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做个微距控 超长变焦相机如何玩转微距摄影
天极网数码影像频道
　　【天极网数码频道】看看你的上是不是有个图标是微距摄影的？没错，几乎目前所有的上都具有微距功能，这几乎成了标准配置。但在胶片时代，相机只有配备了，或者才能够进行这项拍摄，但价格不菲的又限制了很多人对微距的追求。所以今天我们能够轻松的接触到微距摄影，显然要感谢科技的长足进步了。
　　说到微距摄影，应该是很多人都比较喜欢的一类摄影作品了。将一些细小的东西，如、珠宝、花鸟、鱼虫在镜头前放大再放大，你会发现所生活的世界的另外一面。想要真正开始自己在微观世界的摄影之旅，自然要选择一部出色的器材以及学会一些微距摄影手法。那么最经济实惠的办法是什么？自然是选择购买一款具有微距功能的。而在长焦相机，有着非常好口碑的自然是不二之选。
图注：使用端拍摄的微距作品(柯达Z981拍摄)
　　那么一幅好的微距作品应该是什么样子的呢？
　　1.背景虚化的漂亮，主体突出的景深效果。很多人都会进入一个误区，认为微距拍摄时景深效果越浅越好，有时甚至背景虚化过度，完全看不出来背景的轮廓。其实从整体画面角度考虑，并不是越浅越好，微距拍摄是需要虚化背景的，但不能过度，搞不好会让主体的部分也跟着虚掉。而景深与拍摄时光圈、镜头与景物的距离、有很大的关系，需要三方面均衡考虑。
　　2.控制好曝光度。因为微距摄影的对象都比较细小，因此与拍摄画面时相比，对曝光的控制则需要更加注意。很多小数码相机在拍摄微距时测光都会出现不准确的情况，因此要适时的进行调节。如果有条件，尽量人为的制造一些背景，避免因背景过亮或过暗而导致的曝光问题。
图注：焦点落在昆虫身上(柯达Z981拍摄)
　　3.画龙点睛之笔在焦点的选择上。微距作品本身就是表现景物细节的。因此焦点的位置不同会让画面的感觉很不一样。如对小昆虫一类的主体拍摄，焦点应落在昆虫的眼睛上。如拍摄花丛中的时，就要尽量突出小蜜蜂这一“动”的主体。
　　前面我们提到长焦更有利于表现微距摄影，那它对于微距拍摄来说有哪些优势呢？我们以柯达Z981为例，作为一款26倍光学的长焦旗舰机型，加上拥有柯达Z系列的优秀血统，应该说它本身很适合拍摄微距作品。
　　首先柯达Z981的26倍光学更有利于表现浅景深效果，在拍摄微距作品是，尤其是昆虫作品，使用长焦镜头拍摄利于抓拍。同时Z981镜头具有IS光学防抖机构，因为拍摄昆虫很可能只是一瞬间的事情，具有将大大提高拍摄的成功率。而其本身在26mm广角端时，也能够实现1cm的微距对焦。
图注：控制好曝光表现白色花瓣的细节(柯达Z981拍摄)
　　其次在曝光控制上，Z981具有全手动M档模式，通过实时显示的可以很直观的判断出画面曝光是否正确。而调节这一切也十分简单，通过机身右肩顶部的小拨轮就可以轻松调节光圈、、曝光补偿了。
图注：具有微距功能在广角端也可以拍摄作品(柯达Z981拍摄)
　　最后是对于色彩的表现力上，柯达Z981也有很强优势。好的微距作品对画面整体的色彩有很高的要求，而柯达Z系列之所以受到很多影友欢迎则正是因为其胜在色彩表现力上，因为其拥有柯达添彩科技，相信很多用过柯达相机的朋友都有所感触。
图注：柯达Z981
　　对于习惯进行后期修图处理的朋友来说，使用JPG格式存储的画面并不能够满足他们的需求，所以像Z981这样拥有RAW格式输出的功能就显得十分必要了。这样也给后期处理预留出了更大的空间。
（作者：马赛责任编辑：马赛）
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相机类型：长焦相机
有效像素（万）：1422
感光器件：CCD
光学变焦倍数：26
相当于35mm镜头尺寸：26-676mm
屏幕尺寸：3.0英寸
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采纳率：20%
数码相机的厂家里面，应该是属尼康和佳能比较好。没事你可以自己去淘宝网看看为好。推荐几款. 推荐尼康P2. 优点:成像效果佳.微距好.拍夜景把光圈调小时效果十分漂亮.LCD和CCD都大.A&P档带手动功能.摸索久了就能拍出十分满意的图片 缺点:自动档效果一般.若不会调节WB白平衡.拍出来的相片会稍偏黄. 水货1800左右=套机+512SD卡+650AH锂电+包膜架(水货其实只是名称不好听而已) 2.推荐柯达Z730 优点: 非日货.全手动功能.是学生学习摄影的好机会.而且成像效果不错. 色彩鲜艳. 缺点: 比较大.女孩子用相对较笨重.LCD较小.不到2.5英寸. 行货1800=套机+512SD卡+650AH锂电+包膜架(水货没打听过.应该会在1600以下吧) 佳能IXUS95 (Canon IXUS95) ￥1720 （外观漂亮 ） 有效像素：1000万 光学变焦：3倍 等效于35：35-105 显示屏尺：2.5英寸 防抖性能：光学防抖 短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒 场景模式：人像/日落/夜景/儿童和宠物 佳能A2100 (Canon A2100) ￥1630 有效像素：1210万 光学变焦：6倍 等效于35：36-216 显示屏尺：3英寸 防抖性能：光学防抖 短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒 场景模式：人物/风景/夜景拍摄/儿童 佳能A1100 (Canon A1100) ￥1430 有效像素：1210万 光学变焦：4倍 显示屏尺：2.5英寸 防抖性能：光学防抖 短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒 场景模式：人物/风景/夜景拍摄/儿童 佳能A1000 (Canon A1000) ￥1150 有效像素：1000万 光学变焦：4倍 显示屏尺：2.5英寸 防抖性能：光学防抖 短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒 场景模式：人物/风景/夜景拍摄/儿童
你就买那些日本的大牌的相机吧。像什么富士啊，佳能啊，奥林巴斯啊，甚至索尼都有不少的一千左右的价位的机子可供选择的。富士和奥林巴斯性价比比较好，索尼，佳能的就得加点品牌费上去了。1000左右大牌的相机还是很多的。
