租了间宿舍，里面的电箱有些把所有插座都安在一个空气开关中，我相多装一两个开关，但我想问下一般电箱里_百度知道
租了间宿舍，里面的电箱有些把所有插座都安在一个空气开关中，我相多装一两个开关，但我想问下一般电箱里
了间宿舍，里面的电箱有些把所有插座都安在一个空气开关中？如果是的话那如果我现在想把总阀给换了那原先电站给的三条线要如果关掉，那我现在要把其中一个给拆开然后找到某对应的插座线再给接上我新买的空气开关中，如果这时我是关了那个要被拆的开关，但大的总空气开关没关时是否还是有电的，我相多装一两个开关，但我想问下一般电箱里有个总阀，关了后家里的所有电线路都断电
被拆除的开关的上端是有电的在家里进行电气安装，都必须把总闸关闭了。如果换总闸的话、维修，总闸没有关闭是不行的，这是有一定危险的，就要带电作业了，最好是要把进线都关闭的，如果不能关闭，只把自己要拆除的开关关闭了
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出门在外也不愁一二三楼所有看空气开关都装在一个配电箱内请问要装多少个漏电保护器？装一个够了吗？_百度知道
一二三楼所有看空气开关都装在一个配电箱内请问要装多少个漏电保护器？装一个够了吗？
我有更好的答案
主要是看你的1 -3楼是做什么的
用电量在多少服务内；最好是分开来装这样好清理。
这个开关干嘛的？...
每层一个就为好
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出门在外也不愁如何破解大学学生宿舍中的智能限电系统？
通告上说是“每间宿舍不设置电量最高限额。”“违规电器接入后，控制室会收到报警信号，系统自动断电。”文科院校，没人懂这些，不让使用烧水壶简直不能忍啊！！！有没有办法破解？或者能买到小功率的热水壶吗？
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这是小哈第一个破千赞的答案，谢谢大家支持。嗯，评论区里想找我学校报案的几位，小哈表示哥是从来不藏违章电器也不改装电路的好孩子（我才不会告诉你我都用室友的哈哈哈哈）。本次更新修改了部分错别字，优化了部分表述，补充了几张相关图片，部分图片是我顺手牵羊来的，如有侵权请私信告知，我将立刻道歉并删除。——————————————————————————————————————————电气工程专业哈士奇路过。——————————————————————————————————————————日，上海某高校女生宿舍突发大火。四个妹子为逃生从六楼跳下，团灭。据查，此次火灾是由于学生宿舍里烧水神器“热得快”引发的。从此之后违章电器成了每个学校后勤工作的噩梦。如果说在这件事之前，高校宿舍查违章电器只是走个过场卖卖萌的话，从这件事之后，他们开始真刀真枪的跟学生开始了一场无始无终的战斗。“违章电器”在不同高校的定义是不一样的。按哥所在的逗逼学院的逗逼书记永远伟大光明正确的指示，宿舍里除了电脑、台灯、电扇、手机充电器之外的一切都是违章电器。如果无视这个比较反人类的定义的话，高校的违章电器指的是：电热毯、电水壶、电饭锅、电吹风……（以下省略四万字。）如果对上面这些电器做个归纳，会发现他们有个非常明显的特点：高校管理者口中的违章电器是大功率的电阻性发热负载。所谓限电系统，无论是脑残的还是智能的，无非就是在大功率和电阻性两点上做文章。最早出现的就是拦截大功率的装置。对，我没弄错，拦截大功率的东西就是这玩意，传说中的保险丝。对，我没弄错，拦截大功率的东西就是这玩意，传说中的保险丝。如果你屋子里的功率超过了保险丝的限制功率，那么流过保险丝的电流就会把保险丝熔断（就是图上玻璃管中间的细丝）。此物不仅学生宿舍有，所有用电的地方都有，只不过有的升级换代用空气开关之类的高级货罢了。问题在于，学生宿舍的保险丝的限制功率，那是额外的小。开几台电脑几台灯，再接个电吹风，保险丝就受不了了。这张表仅供参考（单位：瓦），数据来源于我刚买的接线板袋子。从这张表可以看出，学生宿舍正常的人均功率应该在500瓦左右（电脑、电风扇、台灯、充电器）。那么你电表箱里的保险丝大小就这么决定了。部分高校宿舍的供电设计有年头了。这部分因为历史原因电网容量不足也是情有可原的事情。不过近年来的新建校舍理论上来说不会出现这种问题，盖房子都是一分钱一分货的事情。各个大学的基建经费都是几千万的砸下去，只不过有的学校砸出来人均两千瓦尚且绰绰有余，有的学校砸出来人均五百瓦就捉襟见肘了，这些少儿不宜的内容就不展开讨论了。但不管怎么说，因为电网容量而限制学生宿舍大功率电器的使用，是绝对必要的。用电安全不仅仅是用户的安全，同样也包括电网自身的安全。电网功率限制，这个是神仙也破解不了。就算你这里保险丝换成可以承受更大容量（功率）的，别的地方的断路器（保险丝）也会罢工。