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请问“观鸟镜”和“普通望远镜”的区别？
请问“观鸟镜”和“普通望远镜”的区别？
1. 回答人: 匿名 时间: 07-29 03:48:58
造型和用途是最直观区别，当然细微之处的区别也有很多。
“观鸟镜”比之“普通望远镜”的色彩和清晰度等方面要求更加精细。
观鸟爱好者在这个世界上是对望远镜要求尤其是光学质量要求是最苛刻的一族，由于此，望远镜厂商们都在“观鸟望远镜”上投入了巨大的精力。可以说，在50mm口径以下的望远镜中，“观鸟望远镜”代表了当今望远镜制造的水平，是最顶级的望远镜。★★★★★
但是使用者们似乎还远未满足，更高级的机种仍然在开发中。
从以下这篇文章我们可以对现代的望远镜技术有一点初步认识，虽然不一定适合我们的国情，但是其中所提到的望远镜质量的各方面因素对我们挑选望远镜认识望远镜都很有帮助。
观鸟望远镜在野外的表现可以归结为三条：
影像质量，易用性/手感，以及防水抗造性能。
完美的观鸟望远镜应该表现出鸟类的真实细节和颜色，就和看我们眼前的鸟一样，不管是在何种距离和何种光线条件下。你可以整天带着它们而不觉得精神和肉体上的疲劳。在雨中，或者意外浸水的时候，在剧烈的温度变化的时候，在各种可能遇到的碰撞和振动应该安全无碍。
最后，这只望远镜应该还是你能买得起的。观鸟望远镜使用者的需求是对光学设计的一种强大推动力。现代的望远镜对于打猎、观看运动、军警监测、看风景已经足够了，但是对于观鸟还是不够！观鸟对于望远镜的成像有着最苛刻的要求。鸟类的羽毛有着自然中最丰富的细节，最广泛的色彩。我们需要能够分辩出这一切。没有人像我们这样对完美成像的要求如此执着。
摘自：什么样的望远镜是一只好的观鸟望远镜（Bird worthy binoculars) Better View Desired and Simpson Optics funder译（有删改）.
观鸟望远镜的品牌，主要是国外品牌：全球销量第一的品牌是美国博士能，另外还有蔡司、施华洛世奇等。
以下是一款观鸟镜的参数介绍，希望对你了解它和普通望远镜的区别有所帮助---
美国星特朗(Celestron)数码望远镜VistaPix IS70『产品参数』
型号：VistaPix IS70
口径：70mm(2.76’’)
焦距：210mm（8.27’’）
放大倍率：14x
线性视场：64.01m
眼睛间隙：13mm
近焦：4.57m
镀膜方式：全镀膜
重量：1.59kg
相机像素：
芯片：CMOS
存储器：32MB内存, SD Card Slot
最低有效放大倍率：7x
最高有效放大倍率：24x
数码变焦：6x
对焦方式：自动对焦
视频输出：NTSC / PAL
高解析度图象：38 @ 3.0MP Fine
低解析度图象：600 @ 0.3MP Econ
连续录象(VGA)：30 sec
连续录象(CIF)：4.5 min
电池：2节AA碱性电池（自备）
附件：视频电缆，快门线，使用说明书，镜头盖，便携式铝箱
2. 回答人: 匿名 时间: 07-28 10:30:11
下面是一些观鸟的基本知识，你看下就懂了
观鸟的一些基本知识
如上所述，观鸟的目的在于亲近自然，而不去打扰它们。如果你是第一次观鸟，不妨加入一个观鸟团，在导游的带领下进行观鸟。
双筒望远镜的放大倍率，大约在7至10倍即可，这样的望远镜不但可以赏鸟，也适合于观看夜空的星星。
更多望远镜的相关知识，请您登录下面的网址
3. 回答人: 匿名 时间: 07-15 23:33:44
观鸟望远镜对望远镜性能要求要高很多，比如对色差控制、分辨率均有较高的要求。
观鸟镜，又称“观景镜”，是从部队使用的观靶镜中发展而来的，是地面景物观察的利器，尤其适合观鸟，是爱鸟一族的得力工具
博士能Bushnell精英20-60x80 784580 ED超高清顶级观鸟镜(2012新款)
产品型号：784580 注（老款788045已停产）
商品说明：20-60X80 ELITE ZOOM W/RAINGUARD
精锐单筒望远镜 棱镜玻璃：BaK-4
镜片镀膜：完全多膜
视野（米@1000米）：
防水、防雾功能：是