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……………………数码相机的选购
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数码相机的选购
数码相机购买指南
数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。一、了解照相机　　1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？　　★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，的图片，则需要高达314万像素。　　★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。　　★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。　　总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。　　2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。　　★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。　　★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。　　★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。　　3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。　　4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。　　★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。　　★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。　　许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。　　1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。　　2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。　　3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。　　4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。　　5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。　　影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。　　数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。?CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。
二、购机四项基本原则　　●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。　　●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。　　●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。　　●最后要考虑的是在哪里购买。正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。
三、买相机的准备步骤　　第一步：明确购买相机的用途和目的　　确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。　　照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。　　第二步：决定心理价位　　在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如元或者元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。　　第三步：通过各种途径收集资料　　前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。　　如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。　　技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解。　　第四步：大致决定机型　　产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去商场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。　　第五步：选好购买时机　　决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。　　买相机现场必读　　购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：　　1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；　　2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；　　3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；　　4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；　　5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；　　6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。　　7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；　　如何测试坏点　　在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。　　坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。　　测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。　　拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。　　拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。　　检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。　　配件的选购　　买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。　　存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。　　电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。　　UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。　　摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。　　三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。　　区分水货行货技巧　　常有客人问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈：　　1．Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。　　2．FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。　　3．Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线：，请其对机身号进行验证。　　4．NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。　　5．Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。　　6．Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴；保修卡上有上海索广的字样；拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。　　"7.Casi顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询：　　1.拨打免费电话查询或010-查询　　2.手机发短讯到(移动)，(联通)查询"　　注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。　　购数码相机时应注意　　高像素等于高品质照片？　　许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。　　要肯定的一点是——像素高低不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的解析度要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。　　低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？　　噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。　　ISO越高噪声越大？　　稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。　　每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在分辨率设置下就能够获得很好的效果。　　CCD像素数越高，对焦速度也可以越快？　　我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。　　锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？　　我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。　　但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
四、购机六大误区1、盲目追求时尚：时尚一直在向前发展，但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。2、相机越贵就越好：从某种角度上来说，这句话是对的。因为相机越贵，里面含有的技术含量就越高，采用部件也会越好。但对于工薪族购买家用数码相机来说，不必跟着价格走，还是那句话，要考虑自己的需要和经济条件。3、相机越大就越好：商店里的数码相机，大大小小，什么形状的都有。但并非相机体积越大，里面含有的零部件就越多，相机就越先进。因为随着技术的发展，数码相机是越做越小巧，越做越时尚。总体来说，里面的原理和零件功能都是一样的。4、像素越高就越好：对于不是专业摄影师的普通工薪族来说，现在主流相机的有效像素在300万－500万之间，像素在这个范围之内，就完全可以满足家庭拍摄的需要了。5、功能越多就越好：数码相机作为时尚消费品，被越来越多地加入了各种各样的功能。