但是前辈们使用电吹风的心永远不会死。想用违章电器的时候，就先把正常负载（电脑，电扇啥的）都关了，这样整个屋子的电功率小于断路器限制，这样电网也能承受，大功告成。如果说，你整个屋子的限制功率都小于一个电吹风，那我只能说，当年设计这屋子的，真不是凡人。但是问题没有解决，学生们惊奇的发现，哪怕电网的承受能力（容量）上来了，各宿舍配的保险丝还都是小号的。老谋深算的学校后勤冷冷一笑：看你们这帮熊孩子怎么用违章电器，看你们怎么宿舍失火。学生们呵呵一声，老规矩，用之前卸了正常负载。学校也不傻，很快也发现了其间门道。靠小号保险丝来防违章电器的方案现在已经放弃了，没用不说，还一到夏天就莫明其妙的跳闸。各种碍事。但是学校不会放弃对违章电器的绞杀的，智能限电系统的设计和研究应运而生。接下来登场的武器可以叫做“阶跃功率检测装置”。说白了，这玩意就是检测电路中瞬态功率变化的。举个例子，比如说现在屋子限制功率一千瓦，但是阶跃功率限制是四百瓦。如果我的屋子总功率大于一千瓦自然跳闸（为了电网运行安全）。但是哪怕总负载小于一千瓦，只要一次性增加的值超过四百瓦，他也一样跳闸。我电脑三百瓦，电吹风八百瓦，虽然我学会了把电脑拔了再接上八百瓦的电吹风使得功率不碰一千瓦那条线，可是趴在我电表箱里检测阶跃功率的这家伙还是会跳出来。它发现我宿舍的负载功率虽然没有超过限额，但是阶跃很大（零瓦突然跃升八百瓦，大于它的限制四百瓦），于是就把我宿舍电给掐了。楼下宿管看看我这屋子突然没电了，保险丝也没事，于是会心一笑，一会就该上来收我电吹风了。（本故事纯属胡编，如有雷同纯属你抄我。）被收了电吹风的我痛定思痛，写了检讨回去研究破解之法。阶跃功率检测装置是用来检测阶跃功率的，那么我的功率只要是慢慢加上去的，这东西就会以为我是分别接了几个小电器从而安心睡觉。前辈们擦一把眼泪，在草稿纸上写写画画。买来单刀多掷开关、不同阻值的电阻还有散热片，自己做了一种开关，这种开关有五档。一档断路，二三四档接的从大到小不同阻值的电阻（阻值使得二档满足功率为300瓦，三档600瓦，四档900瓦），五档接的插孔。用的时候，先把开关拨在一档，然后插头插在五档。手动的把开关从一档拨到二档三档四档，每档停留个几秒钟，最后到五档，大功告成。（请无视这个简陋的电路。上面的电表是功率表。）（请无视这个简陋的电路。上面的电表是功率表。）阶跃功率检测装置现在抓瞎了。它发现你在十秒钟内，分三次接入了九百瓦的电功率，然后又跌了一百瓦。前三次每次接入的都小于他的阶跃检测上限.。这个趴在电表箱里的家伙，永远不会知道你究竟是如何把同一个电器的功率，分几次接上去的。然后学校在某一次偷袭学生宿舍的时候，逮住了正在用电吹风的哥。辅导员惊恐的发现了哥的神器，一张处分料理了哥之后，回去继续研究改进限电装置的方法。（本故事纯属胡编，如有雷同纯属你抄我。）负载功率已经没什么可研究的了，就算阶跃功率调的再小，无非就是让这种功率阶梯开关多分几级（据说有前辈还做出了功率无级调节的插座）。辅导员痛定思痛，开始折腾波形。电网给宿舍供电，供的是220V50Hz的交流电，但是我还给电网的电流波形，那就是千奇百怪了。经过我手上各种用电器的整流和变换，还给电网的波形可谓只有想不到没有做不到的。这各种频率、振幅、相位的杂波输入电网，将让电网的设计和维护攻城狮头痛无比。但是我手上的违章电器，恰恰是这些工程师们最喜欢的波形。因为他们大部分都是电阻性负载，所以电流与电压严格的服从欧姆定律（实数）：大小比例固定为电导值，同频率，同相位，谐波神马统统的没有。于是新的智能限电系统就这样设计出来了，它趴在你的电表上，时刻检测你这里的负载变化。如果你接进来一个五百瓦的负载，它看了下波形，嗯，电流相位落后于电压，不是电阻性负载，放行。过了一会你接了个三百瓦的负载，它再一看，且慢，这玩意怎么电流跟电压同相位？一定是发热的电阻，掐了。这玩意非常狠毒，不少学长因为这东西抱着电吹风哭瞎在厕所。但是我们是未来的工程师诶，这玩意都解决不来，你们这些愚蠢的人类敢把这个世界交给我们嘛？既然你是识别波形的，那我就调制个波形给你！前辈们继续改装插座，在插座两端并联电容。当用电器插入的时候，电阻性用电器和电容同时接入电网。（这里不是随便接的，不仅要计算好电容的大小，还需要考虑电容的耐压，否则瞬间被击穿。耐压值还要考虑电网电压波动，不是耐压220V就行的。没有金刚钻，别揽瓷器活。）电容的波形是电流严格超前电压90度的，你的电阻性用电器则严格同相位，两相结合之后，电流会略微超前电压。这张图是显示原理的。两个八十瓦电租表示你的违章电器，一台边上并联了一个电容。我们用两台示波器分别检测这俩违章电器的波形，电流检测电阻不用理他，这是用来转换信号的，总之跟实验没关系就对了。这张图是显示原理的。两个八十瓦电租表示你的违章电器，一台边上并联了一个电容。