能不好？专业领域的话毫无疑问是NASA定制的镜头，探月。民用领域最好的镜头、宇宙级弱光环境，依然清晰成像的顶级镜头
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想要拍好风景你需要知道的几件事
时间：日10:06 来源：IT168网
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　　IT168 资讯在拍摄风光作品时，很多朋友都会感觉自己拍的东西和其他摄影爱好者拍的作品极其类似。除了个别取景角度不同以外，其他例如拍摄手、拍摄时间和作品立意方面都极其雷同。如果想摆脱这样千篇一律的创作困境，那就需要一点特殊拍摄手法来帮帮忙了。下面就来告诉你拍摄自然风光大片的5条技巧。　　尝试微距　　使用微距拍摄可以让生活中微小的物体富有更宏观的冲击力。即使你拍摄的不过是稀疏平常的小花，试试将相机靠近被摄物体，你会得到更戏剧性的画面。使用微距镜头拍摄花朵如同赋予人类昆虫的视野，给予你无数想象力的同时，也让你的照片更加新颖。　　在这种极近的微距条件下，想要保证手持相机也能得到一个清晰锐利的画面，必须使用高速快门。因此，相机的光圈也要足够大，从而导致画面产生了较浅的景深。特殊的周边虚化给人一种桶形畸变的效果，这也是微距给摄影师带来的惊喜。　　与此同时，微距摄影的这种周边虚化效果使得照片重点更容易突出，让被摄的微小物体看起来更震撼。　　定向虚化你的照片　　有时候拍虚了也不一定是一件坏事。画面中带有残影的照片会令静态的景物更艺术，更生动。比如上面这张照片，原本只是一处平常的树林。但创作中使用了低速快门，按下快门的同时，在垂直方向上微移相机，从而使得画面中的树林在垂直方向上产生了残影。这使得本来很平常的树林突然有了一种飘渺的意境。　　这种创作技法好像把眼前的景物轮廓和色彩当作笔刷，通过在相机的成像元件上“涂抹”景物，从而得到一种抽象的超现实画面。　　你需要在实践中反复使用这个技法拍摄风景。因为手移动范围的不可预知性，使得每次拍摄的画面都会不同，这恰恰是拍摄的趣味所在。你永远都不知道下一次快门按下后会得到什么样的画面。　　巧妙的使用多重曝光制造残影同样可以使你的照片更加生动。比如下面这张照片。在拍摄时将镜头对准花坛的中心，然后在这一点进行多次曝光。需要注意的是，每次曝光后，将相机旋转适当的角度再去按下快门。　　在取得了五或六张素材后，相机的“多重曝光功能”会自动合成这些照片，然后抹去画面中重叠的部分。最后便得到下面这张图片中的效果。　　拍摄这种带有残影的照片要更有设计感，否则画面就会变得模糊不清，无法让辨认主体。　　比如第一张照片，颜色暗淡的树木映衬在明亮的背景中，使得树木的轮廓清晰可见。在第二张图片中，同样利用了对比手法。白、蓝两色花朵与绿草在画面中的辨识度很高，加上花朵都是成同心圆似的排列，不会给他人造成构图混乱的感觉。　　长时间曝光　　长时间曝光可以捕捉物体移动的轨迹，把这一技法应用到风光摄影中会让你的照片看起来更宏伟，增加戏剧性。上面这张照片就是使用超长曝光拍摄完成。画面亮点是天空中的白云，感光元件清晰的记录下云彩在一个较长时间内在天空中移动的轨迹。最后呈现出的画面给人一种斗转星移的冲击感，仿佛云彩在头顶疾驰而过，加强了风光摄影的震撼力。　　但是这张照片拍摄于白天。即使光圈缩到最小，快门可能依然难以低于1/100秒。所以 你需要在镜头前加装了一块减光镜，来辅助减小进光量，从而使得曝光时间延长到了60秒。　　在相似光照条件下，依然可以使用减光镜完成下面这张海边的风光拍摄。不过，与上面那张表现白云动态的效果相反，在这张照片中，原本波动的水面看起来完全的静止。在90秒的曝光过后，水面如同一条丝滑的绸缎平铺在海面之上，给人一种别样的静态美感。　　需要注意的是，为了保证长时间曝光依然可以得到一个清晰的画质，请使用三脚架和快门线辅助拍摄。　　使用长焦拍摄风景　　虽然风光摄影的主流是使用广角镜头来表现自然景观的宏大与壮美，但是长焦镜头同样可以使你的风光片大放异彩。长焦镜头的独特视角会让照片看起来更压缩，让景物看起来更密集，减小人眼与被摄物的距离感。这些特点往往使得长焦镜头拍摄出来的风光涵盖元素更少，看起来简洁明快，重点突出。　　需要注意的是，在使用长焦镜头拍摄风光时最好使用三脚架，因为焦距很长的情况下，镜头哪怕是最微小的抖动都会被夸张放大。　　让阳光流入画面　　我们经常会看到人像作品中，摄影师会拍摄阳光掠过模特头发或面颊的画面，因为这种场景会给人以美感和温暖。相似的拍摄手法，也适用于风光摄影。在拍摄前你需要注意，不要将相机对着刺眼的阳光拍，因为阳光会损坏你的感光元件，同时对视力有害。不妨挑选有斜阳的时间，比如清晨或者午后。　　上面这张照片就是拍摄于午后纽约的阿迪朗达克州立公园。建议在拍摄前摘掉了镜头前的 UV 镜，因为任何滤镜在拍摄阳光时都可能造成炫光，影响画面。为了拍摄美丽的星状光芒，我们不能让太阳过曝，所以要使用小光圈拍摄，并搭配高速快门。不过有时候这样的参数配置会造成前景过暗，所以摄影师还会打开闪光灯，为前景补光。微信扫码关注 更多干货顷刻拥有
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