照相机的结构
数码相机的选购
不少朋友都准备在暑期来临之前购买一台数码相机伴随自己的快乐假期。为了帮助大家理性购买，总结了一下14点注意事项与大家分享。&&&&&&& 第一大误区：像素越高越好&&&&&&& 这个是笔者看到很多网友经常要问的问题，而且是买数码相机就会问“你看是不是600万象素的机器比300万象素的好多了？”，“是不是800万象素的数码相机很好呀？”等等。对于这个购买误区必须指出的是：按需购买，才是正路。以追求高象素为购买原则，买到的不一定就是一款好的数码相机。某些数码相机广告宣称该款产品的分辨率高达600万像素，而售价却相对低廉，这对于普通消费者的诱惑力无疑是非常巨大的。仔细研究该款相机的说明书，不难发现所谓的600万像素分辨率不过是通过硬件插值获得的，而实际的总像素不过330万，不用硬件插值的有效输出像素也不过300万左右。这个在富士的数码相机和一些国产数码相机中表现最为明显。富士还好，插值以后照片还是能够接受。但是国产的呢，为了迎合一些不懂数码相机只知道盲目追求高象素的朋友的口味，也搞插值，由于没有核心技术，插值的效果根本无法接受。真正能够分得清插值象素、总像素、有效像素的区别的消费者在今天的市场上还并不多，当然要剖除那些经常跟数码相机打交道的消费者。这里主要是指没有对数码相机有过深入研究就想购买的消费者，某些数码相机生产商正是利用了消费者的这个弱点，大肆鼓吹某款相机的分辨率如何如何高，继而诱导消费者为其买帐。下面介绍一下正确的购买原则：根据需求选择您购买数码相机的最大非插值像素！从消费者实际应用的角度来看，大多数用户使用数码相机都是用来拍照，然后进行数码冲印。现在普遍使用的200万~500万像素数已经能够满足日常需求了。其中200万以上像素是冲印照片最基本的要求，200万像素可以达到的分辨率（这是最大分辨率，建议使用），按照一般300dpi的标准来计算，210万像素就可以完美地输出5英寸的照片，而500万像素可以达到大约的分辨率，能够完美地输出14英寸的照片。目前市场上炒的很热的800万，按照这个算法可以输出16英寸以上的照片了。但是凭心而论，您用的到吗？洗一张14寸的照片需要多少钱！？再说如果是在电脑上显示的话19寸的显示器也就显示到吧，那么大的照片您也要缩小的吧。不要说你买800万象素的数码相机，就是为了把800万象素的照片缩小到300万象素来看，如果这样500万象素都足够了。一样的价格，但是象素差100万，选什么？到2004上半年，市场上普及机型出现了300万和400万有效像素并存的局面，到底该不该为这100万像素支出差价就是见仁见智的事情了，不过考虑到400万象素已经是消费级数码相机的入门主流方向，而且拍摄分辨率越高，拍摄与保存影像的灵活性就越大，故笔者倾向选择400万的产品。而高端机型通常为500万到800万像素产品，这样的产品适合摄影爱好者使用。至于富士使用的SuperCCD，消费者在选购时应该注意的是其实际拍摄效果不可能拥有等同最大输出像素具有的画质（600万输出品质接近传统CCD 的400万象素效果，千万不要希望插值效果可以跟真正600万象素的数码相机比！）。第二大误区：CCD和CMOS感光器件没有什么区别CCD和CMOS感光器件的价格、成像质量有很大差别如今的数码相机感光器组件主要有两种，一是CMOS，制造成本低但图像效果不算太好，另一种是CCD，价格要比CMOS的高，但在同像素值下成像效果要比CMOS好。（高端CMOS感光器件，不在消费类数码相机讨论范畴）另外，目前市场上的CCD也分为两种。一种为RGB原色CCD，一种是CYMG补色CCD。两者都有不同优点，如果只是使用屏幕看相片，则使用原色CCD的数码相机应该是比较好，因为一般屏幕是用色光RGB模式色彩表现；如果使用者常常需要将档案输出成照片或是从事印刷输出，那么使用补色CCD是比较适当。目前大部分原色CCD都是使用SONY Super HAD CCD，还有富士独家的超级CCD（SuperCCD），其中富士的超级CCD是以45°角的方式排列CCD上的感光组件，因此在像素上感觉会比较多，但实际像素并非如此。因此在购买富士的数码相机时，要注意一下实际CCD的像素，别被数字骗了。消费级数码相机，笔者建议消费者还是购买使用CCD感光器件的吧，这个领域CCD优势非常明显。目前市场上销售的数码相机大多使用了索尼公司生产的CCD，如索尼、佳能、奥林巴斯等等；松下使用自产CCD。富士的大多数产品也是使用自产的SUPER& CCD。就家用机型来说CCD的个体差异近乎微妙，不必强求，在这三个参数中消费者应该主要关注CCD的有效像素。第三大误区：认清相机中的变焦功能现在市场上的数码相机都有光学变焦和数码变焦两种功能。焦距反映可拍摄景物的距离远近。数码相机的变焦公式为：变焦=光学变焦×数码变焦。光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远（再不损失画质的前提下）。300万像素的数码相机以3倍光学变焦为主，也有2倍或4倍的。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面，所以放大后的效果就不是很“真实”。有的相机标有高倍变焦，购买者还是要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少，数码变焦没有实际意义，不必过高要求。举个例子说明，SONY的F717是5倍的光学变焦*2倍的数字变焦总共是10倍变焦。但是F717只有5倍光学变焦，其他的是靠处理芯片运算放大的！用带有光学变焦的数码相机我们可以通过焦距调节拍摄出远处放大的景物，并能拥有很清晰的照片。对于目前数码相机而言，拥有同样分辨率的CCD，如果一款变焦相机和一款定焦（一般只有数码变焦）相机相比，它们从价格上也有很大的差别，对于高像素的数码相机来说一般都要拥有3×以上的变焦功能，如果经常拍摄一些远端景物或动物，我们还可以选择6×光学变焦功能的数码相机，这样拍摄画面会更加完美。限于CCD的尺寸，数码相机通常采用10倍以内的光学变焦镜头，部分特殊产品甚至采用拥有12倍左右光学变焦能力的镜头（目前市场上光学变焦12倍的只有松下的FZ10），且变焦后不会对影像质量造成明显的影响。