长度(毫米)：432
重量：1484g
备注：防雨，版本镜片，PC-3镀膜
其他功能：可接单反相机（通过专用适配器和相应品牌相机的转接环）
以上商品参数摘自
一般观鸟爱好者最常用的武器就是一架手持双筒镜，但是随着发烧程度的加深，希望能看清更远的鸟，比如水鸟，或者希望看到更多的细节，那么就需要购买一架单筒观鸟镜了。市面上销售的单筒很多，但是不一定适合观鸟。
下面我结合自己对望远镜的理解和观鸟的理解谈谈如果选购一款合适的单筒观鸟镜，鉴于水平有限，如有不当之处请大家谅解。
1.光学类型：
市面上能看到很多类型的单筒望远镜，但适合看鸟的却并不多。
首先要排除是“反射式望远镜”，比如牛顿式，人必须在镜筒的侧面观测，而且成的像是倒像。
“折反式望远镜”也不太适合看鸟，因为它的焦距特别长，放大倍数太高。而且主镜和副镜都镀银，会导致光线损失和颜色偏黄，另外副镜还能引起入射光线的衍射导致清晰度下降。所以，一般来说“观鸟单筒”基本都是折射式，口径太大、焦距太长的单筒并不适合看鸟。
所以，目前我们能看到的主流观鸟单筒镜都是100毫米以下口径的“短焦折射镜”。
2.物镜口径：
一般建议观鸟单筒镜的口径在50-90毫米，口径与望远镜的体积、重量、倍数密切相关。
太小的口径会导致望远镜的有效倍数太低，起不到精细观测的作用；太大的口径则意味着较大的体积和重量，对鸟人来说背个大家伙爬山涉水可不是件轻松的事。
目前主流观鸟镜的口径都在80毫米左右，对于不那么狂热的鸟人（比如我），出门喜欢带一个55毫米的小口径观鸟镜，对于女性观鸟爱好者来说50-65之间的口径不会造成体力的负担，配套的三脚架和云台也可以轻便些。
3.物镜材料：
一般的观鸟镜物镜会采用普通光学玻璃制造，高档的观鸟镜物镜会采用ED玻璃制造，顶级的观鸟镜物镜会采用萤石制造。
ED玻璃和萤石的毛坯价格昂贵，而且加工成品率低，所以售价也很贵。从光学品质上说，ED玻璃色散系数低，萤石的色散系数更低，越低的色散系数意味着从物点发出的不同波长的光最后都更加汇聚到像点上去。从视觉感官上会发觉图象几乎没有彩色边缘，清晰度和对比度都极高。
4.物镜结构：
最常见的物镜采用“双胶合结构”，就是把两片不同折射率的玻璃胶合在一起，以获得消色差的效果。
优质物镜会采用“双分离结构”，就是把两片不同折射率的镜片适当的分离，和双胶合结构比可以增加两个变量（中间镜片的曲率和镜片间距），以获得更好的像差矫正效果。
更好的物镜则采用“三分离结构”，也就是采用三片分离式镜片，不过这样的结构似乎用在顶级折射天文望远镜上比较多，用在观鸟单筒镜上的非常罕见。
5.目镜的三个参数：
出瞳距离——眼睛离最后一片目镜镜片的可以看清整个视场的最大距离，一般来说在15-20毫米之间比较合适，太小必须眼睛贴在目镜后才能看清整个视野，太远又容易出现黑影。
视场——这里的视场不是指望远镜的视场大小，而是指目镜的，50-60度的视场会获得令人满意的效果，望远镜的视场=目镜的视场/望远镜的倍数。
焦距——这是一个非常重要的参数，因为望远镜的倍数=物镜焦距/目镜焦距，选择不同焦距的目镜可以组合出不同的倍数。
（关于倍数：观鸟活动往往都是在白天进行的，受光照影响比较大。如果是阴天，倍数不能太大，否则出瞳直径太小，成像昏暗。如果阳光充足大气通透，倍数可以适当大些，但是在太大的倍数下成像因大气密度波动造成光线折射，反而导致影象模糊。一般常用的倍数在20-60倍之间）
优质镀膜不但可以提高成像亮度，还可以改善图象的颜色还原性，减少耀斑和眩光，有助于看到明亮清晰的像。
最好的镀膜会在镜片的所有空气接触面上都镀上低反射率的多层膜。传统的机型会镀上比较简单的蓝色增透膜。一些垃圾机型则会镀上闪闪发光的红膜，这样的望远镜千万不要购买（靠红膜来吸引顾客的产品不会是一个严谨之作，除了镀膜其它地方也值得怀疑）
7.镜身材料：
顶级机型会采用铝镁合金来制造镜身，牢靠轻便，当然价格不菲。还有些机型会采用复合材料来制造，我一般更相信金属的持久性，毕竟经过了时间的考验。这些新材料的寿命到底有多久，还有待时间的检验。常见的机身都是用铝合金制造的，既便宜又牢靠，看在价格的份上，就不必在意重量比铝镁合金重了那么一点点了。还有很多的镜身采用塑料制造，或者是用薄铁皮卷成，价格更便宜，但是寿命就更低了，不建议购买
