如何用单反拍摄夜景人像照片？（多图）
韦苡珊，贪恋美与自然，自拍重度患者
最近被很多人问到拍拍夜景人像的问题，统一回答。
在这里回答的是夜间拍摄的思路、少量附件的灵活运用，难度算是从初级到中级，不包括多闪光灯布光和外拍灯，所以想看专业夜景布光的请绕道~~
首先从相机操控下分析这个问题：
夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少，所以导致快门速度变慢，解决这个问题有三个途径：开大光圈、增加感光度、手动增加光量。
增加感光度是最最简单的方法，但高感光度会增加照片噪点降低画面效果。夜景拍摄建议开到 ISO400~800，如果遇到喜欢的暗光场景可以适量开大，但一般不建议开到 ISO2000 以上。
大光圈是大多数影友拍摄夜景的选择，会有妹子们喜闻乐见的背景模糊效果，但往往需要另外购置，手里有 18-55 或者 18-105 或者 18-200 镜头的童鞋，低头看看你们镜头的最大光圈是不是 F3.5，所以你们光圈还不够大~~可以推荐花 600 块买个 50 1.8 或 2500 买个 50 1.4，妹子会很喜欢哟~~
香港星光大道观景平台的一层晚上会有比较亮的灯，可以借着光线拍摄人像，而在有星星手印的那个地方光线就没有这么足了，光圈 F1.4
所以童鞋们不要再问这样的照片手机和卡片机能不能拍出来，答案就是不能！
手动增加光量其实就是在夜景的基础上另外加光，一般的办法是使用闪光灯、手持 LED、使用外拍灯。
使用闪光灯效果（机顶闪）
另外，在拍摄夜景人像时，由于路灯大多发黄，所以在色温上大多选择荧光灯或钨丝灯模式，中和掉画面中的黄，让画面自然一些~
接下来分析一下大家在夜晚拍摄的需求和问题：
其实大致是两种情况，第一种是由于觉得城市夜晚的灯光装饰很漂亮，想合影，但拍出来要么脸是黑的要么就是糊的。第二个需求是在比较黑暗的情况下拍照，完全找不到光源，既对不上焦也跟不上快门速度。
脸糊的问题无非就是快门速度太慢和对不上焦的问题。快门速度慢在前面说过了，需要用提高感光度和大光圈来解决。对不上焦则很有可能是因为背后的光线太亮了，这就引申到下一个脸黑的问题啦~~
脸黑其实是一个光线问题，夜景拍摄最重要的就是找光，不管是夜景中原本存在的光线还是人造光线，都是夜景拍摄里的关键点。
那么，光从哪里来呢？
城市夜景中能找到的光线有：店铺橱窗光线，路灯，灯牌灯箱，车灯。
这些光线中店铺光线是最好用的，因为店里用的大多数是荧光灯，色温比较正确，亮度也比较够，在拍照的时候把脸面朝橱窗或店铺，就能借到光线，得到比较足够的光量。
这张照片时我站在新宿的一个药妆店旁边，脸基本被左边的光线照亮，才得以对焦（看我后面的妹子脸明显就没有我的亮）
香港叮叮车站旁，脸上的光是叮叮车站的荧光灯，所以颜色看起来比后面的景色要冷（没错，我就是那种拍照前还要看一眼头顶上是什么灯的人）
而如果没有没有荧光灯那样的光线，可以找找大型的灯箱、装饰的灯具：
越南会安是个灯笼之城，找个比较亮的灯笼在旁边一站就好啦！
如果上面两样都不具备，就只能找路灯了，路灯也有不少分类，除了亮度的区别还有显色率的区别，在某些比较亮的区域如广场，拍照时尽量面向光源，脸上的光线也能勉强足够。
但是说实话，这些光线已经算很差的了，而且路灯往往会让脸惨黄一片，失去很多细节，这样的光线如果实在不行可以把照片处理成黑白或单色：