我们用两台示波器分别检测这俩违章电器的波形，电流检测电阻不用理他，这是用来转换信号的，总之跟实验没关系就对了。这是不接入电容的波形，可以看到电流电压严格同相位。这是不接入电容的波形，可以看到电流电压严格同相位。这是接入电容的波形，电流电压的相位已经对不上了。这是接入电容的波形，电流电压的相位已经对不上了。在智能限电装置看来，你接入的每一个波形都变得非常正常，于是它决定安心的趴电表箱里睡觉。新的智能限电系统仍在进步，它把电阻性和大功率结合起来分析。它敏锐的盯着你宿舍的波形，大的阶跃功率就切，波形不对也切。于是又是一批学长抱着电吹风哭瞎在厕所。但是百折不挠的学生是不会被打败的，他们继续钻研，很快又发现了一个破绽。这个“破绽”是限电系统无法避免的，也没法矫正。它存在于所有的自动动作系统里面，它的名字叫误动作保护。说白了，就是被检测的物理量并不一定因为目标原因而动作，如果有无关干扰使得被检测量发生短暂的波动，检测装置应该能够容忍。也就是说，检测装置不能太敏感。比如车里的安全气囊，车子栽到沟里的震动固然要使它弹出来，但是绝对不能因为司机对方向盘打了个喷嚏就蹦出来。这种不敏感性，在自动限电系统里面，往往表现为对异常波形短时间持续的一种容忍。如果它检测到的异常波形仅仅持续了很短时间（比如说，小于三秒），那么它就会忽略这个信号，不去切断电源。学长们研究结果是在插座里安装一个自动开关装置。效果是，这个插座也能供电，但是通两秒，停一秒，再通两秒，停一秒……（这里的通断时长仅仅是举个例子，如果通断时间设置合理，就不会很严重的影响用电器的工作。如果有强迫症，可以对这个波形进行整流逆变成完整的交流电。当然，效率就会有点坑爹。）这个控制装置不难做，用大功率的全控管接个写好程序的单片机，这对学过电的都是小意思。要是数字电路基础比较扎实，那么连单片机都不用，一片三五定时器就搞定了。对智能限电系统来说，它突然检测到一个异常波形，于是它立刻准备切断电源，但是这个波形只持续了两秒。这个趴在电表箱里睡觉的家伙想了想，大概是打雷对电网的冲击吧，没事，睡觉去。睡了一秒，又来一个异常波形，同样只持续两秒，同样被忽略……歪个楼，计算机智能里面有一项很重要的测试叫图灵测试。大概的说就是地球人问电脑几个问题，电脑依照预先准备好的回答库回答，要聪明到足以让人相信自己是在跟另一个活人问答就算通过。有人会把同一个问题问N遍，发现老实回答N遍的是计算机，回答三遍之后开始骂娘的是活人。总觉得学长研究的这个通两秒断一秒的插座，跟上面说的这个图灵测试有异曲同工之妙。通过图灵测试的计算机才谈得上人工智能，这个智能限电系统，笨的相当可以。除了上面说得这些兵来将挡的招数，还有些更厉害的手段。南京某高校的电气专业学生直接从宿舍外面的变压器接进来电，绕过所有的检测装置。类似的还有从楼道照明电路上偷电的手段，这种搞法除了不安全以外其实并不推荐，因为你绕过检测的同时也绕过了电表，电表总是不走，收电费的很快就会发现。至于UPS、蓄电池这种东西，原理上都差不多。就是电池存储一些电能，然后用逆变器把电池的直流电逆变成交流使用。相对而言，这种方法比较安全，但是成本比较高。关于限电的技术大战，我就写到这里。第一，我上面说的招数，全都是只讲了原理。学电的娃看了估计可以毫不费力的做出来玩，但也只能玩别指望用。因为如果你散热接的不好，耐压不够，焊接虚焊，某处短接神马的，很容易把自己搭进去。就算你做好了一个工艺没啥问题，也很难保证参数是不是合理。再退一步说，国产分立器件的质量我深有体会，30V电压下炸了的50V电容，我谢谢生产商他八辈祖宗。如果你非要做，请先在实验室跑二十四小时没问题再拿来用，另外请告诉室友我要科（zuo）研（si）啦，你们赶紧围（tao）观（ming）吧。至于不是学电的理科小动物和文科小植物们，你们还是好好的活着吧。对了，据说某宝上有卖的。老实说，我做给自己用肯定谨小慎微，就这样都不太敢同。你说某宝上纯手工生产给别人用的，质量能好到哪里去。什么，你要去正规厂商买这些玩意？你确定哪个地球人会专门生产这种插座开关？最后一件事是关于这场战争的一点私货。宿舍失火是一个巨大的悲剧，但是不完全是学生的责任，不加分别剿灭安全用电器和非安全用电器的学校同样有责任。如果一个价格很高，防护很严密，质量很好的电水壶和几块钱一个完全没有保障的热得快在被发现的时候都是被收走的结果，那么学生没有任何动力去使用靠谱的电水壶，几块钱一个的热得快会是每个人共同的选择。这也就是为什么每家必备，绝少失火的电水壶之类的东西到了宿舍就成了杀手的原因。别总谈让学生勤快的打水，哥读了三年大学，打水的次数一只手数得过来。多亏了好室友的救济才没渴死。为同类提供越来越好的生活条件、让自己获得越来越高的生活品质，这是我们文明发展到今天的基础追求。这个问题就像军队里要不要有手机一样，是技术进步伴随着物质生活的丰富对原有清教徒式的生活方式造成冲击的问题。而这样的问题历史上发生过无数次，从来就没有什么能压抑对地球人解放自己的追求。咳咳，如果你是个妹子，并且仍然看不懂以上内容，那么，快去找个学电的工科汉纸吧！就算他搞不定上面这些东西，至少能每天帮你打水~同门师兄弟们，哥只能帮你们到这里了~