需要指出的是，很多时候厂家销售时都会宣传拥有“10倍”、“14倍”变焦能力，这是光学变焦和数码变焦相乘以后得到的所谓能力，数码变焦对影像质量有较大的影响，因此在选购时应只以镜头的光学变焦能力作为主要的参考指标。现在各个品牌的数码相机还将镜头作为自己的卖点，如索尼使用“蔡司标准”镜头、松下使用莱卡镜头、佳能使用自产佳能原厂镜头、尼康使用自产尼克尔镜头、富士使用自产富士龙镜头等等，在普及型数码相机中采用的镜头差距不十分明显，但在家用准专业级数码相机的选购时，消费者可以根据自己的喜好自行选择。第四大误区：盲目追求数码相机的摄像功能现在的数码产品越做越先进，数码相机已经具有了摄像功能，许多消费者在购买数码像机时也喜欢购买能摄像的产品，想做到一机两用，既可以用来拍照，也可以用来摄像。这种想法被厂商利用就出现了现在大多数数码相机都带的摄像功能，迎合消费者的口味。一机两用可以说是当前数码相机产品的一个发展趋势，但是当前的科技水平还不足以达到完美的两机合一，许多产品只是在CCD像素数这一方面达到了要求，不同型号的数码相机拍摄出来的影象质量也不一样，有好有坏，但再好也无法跟真正的数码摄象机相比，所以说它们的摄像效果还是无法与真正的数码摄象机抗衡的。消费者一定要明白现在的数码相机的拍摄的都是MPEG4格式的影象，都是靠一帧一帧的图象拼起来的，目前最好的数码相机也只能实现30帧/秒，但是图象只能实现640*480的水平，跟数码摄象机根本没的比。所以一般消费者就不要过分考虑数码相机当数码摄象机用了。因为就算厂商不会放弃其中一块市场，把他们结合起来出售的。象网E拍类的产品也是，它的摄像功能也是MPEG4格式的，不是真正的影片格式。第五大误区：盲目相信品牌效应购买数码相机时，很多人会考虑什么牌子的机器好，随后就认准这个品牌的产品购买，却忘了考察它好在哪里、与其他品牌同档次的产品又有何差异。最终可能落得个“名牌不实用”的情况，笔者经常可以听到“买索尼有面子，拿出去很拉风”这样的言论。其实数码相机的品牌信誉度固然很重要，但是对普通消费者来说，在购买前应该对各厂商的产品进行全面的了解，多看资料，多去现场试一下机器，做到知己知彼，百战不殆。“适用才是最好”！买数码相机不仅是为了面子问题呀。现在国内市场上的数码相机厂商非常多，索尼、佳能、奥林巴斯、尼康、柯达、柯美、富士、松下、三星、等产品质量都相当不错，功能方面各有所长。每个厂商的产品都有自己的特色。根据自身需要选对了机型，就可以为家居、旅行、工作等带来无尽的乐趣，而盲目的追求品牌效应是不实际的，一个品牌好并不代表它所有的机型都好，您说是吧？根据自己的需求选择符合自己胃口的数码相机才是最重要的，比如说需要自动功能多，那么有可能尼康的几款机器适合你，喜欢手动丰富的那么佳能的有几款适合的，MM选数码相机有可能需要外观小巧的等等，都要根据实际出发，盲目看品牌害处很大。第六大误区：盲目追求技术参数一些年轻的消费者对新事物感兴趣，对新技术非常发烧。往往在论坛上就一些数码相机的参数问题争论不休。其实，有些参数对消费者来说是很关键的，例如CCD的尺寸、光学变焦倍数等等。但是，有些参数对于普通消费者来说意义并不是很大，例如最大拍摄时间、采用什么样的CCD，使用什么样的镜头，镜头马达是什么的，这些数值对于主流消费级数码相机来说没有实际意义，不象使用单反类的产品，一点技术进步都是一个标志。作为家庭数码相机爱好者，一定要记住这些技术参数只是选购时的参考，千万不要花过多的精力去追求某某参数，这些时间不如多去考察一下市场，了解行情，避免被JS算计。因为一般的家用数码相机的性能参数之间差别并不大，这些微小的技术差别在最终完成的作品上是可以忽略的，对影像造成的影响是肉眼无法分辨出来的，所以你既然你是为了一般用途，那么就不要对某些参数“耿耿于怀”，争论不休啦：）等你买了相机才发现，这些功能并没有用上几次，相反你还要为这些买单。第七大误区：被遗忘的角落——电池的类型与续航力使用电池的类型也是购买数码相机时需要弄明白的，一般来说，使用专用锂电池、镍氢电池的数码相机不光能为使用者节省下大量金钱，还能大大延长拍摄时间。一般电池则不能重复充电，消费者必须不断购买才能保证正常使用，天长日久，这笔开支绝对不会是个小数目。目前市场上，数码相机几乎都是使用镊氢充电电池和智能锂电池2种类型。镊氢充电电池优点是价格相对便宜，使用时间较长，对使用环境要求比较宽松，如果电池没电还可以用5号碱性电池代替，经济实惠。不足是电池的记忆效应比智能锂电池大，不够环保，充电时间长。智能锂电池优点是充电时间短、重量相对镊氢充电电池来的轻些，并且很环保，几乎可以忽略记忆效应。这种类型的电池不足是价格较贵，兼容性不是很好。消费者购买时根据自己的喜好选择类型，就目前情况来看，家庭使用建议还是镊氢充电电池，总体拥有成本较低，兼容性好。对数码相机要求轻巧的消费者来说，锂电池是个不错的选择。第八大误区：只有“蔡司”，“莱卡”才是“专业”镜头为了给消费者留下高深莫测的印象，某些生厂商往往会宣称自己的产品使用了蔡司、尼科尔、铼卡、施耐德等专业镜头，对相机不太熟悉的消费者难免会信以为真，被他们牵着鼻子走，直到上了当仍不会醒悟。& 这种现象其实并不少见，对数码相机不太了解而又想尽快实现数码相机梦的消费者往往是常见的“受害者”。我们不能说“蔡司”、“莱卡”不好，但是“蔡司”、“莱卡”不一定就全是好镜头吧？总的来看，数码影像产业最著名的光学镜头生产商不外乎卡尔?蔡司、尼科尔、莱卡、施耐德四家，蔡司、莱卡一般应用于专业领域的相机、太空成像等用途，尼科尔、施耐德则多应用于专业数码、单反等领域。所采用的镜头均会被打上醒目的标记，并且在说明书上详细标明，消费者到互联网上查询一下也能够轻易查到。比如说SONY和PANASONIC一般都说自己使用的是“蔡司”、“莱卡”镜头，其实大家不要过分迷信。因为这些镜头也是“蔡司”、“莱卡”授权他们生产的，不一定真正出自原厂。第九大误区：买数码相机就要一步到位首先搞清楚自己的定位，接下来消费就方便多了。作为消费者的你首先要考虑对自己选购数码相机的定位是什么，预算多少，避免投资浪费和重复投资。“一步到位”的思想是非常不可取。一般按价格来分：2500元以下为家用入门普及型，2500元～4000元为家用主流型，4000元～6000元为家用准专业级，6000元以上就属家用发烧级了。