8.充氮防水：
这是一项非常普及的技术，在密封的望远镜内部空腔中注入干燥清洁的氮气，防止望远镜内部起雾长霉和灰尘水份的侵入，可适应气候多变的野外环境。大大提高望远镜的使用寿命。
现在一些高档机型已经开始采用大分子量、低流失性、高稳定性的氩气作为望远镜内部填充气，当然成本上会比氮气更高。
9.重心位置：
一架好的望远镜，重心位置最好能在连接快装板的位置，这样当改变单筒望远镜指向的时候，会非常轻松。有时外观设计必须服从光学设计，导致重心偏离，就需要用一个重心滑块这样的小配件来矫正重心位置。
建议采用“内调焦”的单筒作为观鸟镜，因为这种结构的望远镜调焦的时候物镜和目镜都是固定不动的，移动的只是望远镜内部的一个负透镜，这种结构的好处是可以实现更高的密闭性。
另外，调焦的手感非常重要，太松的阻尼会轻易滑过清晰点，太紧的阻尼会让手指疲劳。忽紧忽松的阻尼可以让你抓狂，仿佛在坐翘翘板，无法找到平衡点。
高档机型的单筒观鸟镜会带两个调焦轮：一个粗调一个精调，让调焦能兼顾速度和精度。调焦轮的位置也有一定的讲究，一般来说人的右手会更灵活，所以最好选择调焦轮在右侧的单筒镜。
11.瞄准孔：
类似天文望远镜的寻星镜。为了简单易用，有些观鸟单筒镜在侧面带一个小空心圆筒，在观测前可以预先瞄准一下观测目标，这样通过目镜就很容易找到目标了。比如SWAROVSKI的ATS80和国产80观鸟镜。ZEISS的单筒是在伸缩遮光罩（这个装置既能让单筒观鸟镜获得较短的携行长度，也能在观测的时候屏蔽杂光提高成像的对比度）带一个瞄准槽。LEICA的单筒也是在伸缩遮光罩带一个瞄准线。虽然是很细微的设计，但是却能大大提高观测的方便性。在没有辅助瞄准装置的单筒镜上可加装一个红点瞄准镜，用橡皮筋固定，也是一个不错的权宜之计。
12. 斜筒VS直筒：
一般建议选斜筒作为观鸟镜，因为平视的时候用斜筒观测，人的脖子感觉是最舒适的。如果用直筒，必须把三脚架伸到更高的位置才能够得着眼睛，这会降低三脚架的稳定性。不过直筒比较适合连接小数码拍鸟，因为视线和望远镜的指向是一致的。
13.三脚架和云台：
三脚架和云台是很多新手比较容易忽视的问题，一般人往往不舍得在三脚架和云台上花钱。轻便牢靠的三脚架是非常重要的，轻便可以减少野外跋涉时的负担，牢靠可以提高高倍观测时的稳定性。如果经济许可，碳素三脚架是很不错的选择。一些价格低廉的国产铝合金三脚架也有不错的表现，比如百诺的A系列。观鸟望远镜一般是不适合使用球台的，一是无法保证单筒的中心剖面能始终和地面垂直，二是改变望远镜的指向不是很方便。建议选择单柄控制左右和俯仰的摄像云台，操作最简单。单柄最好在云台的左侧，这样使用望远镜的时候左手握单柄控制望远镜指向，右手放在调焦轮上随时调焦，非常方便。云台最好选择好质量的，用太旷太涩太紧的云台在改变单筒镜指向时会比较挠心。
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RT 还是看图比直观
很多人第一次拿到望远镜时，会注意到画面颤抖、晃动的存在，其实这也是影响望远镜规格选择的一个重要方面。望远镜作为一种光学仪器，在放大景物图像的同时，也将一切相关的东西变得更明显，其中就包括我们身体的晃动，手臂的颤抖，甚至心跳。随着景物尺寸的放大，望远镜视野中所能容纳的景物数量也会减少，比如因此可能你会注意到，10倍的望远镜视野要明显小于8倍。而在这些彼此制约的数值中，我们的目标其实就是尽可能选取一个平衡
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没钱买烟 发表于
说来说去，其实还是7倍看起来最舒服
7倍偷窥两百米外窗口里女生洗澡，看不清，换十倍就看得清？其实也看不清，细节糊了
想看的清楚，最好的办法还是走近点
大部分人玩望远镜真的是为了纤毫毕现的呈现被观测目标么？
其实玩过望远镜就知道 这根本不可能，虽然高倍率的确是能拉近，但越近，影像越模糊，高级镜也只能减轻影像劣化程度而已，望远镜只能从比较宏观的视场角度来观察战场局部，而不是具体某个士兵抽什么牌子的烟，指望用望远镜看细节，着眼点就错了，民用望远镜根本干不了这个事大双看着过瘾