我刚开始的做法是自己改电路。。后来直接买了个降压插板。。。但是学校到了晚上12点插座都没电了。。。。于是乎观察了下我们宿舍的限电系统，上网找了下这个系统的铺设方案，发现其中是有计算机终端的，所以黑进了服务器把我们宿舍的各种限制改了，电费也改了，之后我们宿舍就是没断电没教过电费直到毕业PS：我数学特别的差，补考也过不去的那种差。在服务器里逛游的时候发现竟然把学籍管理系统也放在这个计算机里了，于是果断进去把数学成绩改了。。，， PSS：学籍管理系统就是臭名昭著的正方，漏洞多的跟筛子似的===================更====================妈蛋，我不收费，也不改你们的成绩 入侵方法我更是已经烂在肚子里 违法乱纪的事还是少做(?_?)必须匿名
当年暑假，学校白天断电简直不能忍。于是我们买了十几米长的插线板。从楼道里的安全通道指示灯里引电出来。全程带电作业。为了电我们也是蛮拼的。。。当时小伙伴带个毛线白手套，用俩钳子操作。我守在他旁边随时准备把他踹开。。。所幸没触电。。(残念(→_→
我们刚搬的宿舍和你们一样，是针对违章电器的。电脑，榨汁机（180w）什么的照常能用，但通告说电吹风什么的可以识别，而且晚上断电之后，空调，风扇不断，还能带得动四个手机充电。我们本来就都是学电的啊，原理分分钟懂啊，学校真的是太有趣了。。。排名第一的答案。。。作为同样的电气狗，但我是个妹子！抱歉啊，虽然我给你跪了但我真的没能有耐心看下来，学渣不懂学霸的世界?????也蛮多人说了调压器，是真的好用，我同学在我们学校电网尾端（就是电最差最不稳定）的某楼吃火锅还带着妹子可开心了。。。本来不想再说啦，不过如果同样作为妹子噢呵呵（文科男也不一定想！），我猜你根本不想知道原理，解决就好了，男生给女生讲道理，太崩溃了！(??﹏?`)改电路，接线？现在都什么时候了，这么折腾，分析个原理，我一顿饭都做好了Σ(??? )??因为刚刚在煮好的面条里磕了一个鸡蛋，煮到六成熟，感觉太美好了，给你上图。就是这个东西。用法很容易。不打开电器开关的情况下，插好，旋钮到0，然后打开开关，慢慢向10方向转，转到电器开始工作就不要转了（2500W以下都口以）一定要买个质量好的！我的面前两天煮饭做的寿司吹头发烧水都没有问题，只是因为@／：；（）?「「」（我不想分析）水壶烧开时间会慢一点，吹风机热度会少点。但绝对够了。?? (? ??? )? ??最后就是一定注意安全，人不要离开。ps：找个学电的工科汉子？！真的嘛？千万别给纯妹子讲道理，切记！
额，讲个一般人做不到的破解办法。当时本科的时候，宿舍的一个看起来非常憨厚老实的同学。被管宿舍的阿姨看上了。让他帮忙晚上值班，一晚上貌似还能够给二十。而负责管理电的电脑就在楼管的屋子里面。这个兄弟，默默的偷看阿姨操作电脑，然后把密码给记住了。然后，到了晚上，他就把电给我们宿舍开了。我们就很开心的玩通宵了~~
当年俺们都是私接宿舍楼道灯的线路
我们学校去年冬天装空调的时候往各个宿舍改线路的时候，某师弟送了电工师傅一条烟，于是这个限电的问题就解决了。。。
电工来了～如果是粗暴的用保险丝限电的话……救不了你了ˊ_&ˋ如果是智能限电（电脑插上没事，同功率的电吹风插上就跳电）只要串一个电容在插座上就可以搞定啦～具体操作：当然最好请个电工师傅帮你弄，别给宿管逮到了。工具：耐压220V以上的电容器/螺丝刀（最好是电笔）/尖嘴钳/剥线钳（我个人一般用剪子剥）/电气胶布（质量买好点的）/耐压220V的电线（用来防止线路自带的电线不够长）首先上淘宝买个电容宁可贵点也要质量好哦～然后先把电闸拉了（必须拉，不然你兹啦一声糊了不关我事），拆掉插座板子（先用起子啥的拆掉外面的部分，再用螺丝刀卸掉里面的部分。然后把插座后面的电线拆下来（用螺丝刀拧送连接的螺丝就可以了）后面有两条线（三孔插座有三条线，下面忽略地线那一条）把买来的电容接到其中一条线上，绝缘胶布裹好，再把插座原路接回去。（建议把电闸拉回去测测胶布有木有贴漏）然后这个插座上就可以愉悦的用阻性电器啦～包括但不限于电吹风，热水壶，电热毯……技能GET起来吧～全程注意用电安全哦～动手之前一定要先断电哦～确保完全断电哦～一定要先找本电工手册啥的研究一下再动手哦～看完本答案就瞎玩的电死了不管哦～注意用电安全～用电安全～用电安全～（重要的事情要说三遍）非专业人士不要过度自信哦～要不你还是找个电工师傅吧ˊ_&ˋ
。。。。。。。。。。。。。。。。
广州大部分学校不限电 广州欢迎你
呵呵呵呵呵 我会告诉你我们是怎样在寝室吃火锅被校长抓个正着的么.....