如果你对价格不敏感但对性能很有追求，可以直接考虑6000元以上的产品；如果你没有太多预算又要体验数码摄影带来的乐趣建议购买2500元以下的数码相机，它完全可以满足你捕捉日常生活精彩的需要；如果你是个比较挑剔的人，不想投资太多又想拥有较好的性能来练习摄影技术，那就只能睁大眼睛寻找所谓的高性价比数码相机了。有很多消费者反映怎么没有一部800万象素的，成像质量好的，外观专业的，价格便宜的数码相机呀。这个只是一种想法而已，当你真正要买的时候，千万不要用这样一个一步到位的想法来选购，如果这样，不夸张的说，你是买不到数码相机了。第十大误区：画质与便携的平衡出于技术开发上的原因，至少在目前来看这两点还是不能做到很好平衡的。普遍意义上性能与整机体积成正比，一般外形时尚便携的数码相机都不会拥有十分出色的性能，功能多而全的数码相机光机身一般重量都会在400g以上，对于普通家用来说既要考虑出色的画质又要考虑到带着的它不能成为你悠游玩耍的累赘。MM想买相机外型小巧很重要，那么心理就要有准备，画面的质量不可能很好。想搞专业点就不用想把数码相机放进自己的口袋了。两者兼得的可能太小了，就目前来讲好象还没有出现。第十一大误区：日本本土机质量比国内组装机好在这个问题上很多消费者都存在很大的心理阴影，都觉得日产数码相机才算的上是原厂正品。其实现在大多厂商为了降低成本都在国内建厂，比如上海索广、苏州富士、东莞广联等等，无论是进行散件组装还是进行原始生产，都始终严格贯彻着这个品牌统一的品质方针，并且在流入市场前都会进行严格的抽样测试，存在个体差异的情况很少，因此不要形成思维定势，质量当先行，产地并不重要。不过，根据我的了解，早几年的日本本土厂商的确有把不同等级产品分别销往不同地方的情况。当然，现在基本已经没有这样的问题了。还要提醒消费者，目前买数码相机时，好多JS为了迎合你的购买心理主动给你推荐日产的数码相机，这时你要非常小心了，因为好多数码相机只有大陆产的才是正品，才有全国联保，这点一定要小心，千万不要迷信日产的好。第十二大误区：“尝鲜”与“再等等”的错误心理很多消费者在选购时间上都有2种倾向，一种是对一直关注的某品牌的新机发布了，刚刚上市就马上买入；另一种是一等再等，期望自己中意的数码相机在预期时间内价格降入自己预算能够承受的心理底线。就这2个问题笔者说说自己的建议：新品的宣传肯定很多，有些消费者禁不住诱惑就买入了，不仅1个月后肯定降价，而且新机没有承受市场的检验，有可能一些BUG没有被发现，导致不良后果。这里笔者不便点名说出某某品牌的问题，但是一些存储卡错误导致数码相机被招回的事情已经发生了。一般来说新品数码相机上市时价格必然难以接受，多数消费者都持币观望，在上市1个月后会进行第一次降价来宣传，在上市3个月后会进行第二次降价来促销打开市场，上市6个月左右会进行第三次降价抢占市场份额，在进行第三次降价后就意味着这款数码相机进入成熟期，这时价格也逐渐平稳，再过半年大概也就快停产了，一款数码相机的生命周期不会超过2年，也就是说2年内一般都会停产。因此消费者在选购时应该在上市6个月左右的时间内拿下比较划算，这样的数码相机既不显得过时价格也算公道，当然降价的幅度就因品牌而异了。第十三大误区：存储介质——对症下药通常有CF卡、SM卡、SD卡、索尼记忆棒和索尼最新推广的Memory Stick& Pro，其中CF卡最为廉价，使用最为广泛；SM卡现在正逐步被CF卡取代推出市场；索尼记忆棒和Memory Stick& Pro价格最高，且只能用于索尼系列数码相机，局限性很大，选购了索尼系列数码相机的消费者要比选择其他品牌数码相机的消费者在存储介质上多支出银子；SD卡最大的优点是体积小，兼容性强可以作为MP3播放器和手机的存储介质，为推进小体积的时尚机型做出了贡献。此外，富士和奥林巴斯公司联合开发了业内最小的XD卡，不过该卡价格昂贵，前景还不明朗（大家都是这么说，但是笔者就目前情况来说，觉得价格的差距已经很小了，1张128M的SD卡是350元，而XD卡也就是360或370），但是速度上的优势还是比较明显的。同时市场上部分品牌数码相机能够兼容其中两种存储卡，即可使用CF卡也可使用SM卡这样的产品有着很优越的扩充性，在选购时也需注意。不同品牌的存储介质在速度上差异实际不是很大，这点无需强求，但还是建议购买口碑较好的大厂产品，CF和CFII卡还是选SANDISK等大厂的来的好些，而SD卡感觉松下、东芝有很强的实力，XD其实只有富士生产制造，奥林巴斯其实也是富士代工的。第十四大误区：选数码相机服务一定不要忘记服务：售前服务、售中服务、售后服务。这些在你想购买数码相机的时候，你有考虑进去吗？难道你选择的数码相机除了考虑参数、外观、成像就够了吗？你有想到如果机器出了问题厂商怎么处理？这是容易被忽略的，也是容易出错的问题。随着数码相机的日益普及，问题的严重性已经暴露无疑。相应的报道在IT168已经出现很多次了，联想、索尼、松下、佳能。都或多或少的出现过问题，这些都是服务范畴内的问题，希望在你购买数码相机的时候千万不要忽略。一定要足够的重视。只有能提供满意的、优质的服务的厂商才是有长期发展打算的厂商，才是值得信赖的厂商。写在最后：笔者想说的是，买数码相机不是那么容易的事情，需要经过多次的考察、筛选、实测确定目标。避免上述提到的这些问题在你的身上发生。虽然看起来问题不大，但是谁也不想买个数码相机换N回吧？想起一句话给这篇文章结尾“一慢，二看，三通过”！慢：买数码相机不要着急出手，一定要通过多次考察选择合适时机。看：要出手时，考虑一下你的选择是不是避免了上述问题的发生。通过：时机选好，考虑周密，这才是购买数码相机的正确方式。
购买数码摄像机需要注意哪些