高倍单筒看着刺激
望远镜&天文版主
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没钱买烟 发表于
说来说去，其实还是7倍看起来最舒服
7倍偷窥两百米外窗口里女生洗澡，看不清，换十倍就看得清？其实也看不清，细节糊了
想看的清楚，最好的办法还是走近点
大部分人玩望远镜真的是为了纤毫毕现的呈现被观测目标么？
其实玩过望远镜就知道 这根本不可能，虽然高倍率的确是能拉近，但越近，影像越模糊，高级镜也只能减轻影像劣化程度而已，望远镜只能从比较宏观的视场角度来观察战场局部，而不是具体某个士兵抽什么牌子的烟，指望用望远镜看细节，着眼点就错了，民用望远镜根本干不了这个事以看清为目标，稳像望远镜会好很多。
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说来说去，其实还是7倍看起来最舒服
7倍偷窥两百米外窗口里女生洗澡，看不清，换十倍就看得清？其实也看不清，细节糊了
想看的清楚，最好的办法还是走近点
大部分人玩望远镜真的是为了纤毫毕现的呈现被观测目标么？
其实玩过望远镜就知道 这根本不可能，虽然高倍率的确是能拉近，但越近，影像越模糊，高级镜也只能减轻影像劣化程度而已，望远镜只能从比较宏观的视场角度来观察战场局部，而不是具体某个士兵抽什么牌子的烟，指望用望远镜看细节，着眼点就错了，民用望远镜根本干不了这个事 本帖最后由 没钱买烟 于
11:58 编辑
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我用的3304厂的7*40，大家讨论这么多，我的感觉是7倍倍率确实低了，但视野明亮，看起来不是很晃，感觉也不错，满月看月亮也能看的清楚，就是40口径太沉了，举起来一分钟不到手就很酸了，可能是因为外壳整体金属的原因，而且体积大携带不变，旅游我不会考虑的，除非是极小口径，例如20/25这样的，如果重新买的话我可能会考虑屋脊望远镜，减重是第一目标了
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钛色旁轴 发表于
出瞳直径太小。啥好片子看着也不通透。
徕卡蔡司的8X20的小镜子。也都是传说中的好。实际也不是通透的镜子。是个看戏用的玩具。莱卡8X20确实不怎么样，除了畸变比我200元的裕众红山小，视野稍微大一点，其他都无优胜的地方。最大的优势是体积小，但价格相差悬殊，一个5000多，一个不到200
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老路子 发表于
50x8=400mm 道听途说的，请楼下的指正8倍是观测距离缩小8倍
我也是道听途说的，请楼下的指正
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myh 发表于
10×40不错，航展用这镜很好！那12x50不是倍率更高更好？
想买一个望远镜，纠结10×42和12x50这两种规格。哪个更好用？
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望远镜&天文版主
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jingrongren 发表于
我不知道我个人原因还是什么原因。双筒望远镜两边视野合不上。近视和合像没有关系，要么是望远镜的瞳距没有调好，要么是望远镜两根光轴互相偏离了。
除非你的瞳距很特殊（特别大或者特别小）一般都会落在双筒望远镜的调节范围内的。
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子午不知卯酉不明噼里啪啦瞎起哄 发表于
。。。10倍的望远镜视野要明显小于8倍。。。您的说法已经是老黄历了。既然是“望远”镜， 目的就是放大倍数。Nikon Monarch 7 的10x镜视野比一般8x镜的还大。 真正要折衷的是体积，重量和价钱。高端新镜10x更爽一点。剧场/航海之类的特殊用途就另讲。