我就不写方法了。但是我对那些说为了安全的表示不敢苟同。我觉得采用限电的都是因噎废食的做法，电路明明可以做好却不做，非要搞鸡毛限电。我上大学时候寝室两个电磁炉一起用都可以，我们的空气开关非常好使，漏电马上跳。学校新宿舍没出过用电事故就。对了，我的学校是电子科技大学。
中国医科大学路过。看到“不让使用烧水壶简直不能忍啊”，就像看到了年薪三十万怎么活啊。大学时有人被导员查寝发现台灯不是用电池，然后被通报批评你们听说过么。
为什么这么麻烦，某宝反限电插座直接get√，不要问我怎么知道的，我有锅.....
我只能说你们都太天真了啦。你们以为现在限电器还那么Low？都进化到第几代了，早就不是单纯比对相位看负载属性和阶跃功率了。我来说我这里的限电器，楼主分析分析。1.非电热总功率允许4000w。2，开空调不断电。3，电热的（阻性负载）的几乎都断电。4，洗衣机断电。5，通过设置可以让学校配备的热水器、饮水机不断电，其他阻性负载断电（以上均经过限电器共一路输出）。怎么样？怎么破？我学电的都深深感到无能为力，他这个我估计就比对波形，难道就精确存储了一些学校设置可以放行和必须掐断的电器的波形？可是。。。难道热水器的波形和热的快不一样吗？？？不懂了。
其实吧也不能怪学生变着法的想办法破解限电，实在是学校太不人道啊。都什么年代了，电吹风不给用。现在谁家没个电吹风啊。大冬天的特别是被阴面的女同学洗个头拿一堆毛巾都擦不干。而宿管自己拿着电吹风，用着微波炉，电饭锅，电水壶，电油汀。后来学校讲响应学生要求在每栋楼里装一个电吹风，投币的。一块钱5分钟。功率还小。据说男生的差不多要两个。女生要四个以上才能干点。后来用的人不多了。。还不如冒险买个小的500瓦的在宿舍慢慢吹。一个才十几块钱。比学校那个还便宜。
因为用热得快，被学校警告一次。室友将热得快直接丢到空暖瓶里，爆了！晚上停电，热得快丢在桌子上插头没拔，早上起火了！后来限电了……小伙伴我看到了装的那个东西，小盒子，直接接在火线和电表之间。看上去高深莫测的样子。本来就懒，整天想着没热得快怎么搞。某天半夜打开电箱，将那个小玩意拆了，火线直接接回电表！不怕被电死？半夜直接停电。为了防止被看出来，将线绑回去，看上去没弄过。防止学校处分，将隔壁几个的也改了。大一买过1本开水票，可以打100瓶开水，没用一半，送人了。从不为开水操心。买了电炉！可以烤火，可以吃火锅！不要提多爽快了！后来，听说隔壁被查了，没处分，电路被接回。但是我们依然继续电炉，热得快！再后来？没有咯！
本人学电的，学校用的什么原理我不懂，当时自从我买了一个可控硅调节功率器貌似就没有断电，之前被辅导员和班主任屌死了。不过现在还是很不放心，如果学校用的是相位差原理，我还是很危险的。第一名的大神我膜拜，但是很多电气小白还是看不明白的，所以我劝大家也买个功率转换器试试，买贵的电器，别短路烧死全宿舍，嗯。还有就是知乎总是被程序员霸占，虽然搞电的我还是要编程。但是我还是希望能多点其他专业的问题。
私接走廊电线，被全院通报批评。辅导员安慰我：一个月就帮你把这个撤了。
我学电气自动化的，当年发现了宿舍的备用电源，于是偷偷地接上。从此再也不用下楼打水了
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社交帐号登录说说开关插座那些事（图文并茂，流量少者慎开）
说说开关插座那些事（图文并茂，流量少者慎开）
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　　开关插座，装修中必不可少的建材，也是我们最常接触到的东西。可能从我们小时候就开始认识这个东西。但是你真正的了解开关插座吗？
　　很多人来找我咨询的时候，我发现大部分人，起码是80%的人，对这一块是一无所知，云里雾里。所以，我开这个帖子，就系统的讲一下这个人人都接触，但是不是人人都了解的“小玩意”。说的对不对的，请大家多多指教。
　　开关插座有哪些类型？
　　在家装一开始的水电改造开始，就涉及到开关插座的选型，这个时候装修小白还没进入状态，一切都听从水电工的安排，往往在一开始就陷入被动。在等到要装开关插座的时候才发现问题，但是为时已晚，因为不同类型的【底盒】已经被牢牢的埋在墙里了，安装的时候，墙面油漆都做好了，扣出来不现实，只能将就，造成遗憾。
　　那么开关插座到底有哪些类型呢：
　　1、86型，外观如下图：
　　这种开关插座面板的尺寸为：86*86。（单位：毫米）
　　因为尺寸是86*86，所以这种开关插座被称为86型，对应的安装孔距为60mm（毫米）。
　　当然，这个尺寸也有一些特殊的，比如施耐德丰尚系列的，外观就是87*87，但是安装孔距也是60mm。所以这种也归到86型里面，可以通用。
　　那么86型开关插座的底盒是什么样子呢？
　　有这样的，叫单盒：
　　也有这样的，叫双联盒：
　　同理，也有3联，4联。
　　可能双联，3联的底盒看着和118的底盒很像，但是有个根本的区别就是，86底盒的安装孔距都是60mm。只要看到底盒里面的安装孔距是60mm，不管它多长，必定是86底盒无疑。