在夜景拍摄中由于光线不足而慢下的快门，有时候可以得到更有意思的的效果，但在拍摄慢门时就需要使用三脚架，或者放在某个地方固定，并且，人像拍摄的话要求人不能动哦！
快门速度 1/2 秒，就能把左右的车拍出流动感了。这张照片是我手持拍的，童鞋们不要学&&理论上快门速度慢于 1/50 秒就不要轻易手持了。
总之在不使用闪光灯附件的情况下，拍照就要跟着光走，哪里有光拍哪里~~
最后给广大童鞋一个忠告，千万不要看到一个美丽的（有光）的喷泉和一串美丽的花灯树就屁颠屁颠地跑下去合影，正是因为你的背后是亮的，照片中的你就肯定是黑的一团，如果相机对焦把你变亮了，那背后的景也一定过曝了，所以一定要先找到自己的面前有光，让前后光线平衡才能拍呀~
闪光灯运用：
是不是觉得到处找光挺惨的&&那就用用闪光灯吧~
如果使用外置闪光灯可以使用 TTL 测光和调节输出量，如果使用机顶闪光灯可以只用纸巾覆盖光线的方法控制光线。
这是大光圈和闪光灯结合的案例。模特的脸部曝光正确，前景的光斑是 P 上去的~
这张照片的光线在背后，前面没有什么光线，直接拍摄肯定会脸黑的，所以加了一个闪光把脸照亮，同时也能照亮雪花，得到雪在下的效果。
下面是一些在慢门中的玩法，很多都是学生时代玩的旧照片了，捂脸&&
前后帘同步
在低速快门（1 秒以及以上）的情况下，对拍摄对象闪了闪光灯后主体物继续动，或者晃动相机，会产生许多虚影和光条，这在夜店是比较适合玩的~
频闪多重曝光
这是在低速快门情况下，多次对移动的拍摄对象进行闪光，拍出多个曝光主体。
很多人问星空人像是怎么拍的，在这里简单说一下。
佳能 5D2 镜头 17-40 F4，ISO2000 20 秒
星空拍摄基本原则：最大广角，镜头最大光圈，把镜头拧到无限远（就是镜头上的&标志），曝光时间 15~30 秒，感光度 。
这张照片利用的光线是旁边的酒店非常微弱的路灯，在我身上产生轮廓光，由于曝光时间长，很微弱的光线也变得很清晰。
我一般拍星空会尽量找有一点点前景光线的地方，但有的时候是完全漆黑的，如下图：
佳能 5D2 镜头 16-35 F2.8 ISO2000 10 秒
模特 @贺兰乔月
在年保玉则的星空下一片漆黑，用了 10 秒的曝光，在十秒曝光期间用纸巾盖在手机电筒上对模特扫光，10 秒内间歇扫了三次，得到了正确的光线。
整个写下来，算是比较亲民的一个夜景拍摄教程，其实主要原因是我自己也没用多个外闪可以玩&&夜景拍摄要比白天拍摄更需要动脑，但星星点点的灯光很容易会得到惊喜效果，根据自己的器材量力而行 + 主动找光线，这件事件就没有那么难了，希望大家晚上出去玩儿也能拍出喜欢的照片。
所有照片都是我的作品，包括我拍的照片，我的自拍，朋友拍的我，转载必须征求同意。
（知乎日报获作者授权登载）
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教你如何快速上手拍摄夜景收藏
城市的傍晚，五彩缤纷的灯光再加上不同种类的广告牌，一直都是夜景摄影爱好者的题材。不过，对于很多摄影初学者来说，夜景是一个很困难的拍摄题材，因为在曝光控制上不是一件容易的事，而且当中有很多值得注意的技巧。今天小编为大家提供在夜景拍摄中需要做的和在拍摄时需要避免的六大注意事项，教大家如何快速上手拍摄夜景。夜景拍摄六大事项1.开启长时间曝光功能拍摄夜景一般曝光时间较长，数码感光组件CCD或CMOS在记录影像时会产生热量，令画面产生热噪点。现在的数码单反大多数都有长时间曝光的功能，开启这功能后，当你拍摄长时间曝光照片后，相机会自动拍摄一张全黑的影像，拍摄时间和之前正式拍摄时一样，再计算热噪点的位置，从而减少讯噪。