初次购买DV的朋友往往面对市场里品种繁多的DV犹豫不决，不知道应该选择哪款机型。本人总结出了购买DV一定要注意的几个关键，在购买时一定要考虑一下。一、像素一提到像素，就得先说说感光元件，目前用于成像的感光元件有CCD和CMOS两种，CCD是绝对的主流，但随着索尼把CMOS应用到DV上，CMOS不再是相机的专利了，虽然目前只应用在两款索尼DV上，但由于CMOS具有高动态范围、高灵敏度、低噪点、高速读取、低功耗等优点，随着技术进一步成熟，CMOS必将大有作为，甚至可能超越CCD成为市场的主流。DV的像素目前从80万到400万都有，需要注意的是，DV在拍摄动态画面时的有效像素是大大低于实际像素的。另外，像素对DV的清晰度起着重要的作用，却不能决定DV的图像质量，同时还需要特别注意的是当像素超过200万时，多余的像素对于清晰度的帮助就不是很大了，它的作用转向了其它方面。二、DV镜头和相机镜头不一样，由于感光元件的面积比DC还小，DV镜头的变焦倍数可以做得很大，光学变焦超过20倍的机型比比皆是。不过，据个人的使用经验来看，使用率最高的焦段大都在10倍以内，镜头还有其他指标需要重视，千万别只认变焦倍数，而且和相机一样，成像质量往往和变焦倍数成反比。由于成本低于相机镜头，目前主要的DV生产厂商都使用了很优秀的镜头，比如索尼在中档DV上使用蔡司镜头，在高档DV上使用蔡司Sonnar镜头；使用徕卡DICOMAR镜头；佳能使用L萤石镜头，JVC也使用了F1.2的大光圈镜头，相机用户看到这些镜头是绝对要流口水的……对了，还有光圈，光圈就不用多说了，只有一个原则——越大越好。三、液晶屏大尺寸LCD很气派，但千万别觉得尺寸越大显示效果就越好，用大尺寸、低像素、低亮度的LCD来取景将是一件非常痛苦的事情，因此，选购时除了尺寸外还要注意LCD的像素和亮度。目前比较主流的是2.5英寸4:3屏幕，像素达到12万的话显示效果就会非常好，还有一部分DV使用了2.7英寸的16:9屏幕，观看更加舒适。当然从未来的发展趋势来看，由于16：9更符合人眼观看的需要，因此16：9的屏幕将会成为未来的主流。另外，现在索尼DV配的都是轻触摸式的触摸屏，可以直接在屏幕上进行操作，非常便捷，省去了机器上繁多的按钮按键。&四、存储介质DV目前的存储介质包括DV带、微和DVD。以前的主流是DV带，目前DVD光盘存储和硬盘存储都十分流行。硬盘容量大，光盘十分方便。可以根据自己的需要挑选使用不同存储介质的DV。多了解一些DV方面的知识，在购买的时候可以根据自己的实际需要侧重考虑一下，买到最适合自己使用的DV。
数码相机购买时主要测试的有两项，LCD坏点和CCD坏点测试
1、 LCD的坏点检测方法1、用肉眼观察LCD屏幕取景并不停移动相机对准各种景物(如白纸或墙壁)，查看是否有某个点一直不不随景物产生变化，如果发现这样的点就要要求换机器。这个过程一定要细心，因为LCD坏点不当场换机器的话，拿回家后在回来换就不好换了，那时就要看商家为人如何了。方法2、用相机留览拍摄的全黑或全白图（下文有介绍全黑和全白图的拍摄），如果屏幕上有一个或几个点不随照片切换而变化就说明有坏点。注意：作为富士相机还要注意LCD灰尘检测，因为做工问题，有的相机LCD液晶保护玻璃内会进入少量灰尘，这个也一定要当场查看查看仔细，回家后再来换就难了。2、CCD的检测（此项检测非常重要，直接关系到拍照效果，必须仔细检查）CCD的检查主要靠查看相机拍摄的全黑照片和全白照片，分为肉眼检测和软件检测两部分。2.1 全黑图拍摄：相机设为M档手动档、快门优先模式下拍摄下面要求的测试用照片，没有镜头盖的机器用胶卷桶档镜头很方便。在最大图片尺寸下分别拍摄多张全黑照片：（这个检测很重要，所以不能偷懒）快门1秒 ISO100、ISO200、ISO400快门3秒 ISO100、ISO200、ISO400拍摄上述要求的全黑图前，针对F11这部机器我说一下如何设置相机好拍摄到需要的测试图片：首先，最好和商家借一块XD卡来测试，因为原配的卡太小了，恐怕不够用。要保证测试用的XD卡内没有任何照片，免得和别人的测试图搞混。相机方面，首先把模式转盘设到A/S/M档。
然后按相机背面的“F”按纽进入图像菜单。（如图）在这个菜单中，先把画质设为“6M F”这样就取得最高画质了，而ISO菜单就是之前提到的拍摄全黑图时要用的设置。 然后在按相机背面的方向键中间的“MENU”按纽进入拍摄菜单（如上图）在这个菜单中将拍摄模式设为“S”即“快门优先模式”退出菜单进入正常拍摄状态，这时可通过左右方向键调节快门时间，方向下来确认修改。先把快门设为1"，然后按“F”进入设置菜单，设置ISO为ISO100、ISO200、ISO400，每设置一次拍一张照片，然后再回来重新设置，再拍，直到分别把各ISO都拍一张照片。然后在把快门设为3"，同样拍出各ISO下的照片。这样就得到了测试需要的全黑照片。2.2 全白照片的拍摄拍摄全白照片是为了测试ccd暗噪点/坏点。暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，尤其富士的机器爱出这个进灰问题，所以一定要测试。将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。白纸的照明要好，用桌面小台灯或其它光源增加照明。让白纸充满屏幕，注意不要让机器和手挡住光线在白纸上造成阴影。 按“MENU”进入设置菜单，调节曝光值，设为“+2”，因为正常拍照很难达到拍出全白的效果，所以要把曝光补偿开到最大，使照片曝光过度，这样就能拍出全白的照片了。ISO设置这时可设为“AUTO”如果拍不出全白可适当调高ISO数值。然后快门分别设为1秒和1/30秒秒拍摄照片，如果拍出的照片不够全白可尝试强制开启闪光灯补光后再重新拍。到此为止就得到了需要的全黑图和全白图了。3.3 检测ccd坏点（亮点及暗点）检测的目的是查看相机硬件方面是否有缺陷，就是CCD是否有“亮点”，亮点表现为在各种照片同一坐标位置有一白色或者黑色或者彩色的“点”，这样的相机拍出的照片会影响照片画质并影响人的心情，试想一下，本来洁白的墙壁，拍出来确总是有个黑点，多讨厌，而且不管拍什么东西，都会被加上那么一个亮点，所以 CCD的测试不能马虎。名词解释：CCD亮点，就是相机出厂时质量有缺陷，造成拍摄照片时会在相片同一坐标位置出现一个白色或黑色或其它颜色点，造成影响照片效果。注意：有时因为拍摄方法问题可能会出现虚假的亮点，再拍就没有了，这种叫噪点是没有关系的，真正的亮点是永远出现在照片同一坐标位置的点，所以如果检测到亮点，请在以同样参数再拍摄一张同样的照片来测试，如果还在同样位置出现亮点才确认是相机问题。3.3.1 检测全黑片把刚才拍摄的照片传到电脑上，先查看下全白照片，看图片是否有黑色阴影，如果有就重拍全白照片，如果同样位置还出现阴影就要怀疑是不是CCD有“黑斑”就是说CCD是不是进灰了。肉眼观察（实际肉眼观察很多适合比软件测试的还准，只是图片很大，肉眼观察容易有遗漏）用肉眼观看之前拍摄的各个全黑照片和全白照片，查看全黑照片上是否有白色（全白照片则为黑色）、红色、绿色或其他颜色的“亮点”，如有多张照片在同样的位置有明显亮点即为有问题，而且很多亮点肉眼可见，但是亮度没达到软件测试值就会出现软件测不出，而亮点却影响照片质量的情况。