　　2、118型开关插座，外观如下图：
　　这种开关插座的外形尺寸为75*118，75*154,75*195。根据不同的位数，长度不同。安装孔距分别为：83.5mm、121mm、160.5mm。
　　其底盒外形如下，注意其与86双联三联底盒的区别。
　　3、120型开关插座，外形如下：
　　120型开关插座的尺寸为：120（高度）*70（基础型）。安装孔距为83.5mm。注意120型与118型的区别，120型的开关插座是竖起来装的。
　　120*70的外形尺寸是基础型，一个面板上可以配置三个单元，这种也叫做小板。另外还有一种大板，外形尺寸是120*120的，最多可以配置6个单元（见下图）。
　　这三种类型如何选用？
　　首先，这三种类型的开关插座面板，各有各的市场，不同地区的实用习惯也有不同。
　　86型的，全国大部分地区都使用这种类型。
　　118型的，在重庆、湖北、广西等地用的较多，不过目前也有逐渐被86型取代的趋势。
　　120型的，在浙江杭州、湖州和绍兴部分地区也有使用，市场份额也在逐渐缩小。
　　既然都市场，那么作为消费者如何选用呢？我认为应该优先选用86型的开关插座面板。原因有以下几点：
　　1、市场因素。86型开关插座，目前是国际主流，在发达国家，基本上都使用的是86型开关插座，在我国也是如此。既然86是主流，那么118和120型的开关插座就会逐渐退出市场，退出市场的东西，一些大的厂家就会逐渐减少生产，市场上的配件会越来越难买，等有一天你家的开关插座坏了，想换一个，都买不到的时候，怎么办？
　　2、118型面板的插座部分绝大多数都是多功能插，内部载流铜片结构复杂，为适应不同插头的插入而无法做到内部铜片和插头接触面的最大化，甚至接触面很小，铜片对插脚的夹紧力也不够。对于小功率电器如充电器、台灯等用用还行，但在电器种类多功率大的今天，这种插座会带来用电安全隐患，易造成接触点发热甚至烧坏插座插头的情况。
　　3、很多118的插座，强弱电在同一个盒子里，强电会对信号产生影响，而且强电接触不良产生的火花，也会对弱电造成很大影响，同时也不安全，而86型的不存在这个问题。
　　4、118型在安装上对技术与态度要求比较高，维护成本大。比如说，在厨房的灶台上面，一般都有一两个四插的插座，这个四插的插座后面是要一个一个跳线的，以后坏了或是自己更换的时候，没有一点电工知识的人是难以下手的。而且，毕竟开关是人工安装，也难保每一个都不会出差错，也难保接线端的螺丝不会出问题，特别是廉价的杂牌产品，容易滑丝、拧不紧，甚至是断掉，这样麻烦与烦恼就不期而至了......。86型强电插座不用跳线，一个插座就是一个“成型模块”，一般情况下就三个眼，分别是火线、零线、地线，三个端口，只要不是傻子，大都会接线安装。
　　5、可能有人认为118或者120插口看起来插口比较多，比较实用，其实这完全就是错觉。118的插座，不论是多功能的，还是5孔的，都只能插一个插头，插了2插就不能插3插，插了3插就不能插2插，同样的三个单元的118型插座，其功用比不上3个86型插座。
　　综上所述，在装修开始的时候，就要优选选用86底盒。但是因为118的底盒预埋方便，布线简单，很多电工为了省事，会强力推荐118的底盒，这个时候一定要坚持，不要听从工人的摆布。毕竟用电无小事，工人做完拿钱走了，以后的问题还是要自己解决。
　　插座类型讲完了，下面就讲讲开关插座的分类。当然开关和插座必须分开说。这个问题也是困扰很多装修新人，电气类白痴的一个问题，因为开关和插座都有不同的功用，所以名字也不一样，我们先说开关。
　　1、开关有哪些类型？
　　首先我们要搞清楚开关的作用，也许有人会说，这很简单啊，开关就是用来打开灯的啊。这话是没错，但是一个灯要怎么控制？是要一地单独控制？还是两地控制？还是三地甚至多地控制？这里面就有点讲究了。总的来说，按照控制类型来说，开关里面分单控开关，双控开关和中途开关（又叫中间开关，或者说是多控开关。）
　　a、单控开关：最简单的控制方式，就是控制灯的开关，打开开关，灯亮，关上开关，灯灭。
　　b、双控开关：何为双控？就是两个开关控制一个灯。举个例子，某土豪家的别墅，上二楼的楼梯上要装一个灯，那这个灯咋控制？如果只用单控，那就完蛋了，这个开关装下面，开灯上去后，灯就没法关。装上面？那上楼岂不是要抹黑？摔着土豪怎么办？所以这时候就需要双控来解决问题，土豪上楼的时候，可以在楼下先打开灯，上了楼以后，在楼上关上灯，方便又环保。
　　c、多控开关：又叫中途开关。这东西有点麻烦，主要是配合双控开关使用的。还是拿某土豪为例，如果土豪说，我不单想能在楼梯顶端就控制这个灯，我希望能再房间里就打开或者关闭这个灯，那么他就需要用到中途开关了，注意，这个开关是装在双控中间的，如果两个双控之间装一个中途开关，那就是三控，两个双控之间装两个中途，那就是四控，依次类推，如果土豪家房子超级大，连到100控都没问题。
　　OK，知道了这些，那么在电工开始改造的时候，就可以和电工进行沟通了，我那些灯需要双控，那些灯需要三控四控甚至100控。这些东西说明白了，电工的线路才好布。