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funder 发表于
800度很多望远镜都可以啊，实在不行还可以戴着眼镜看。...我不知道我个人原因还是什么原因。双筒望远镜两边视野合不上。
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望远镜&天文版主
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jingrongren 发表于
表示近视接近800度，没哪个望远镜视野能合得上。800度很多望远镜都可以啊，实在不行还可以戴着眼镜看。
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表示近视接近800度，没哪个望远镜视野能合得上。
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劳伦斯2002 发表于
看了这个帖子，下单了一只国产8*42单筒，看球用用不知道够不够...累！建议双筒的。
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看了这个帖子，下单了一只国产8*42单筒，看球用用不知道够不够
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非常好，收藏！
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divino 发表于
8x30左右是各方面的平衡点出瞳直径太小。啥好片子看着也不通透。
徕卡蔡司的8X20的小镜子。也都是传说中的好。实际也不是通透的镜子。是个看戏用的玩具。
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8x30左右是各方面的平衡点
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一个防抖，还有一个出瞳的明亮度
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看完更糊涂了。。。
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10*40我觉得比较平衡
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solen 发表于
借用一下：
需要说明的是，如果限制于随身物品的重量和体积还有情可原，但前提是应限制望远镜的口径而不是倍率。先定倍数等于本末倒置，一般而言，在保证出瞳直径大于3mm的前提下，同品牌同系列同口径的情况下应优先选择大倍率的，比如某品牌8×32和10×32的体积重量甚至价格完全一样，那么应该优先选择大倍率的，8×42和10×42的就更应选择后者，同理50口径的也一样。最失败的是带7×50的出门旅游，重量体积全占了性能却不理想。
很多人认为同口径倍率低的画面会亮一些，同时抖动也不那么明显，这都没错，但想想带望远镜出门的目的是什么，抖动大是辨识能力强的必然代价，而且是能通过手段减少和消除的，而倍率不到就彻底歇了，好比查视力，你是希望视力表暗一些但可以走近两步呢还是按标准亮度和距离呢？
另外还有很多人认为出瞳直径大的暗部辨识能力强，这可是完全错误概念，而且也没有实际体验。暗部辨识能力应该按蔡司公司发布的黄昏系数比较，黄昏系数=（口径×倍率）开方，这个经验公式很好的表达了倍率和口径对暗部识别的贡献，实际上7×50的暗部辨识能力要小于10×42，更远小于12×50，虽然后者出瞳直径才4.17mm，有兴趣的朋友可以晚上看路灯阴影下的车牌验证一下。这段有明显问题。首先7X50达到出瞳直径7MM的最大亮度。也就是夜晚之眼的亮度效果。知道SUMMLUX吧就是那感觉。
10X42和12X50出瞳直径都在4.5MM左右。明显瞳孔可以开到6MM的瞳径。看着亮度就缺失。只有没有抖动的时候这10倍12倍放大倍率才有效果。
夜晚验证车牌先用7X50看清楚，再换12X50看看晃不晃。