长时间曝光功能的缺点就是等候时间有可能很长，如果你曝光30分钟，降噪时间也会是再另加30分钟，就是需要一小时才能完成一张曝光30分钟的照片，所以要注意相机电量来决定是否开启这个功能。长时间曝光能令热噪点减少。2.使用反光镜预升功能拍摄夜景最重要的就是稳定相机，才能拍摄清晰和锐利的影像，所以拍摄者应该以一切可能的方法去减少相机的震动。部分中高阶单反会有反光镜预升功能，部份相机称为反光镜锁，原理就是相机先把反光镜升起，在按下快门拍摄时，反光镜就不需要翻上的动作，减轻反光镜翻上时的震动，令画面更清晰。另外，使用快门线拍摄能有效减轻拍摄者按下快门时，触碰相机所造成的震动。如果没有快门线，也可以使用自拍倒数功能，在按下快门后，倒数2至10秒才拍摄，也会有使相机稳定的效果。反光镜预升功能使相机的震动减至最少。3.使用手动模式面对照明的不均匀和强烈反差的画面，相机的自动测光很容易出错，虽然可以因应不同的情况来改变测光模式，但是相机肯定没有人聪明，最方便的做法还是使用手动模式，视乎环境自行调整光圈和快门。对于有经验的摄影师来说也可以自行判断使用什么光圈和快门速度来拍摄，就算是摄影初学者，在现今的数码摄影年代，可以实时看到拍摄效果，一张拍不好再拍第二张，直到满意为止，更可以让初学者练习曝光的判断和光圈快门的运用，何乐而不为呢！4.注意画面水平拍摄夜景时因为使用了三脚架，摄影师的眼睛不需要长期看着取景器，令很多摄影师只关注相机的操作，而忽略了水平有没有歪斜。而且部分环境非常黑暗，要看清楚取景器的画面都非常困难，影响构图的准确度。拍摄者可以先拍摄一张照片，查看现时构图的水平有没有歪斜，再进行修正。如果最终拍摄的照片真的歪斜了，也可以用一些图像处理软件修正水平，不过部份边位会被裁走，所以能先解决的问题，还是先解决比较好。即使你拍出非常出色的照片，但如果水平歪了也会完全破坏照片的美感。5.拍摄RAW格式当我们拍摄夜景时，五光十色的灯光会令拍摄现场光源非常复杂，拍摄者不一定能马上拍出心目中想要的效果，很多时候需要后期处理才能获得较好的影像，而平常使用的JPEG格式其实是经过相机内部处理后再经过压缩出来的成品，数据上有所删减和流失，令后期处理的质素下降，所以夜景最好使用RAW格式拍摄。RAW格式在后期处理时有更大的处理空间，例如白平衡的改变，改变亮度时也可以减轻细节的流失。RAW格式方便后期处理图片，如可以任意改变白平衡。6.使用小光圈拍摄拍摄夜景肯定会使用三脚架，所以可以无视快门过慢问题，光圈要收多小都没有问题。小光圈除了能完全发挥镜头的质素，拍摄锐利的画面外，使用小光圈拍摄可以令景深更大，整个画面都在对焦范围内，有助画面表达。如果画面中有街灯或灯泡等光源，小光圈也能令这些光点产生星光，令画面更加华丽。小光圈(F22)下的灯光会产生星光。夜景摄影六大规避1.不要手持拍摄拍摄夜景必须使用三脚架。就算没有三脚架也要把相机放在稳定的平面上拍摄。无论你是否练得一双“石膏手”，没有人能够手持相机1秒甚至更久而完全不手震。所以想拍夜景，还是乖乖购买一支稳定的三脚架吧。2.不应开启亮度优化功能这功能在不同品牌的相机中有不同的名称，这个功能可以增加暗部的亮度和降低高光部分的亮度。不过在拍摄夜景时，画面很多区域都是黑色的情况下，优化功能会减低照片对比。就算摄影师本来就打算拍摄低对比风格的照片，要后期处理这种效果都非常简单，不需要在拍摄前开启这个功能。