　　明白了灯的控制类型，另一个事情就是确定灯的数量。灯的数量也直接决定了开关的选用。
　　因为开关还有另一个分类，那就是几开（也可以叫几联）。所谓几开，就是指开关上有几个按键。
　　一般情况下是1个到4个，当然不排除一些变态的厂家生产5开的，那个很少，姑且不论。
　　那么几开（联）和几控之间是啥关系呢，其实就是两个方面。为了方便，用下图表示：
　　一个灯或者一组灯，需要一个开关按键控制。比如你卧室只有一个主灯，其他什么灯都没有，如果你要双控，那就选单开双控，如果要三控，那就选两个单开双控+1个中途。
　　如果你卧室有一个主灯，两个壁灯，情况就略复杂。这个就要看你壁灯是一起开关还是分别开关。一起开关，双控就选双开（联）双控。如果壁灯要分开控制，那就选三开双控+双开双控+单开双控。如果要三控，就更复杂，自己组合吧，知道原理也不太难。
　　上面介绍了这么多，总结一下开关是怎么确定的。
　　第一步：先数你家准备布置多少灯。
　　第二步：搞清楚你家那些灯只要单控，那些灯要双控，那些灯要三控。
　　这两步搞清楚了，基本上你家开关类型和数量就已经确定了。
　　不过在这里提醒两点：
　　1、中途开关，很多大品牌都只有1开，很少有2开的。所以确定灯的控制的时候，最好不要异想天开的弄什么两开多控，三开多控。2开中途有可能还能找的到，三开中途就完全是你脑海中的东西了（如果谁知道哪里有，一定要告诉我）。
　　2、所有的双控都可以当单控使用，也就是说，如果一个三开双控上的三个按键，你需要一个按键单控，另外两个按键双控，是完全可以的，买的时候就没有必要强调我要三开，其中一个按键单控，另两个双控，这会显得有点外行。直接买三开双控就行。
　　3、家里的灯，控制方式要合理。能单控的就要用单控，现在很多电工为了省事，开单子的时候，大笔一挥，全部双控。其实是很没有道理的，因为有的地方，比如厨房，卫生间，餐厅，根本就不需要双控。而且布线的时候，也不可能按照双控布线。就是电工为了省事。要知道双控的价格是比单控贵的，注意这点，几个冰棍钱还是能省回来的，当然土豪可以忽略。
　　对了，刚才忘记补充一个问题，某些品牌开关，或者说某些品牌的某些系列开关，4开里面是没有双控的，只有单控，这个要注意，如果你很中意某个品牌，留开关的时候就要留意，如果他没有四开双控，你要知道，免得到时候买不到，配一个其他品牌，难看。
　　开关讲完，下面讲讲插座。
　　插座从大类上分，可以分成两类：1、强电插座；2、弱电插座。
　　强电插座，顾名思义，就是接220V电压的。家用电器都靠它。
　　弱电插座，主要是一些多媒体传输数据用的，网络插座，电话插座，电视插座都属于弱电插座。
　　强电插座，从承载电流上，又分为10A，16A，（20A），25A。
　　学过初中物理的，应该都知道10A，16A这些数字代表什么意思。这个参数对插座来说非常重要。这个就是插座的最大额定电流。这个参数直接决定了这个插座上能插多大功率的电器。
　　比如10A的插座，最大额定电流就是10A，我国民用电压220V，那这个插座能承载的电器功率就是10A*220V=2200w，及2.2千瓦。注意2.2千瓦是它能承载的最大功率，实际我们要做适当的保留，留个20%的安全余量吧，及=1760w。可见，如果一个电器的功率超过1.8kw，那么往10A的插座上插就有点危险了。
　　16A的插座同理，能承载电器功率是2.8kw。
　　当然，有些电器大家不用担心，因为10A和16A的插座本身厂家设计的插口是不一样的，你拿一个16A的插头去插10A的插座，是插不进去的。反过来也是一样。
　　那么家里有哪些电器需要用16A的插座呢？
　　1、空调挂机；2、电热水器。
　　基本就这两个，但是也有一些大功率的厨电，比如烤箱，如果功率超过1800W，也需要使用16A插座。
　　至于25A的插座，主要是柜机空调用，但是现在很多空调厂家不让客户自己买，所以这里就不做介绍了。
　　早上查了一下各家用电器的功率和插头形式，下面就总结一下，大家可以根据这个来选用开关和电线平方数。
　　1、电视：功率75w左右，插头形式：2插。
　　2、电脑：功率400w左右，插头形式：3插。
　　3、机顶盒：功率忽略，插头形式：2插
　　4、空调挂机：1P功率：800w，插头形式：3插10A（或16A）；
　　1.5P功率：1200w；插头形式：3插16A；
　　2P功率：1800w；插头形式：3插16A；
　　2.5P功率：2200w；3插25A；
　　3P功率：2800w；3插25A。
　　5、冰箱：功率150W以内，插头形式：3插。
　　6、外置烤箱：功率700—1800w，插头形式：3插。
　　7、微波炉：功率1000w左右，插头形式：3插
　　8、电磁炉：功率2000w左右，插头形式：2插（或3插）
　　9、电饭煲：功率700-2000w，插头形式：3插
　　10、油烟机：功率200w左右，插头形式：3插
　　11、笔记本：功率可以忽略，插头形式：3插2插都有。
　　12、吸尘器：功率1800w左右，插头形式：2插。
　　13、电水壶：功率1800w左右，插头形式：3插。