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homes 发表于
我比过同品牌口径的8倍和10倍，不觉得亮度有啥差别啊，都比肉眼看的亮出瞳直径大的亮。一般双桶望远镜做不到出瞳直径7MM也很少有人的瞳孔开到7MM。
这样5-6MM通光直径就算大鸟。8倍正好可以做到8X45或8X50。57MM物镜太大鸟不适合手持。
8X45或8X50的镜子都是一级亮的镜子。大物镜也得用好玻璃做不是。 本帖最后由 钛色旁轴 于
15:00 编辑
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我比过同品牌口径的8倍和10倍，不觉得亮度有啥差别啊，都比肉眼看的亮
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抖动和倍数的平衡点
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借用一下：
需要说明的是，如果限制于随身物品的重量和体积还有情可原，但前提是应限制望远镜的口径而不是倍率。先定倍数等于本末倒置，一般而言，在保证出瞳直径大于3mm的前提下，同品牌同系列同口径的情况下应优先选择大倍率的，比如某品牌8×32和10×32的体积重量甚至价格完全一样，那么应该优先选择大倍率的，8×42和10×42的就更应选择后者，同理50口径的也一样。最失败的是带7×50的出门旅游，重量体积全占了性能却不理想。
很多人认为同口径倍率低的画面会亮一些，同时抖动也不那么明显，这都没错，但想想带望远镜出门的目的是什么，抖动大是辨识能力强的必然代价，而且是能通过手段减少和消除的，而倍率不到就彻底歇了，好比查视力，你是希望视力表暗一些但可以走近两步呢还是按标准亮度和距离呢？
另外还有很多人认为出瞳直径大的暗部辨识能力强，这可是完全错误概念，而且也没有实际体验。暗部辨识能力应该按蔡司公司发布的黄昏系数比较，黄昏系数=（口径×倍率）开方，这个经验公式很好的表达了倍率和口径对暗部识别的贡献，实际上7×50的暗部辨识能力要小于10×42，更远小于12×50，虽然后者出瞳直径才4.17mm，有兴趣的朋友可以晚上看路灯阴影下的车牌验证一下。
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8倍镜小巧，一般用用还行。用了12倍的就不想用8倍的了，8倍象标头，12倍象135mm，10倍不上不下，没什么特色。
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10×40不错，航展用这镜很好！
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对比过8倍，10倍，单论抖动区别其实不大，而且和照相一样，用点小技巧比如手臂靠墙稳定性立马大增。我倾向10倍，当然如果要求大视野可以考虑8倍或7倍。
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此图是示意图而已，不止幅度不同，抖的频率都不一样，应该不是8倍10倍的区别，而是左手右手的区别？ 本帖最后由 ido 于
14:26 编辑
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子午不知卯酉不明噼里啪啦瞎起哄 发表于
RT 还是看图比直观
很多人第一次拿到望远镜时，会注意到画面颤抖、晃动的存在，其实这也是影响望远镜规格选择的一个重要方面。望远镜作为一种光学仪器，在放大景物图像的同时，也将一切相关的东西变得更明显，其中就包括我们身体的晃动，手臂的颤抖，甚至心跳。随着景物尺寸的放大，望远镜视野中所能容纳的景物数量也会减少，比如因此可能你会注意到，10倍的望远镜视野要明显小于8倍。而在这些彼此制约的数值中，我们的目标其实就是尽可能选取一个平衡如果是小镜子的话，10x没有那么抖的。
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