3.不要使用自动对焦拍摄夜景很多时候都是在环境比较黑暗的地方，如果使用自动对焦的话，对焦系统常常会出现“拉风箱”的情况，即是镜头找不到主体而不断前后转动而无法对焦。就算对焦确定后，也有可能不是准确地对焦在主体上。所以拍摄者不妨使用手动对焦，把焦点设于无限远，只要景深够大的话，整个画面也能在清晰范围内。手动对焦在黑暗中比自动对焦更可靠。4.不要使用闪光灯在海旁拍摄时总会看到很多人拿着数码相机开闪光灯拍夜景，这是不懂摄影的人很容易犯的错误，因为相机的闪光灯根本不可能照亮远处的高楼大厦，就算你只是打算照亮近距离的景物，闪光灯的白光会和周围的灯光完全不同，显得格格不入。除非你是拍摄夜景人像，才会使用闪光灯照亮被摄者，而且要用得有技巧，所以不要再用闪光灯照亮对岸的景物。5.不要使用镜头防震功能镜头防震功能帮助手持时使用更低的快门速度，但当拍摄夜景时，一般都不会手持拍摄，所以这功能完全没用。不单没用，甚至会影响成像。因为防震功能的原理就是侦测相机的震动，所以当相机使用脚架时，防震系统有可能对相机作出不必要的补偿，反而会降低成像素质。虽然现在部分镜头的防震功能会有脚架模式，自动检测拍摄者是否正在使用脚架，但你不会清楚镜头是否成功检测到脚架，所以还是最好自己关上防震功能，其实也只是举手之劳。虽然脚架上开启防震功能对画质不一定会有实际影响，但如果因此令照片模糊将会无法挽救。6.不应在天空全黑下拍摄一般拍摄夜景的时间是在太阳下山后的10-30分钟这段时间，这段时光天色会非常蓝，会更容易拍摄到精彩的照片。如果在天空过暗的情况下拍摄，天色会非常深沉，而且城市的街灯和广告牌所造成的强光令反差加大，让拍摄者更难掌握曝光的控制。
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学习了,谢谢楼主分享！非常感谢。认真学仔细看。
说实话，光靠签到升级太慢，所以我复制了这一段话遇贴就回，回一次最少也得15个经验吧
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好文章，必须收藏学习研究！
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有一句很搞笑，没一个摄友会傻的在大海旁用闪光灯试图照亮对岸的景色吧。
夜景 必须顶起 这个很多人不懂的
基础知识。读了一定要实践。不然永远学不会
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如果是想拍风景类夜景有两种拍法：1、要固定机身（例如上三角架）,将iso值降到最低（要尽量低）,然后把光圈收小至F8~F16,快门尽量慢（2秒以上很正常）,然后设定为自拍模式（倒计时自动快门）.这种方法是最传统的拍摄夜景方法,画质也是最好的.2、不固定机身,用手握相机.iso尽量大,光圈也要大,那么快门就可以快一点了.但是这样,iso的提高,会使颜色不纯；而光圈不收小,也不能营造灯光的星芒.总的来说,效果不如方法1,总算堪用.如果是拍人像或者近景：1、固定机身,用闪光灯,开慢同步闪光模式.被摄对象也不能乱动.这样就又能拍清人,又能拍清背景.2、手持机身,不用慢同步闪光,就会照清主体,背景会变黑.另外,闪光灯使用柔光罩,会使光线柔和,对人像摄影更好.
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