下面的关键部分下面开始使用专用测试软件deadpixeltest测试相机亮点，一般JS电脑里有的，不过以防万一还是带着U盘较好。简单的说下deadpixeltest软件，软件上有两个输入框，前面的为亮点阀值，后面的为坏点阀值，我们主要注意亮点阀值，因为只要有亮点就不合格，根本不用管更严重的坏点，框内默认有两个测试值，分别为亮点60和250，可以按测试要求自行设置更改。注意：软件默认打开的是TIFF格式文件，要在下面 的文件格式里选上JPG才能打开要测试的文件。①全黑照片测试：先测试deadpixeltest软件左侧框内默认的亮点阀值60来测试，这个阀值设的越低对相机的要求就越严格，如果想买到极品相机可把阀值设为40 、30、 20、 10来测试。下面是最关键的部分一般别的品牌的机器，只要快门1秒或3秒，ISO100时软件阀值设为60检测不到亮点就算合格，软件阀值设为40时检测无亮点就是极品机器。可富士的机器比较特殊，他拥有高ISO降噪，在ISO100～400时可能会掩盖掉亮点，我也不太清楚该如何界定测试标准，不过按照别的机器的标准肯定是不够的，所以我定下面的测试标准，不过这个标准是弹性的，你购买时可以依照情况适当放松要求，因为我定的要求比较严格，不知会不会定的过严了。 我定的几个级别的标准，你可以酌情参考注意：有时因为拍摄方法问题可能会出现虚假的亮点，再拍就没有了，这种亮点没有关系，真正的亮点是永远出现在照片同一坐标位置的点，所以如果检测到亮点，请在以同样参数再拍摄一张同样的照片来测试，如果还在同样位置出现亮点才确认是相机问题。可以购买级：1、 这是最基本的要求，在测试1秒快门 ISO100 200这两张照片时，软件阀值60时应该测试不到任何亮点，这样的数码相机就是合格相机。2、达到上述要求后请进一步测试下，软件阀值40时是否能测到亮点，如果没有就是台非常不错的机器了，如果阀值30以下还测不到亮点就是极品相机。最后 ISO400在软件阀值60下也测试不到亮点最好。3、 如果ISO100 200 在软件阀值60时就测试到亮点可不行，应该要求换机器（如果商家以检测标准严格为由不给换的话，就用1秒快门 ISO200拍白纸，亮点应该会在照片中很明显，商家就没有狡辩的理由了）。进阶测试级：1、快门3秒、ISO100 200 400这几张照片，软件阀值为60时测试不到亮点，阀值40 30时没亮点更好。技巧：在XP下可用鼠标右键点击照片查看属性中的摘要中的高级选项，里面会显示照片的拍摄参数，如快门秒数和ISO值。ACDSEE和PS等软件也有查看照片资料的功能。2、全白照片的检测PS:全白照片检测主要是检测有没有“黑色”亮点，这个在全黑图时是检测不到的，全白的检测主要以肉眼检测为主，软件检测部分属于辅助，如果条件不允许可以不做软件检测部分。首先还是肉眼观察全白照片，看看有没有明显黑点或其它颜色的亮点，如果发现先排除是不是纸张或拍摄原因，如果几张照片都在同一位置出现黑点就为相机问题。 肉眼检测后，使用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白照片打开，反相变成全黑片再以100%质量保存回去，这样做就会把全白照片变为全黑照片，而如果有黑色坏点就会被转为白点这样就会被测试软件检测到，（储存时换个目录别和全黑的搞混了，因为全白因为拍摄问题有时会拍的不好，改成全黑图后测试时会出现实际相机没问题，可因拍摄问题导致全白转换的全黑图被软件测出亮点，所以重点要测试的是全黑照片，全白转换为的全黑照片为辅助测试）。而如果有就会被转为白色亮点，这样就会被测试软件检测到，（储存时换个目录别和全黑的搞混了，全白照片因为拍摄问题有时会拍的不好，改成全黑图后测试时会出现实际相机没问题，可因拍摄问题导致全白转换的全黑图被软件测出亮点，所以重点要测试的是全黑照片，全白转换为的全黑照片为辅助测试）全白片的测试标准为：反向转换成全黑片后用软件阀值60下测试无亮点（如果检测到很多亮点可能是拍摄问题，未必是机器问题）顺便提一下之前提到的LCD检测，用相机浏览任何一张测试过得没有亮点的黑片，如果在LCD上可以看见亮点，那就说明LCD有坏点。就可以要求更换。不过大家放心，F10和F11目前基本没有人遇到黑斑的，看来富士高层改组后对品质的改善很明显，漏油和黑斑已经是历史名词了。总结下主要检测项目和注意事项1. 迎着灯光查看相机镜头，看是否有划痕，以及内部是否有灰尘杂物。2. 检查LCD保护屏下是否有进灰，液晶屏上是否有划痕3. 检测LCD是否有坏点4. 拍摄全黑和全白图片检测是否有CCD亮点。5. 拍些正常照片检测相机是否有黑斑或其它不良问题，比如晃动机器内部是否有响声之类。6. 检测原配的电池，附件等是否为原装，是否工作正常无损坏。7. 检查富士保修卡和让商家开具写有商号名称等详细信息的正规发票。8. 记得购买后离开时把电池拿出来，免得误开机撞坏镜头。注意：相机购买后记得把电池拿出来后在装箱，防止携带时误撞到开机开关，导致镜头在箱子内伸出以至于挤压或碰伤镜头。1、 标准一：柯达的测试标准和更换（相机）标准：光圈F2.8、ISO100、快门从1/60s至1s（甚至更慢）。取测试软件Dead Pixel Test默认标准：噪点大于等于60流明（lum），坏点大于等于250流明（lum）。“合格”：在1s时坏点数为零，在等于小于1/60s时噪点数为零；，“正常”：在1s时坏点数为零，在大于1/60s 而小于等于1/10s时，噪点数小于等于10个。“良好“：在1s时坏点数为零，在1/10s时，噪点数为0。“优秀”：在1s时坏点数为零，，在大于1/10s而小于等于1秒时，噪点数小于等于10个。 “非常优秀”：在1s时坏点数为零、 噪点数为0。由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心 2、标准二：ISO-400，F2.8（光圈最大），1/60秒噪点为0和8秒坏点为0，CCD合格。 这个标准由业内人士和行家支持。3、标准三：ISO-400，F2.8（光圈最大），1/60秒噪点为0和15秒坏点为0，CCD合格。
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