　　14、电热水器：功率1800w左右，插头形式：3插。
　　15、燃气热水器：功率40w，插头形式:3插。
　　能想的出来先这么多。
　　下面介绍一下86型的强电插座有哪些类型。
　　1、5孔插座（10A），这是家庭里最常用的类型。外形如下：
　　2、1开5孔，又叫带开关的5孔。这个开关可以控制插座，也可以控制灯。就看电工怎么接线。这个开关大部分是单控的，也有某些品牌有双控的，比如西蒙就有5孔带双控开关的。适合用在厨房卫生间。
　　3、3孔10A插座。适用于插了不会拔插的地方，例如冰箱，烟机。
　　4、一开3孔10A。用处不是特别大。具体看需求。
　　5、4孔10A。开店这么久，买这个的人很少，这个我觉得比较奇怪。按道理说，这个用在卧室非常实用，因为充电器，台灯之类的东西，基本都是2插。电视及其附件也都是2插，个人觉得4孔非常实用。
　　6、3孔16A。主要用于空调挂机。
　& 简单说下开关插座的安装高度问题。
　　网上找了一张图，里面有简单的开关插座的高度。
　　这里面标的比较简单，所以我要补充一下。
　　1、电视下面的插座，其实有几个高度可以选择。
　　a、有的同学比较有强迫症，一定要把各种插头都隐藏起来，那你的插座高度就要低于电视柜，高度大概30cm左右，优点是完全隐藏，缺点是以后拔插不太方便。不过根据我家的使用习惯，那一排插头是很少拔插的。
　　b、为方便的，就按照上图的位置留。
　　c、也有同学电视是悬挂起来的，插座也可以隐藏在电视机后面，高度大概是110cm。
　　2、马桶边上的插座，生活越来越好，很多同学安装智能马桶，马桶边上的插座必不可少，高度35cm左右。要注意有没有溅到水的可能，如果有可能溅到水，建议加一个插座防溅盒。
　　3、烟机插座。烟机插座一般都隐藏在吊顶里。为了方便，直接明盒+三孔，直接丢在集成吊顶里就好了
　　4、床两边的双控开关和插座，高度80cm。
　　5、厨房橱柜台面上的插座，高度125cm-130cm。
　　这些只是一些常规标准，当然如果你有特殊要求，可以更改。
　　前天有从我这里购买了118插座的朋友，提出一个概念叫新国标还是老国标的问题。这里也说一下。
　　首先所谓的新国标和老国标，并非针对墙面插座，而是针对排插，也就是我们所说的接线板。如果你注意观察过，在2011年之前，我们所使用的接线板的插孔，很多都是这样的：
　　这就是所谓的万能插，可以插3孔，可以插2孔，可以插港版。
　　这种接线板，从2011年6月，已经强制取消，取而代之的是新国标，及下面这种：
　　由万能三孔，变成了5孔。
　　国标为什么会做这样的改变呢，原因我们之前也说过，万能三孔，因为其要适应不同的插头，甚至兼容不同国家的插头标准，势必导致其簧片形状复杂，不同的插头接触面完全不同，而现在我们的电器功率普遍都很大，接触不良，很容易导致产生电弧，形成用电安全隐患。
　　从接线板，进而推导到墙壁开关。虽然这个国标是针对接线板的，虽然墙壁开关的使用状况好于接线板，但是内部簧片的结构决定了，万能三孔的簧片也一样存在着先天缺陷，在家庭用电的选择上，尽量避免使用万能三孔。
　　今天聊聊各位置插座的数量及用途。
　　1、卧室。
　　卧室的主要功能是休息与休闲的地方，电器相对比较固定，功率都不大。除去空调，其余全部用10A的插座即可。
　　那么用什么开关插座，怎么布置最合理呢？
　　先从床开始说边上开始说。一般我们卧室的灯是要双控的，双控的目的就是能更方便的控制灯。进门就可以开灯，躺在床上就可以关灯。这个双控是很有必要的，想想如果没有双控，在寒冷的冬天，你还需要从温暖的被窝里爬出来去关灯，那是一件多么痛苦的事情。当然有的同学要求更高，如果要睡在床上的两个人都可以开关灯，那么就需要增加一个中间开关，放在床的另一边。
　　值得注意的是，中间开关一般只有单开的，也就是一个按键的哈。
　　另外还有壁灯的控制，筒灯或者灯带的控制等，如果你知道开关使用原理，可以自己画一画看看。
　　可以先看看各开关的表示符号，到时候可以画的专业一点，这样水电工才不敢忽悠你。
　　接着，我们可以手绘一个开关的布置图。具体的尺寸根据各家的实际情况。形式如下。这样就能比较明朗的看清楚自己需要哪些开关，放哪里。
　　装修公司出的图这这个差不多，这个会画，他们出的图看懂也没啥压力。
　　这个图就表示a是四开双控，b是三开双控，c是单开双控（不好意思，上图画错）。
　　进门a可以打开主灯，两个壁灯，和飘窗上的筒灯。
　　b可以控制主灯，A号壁灯和飘窗筒灯。
　　c可以控制B号壁灯。
　　一目了然。
　　这是开关，然后就是插座了。卧室一般是有电视机的，电视机下面留3-4个强电插座，1个弱电插座。弱电插座可以是电脑电视双位插座。如果是三个强电插座，可以考虑用一个4孔插座和两个5孔。
　　床两边，至少各留一个。不过我的建议是各留2个。因为现在手机，pad什么的电子产品都很多，一个完全不够用。而且床两边，我建议多留4孔，远比5孔实用的多，因为卧室里3孔基本闲置。
　　说完卧室说说客厅。
　　客厅的灯就比较多了。可能有主灯、筒灯、灯带等等，也有电视。还可能有音响。还有可能有落地灯。
　　我们就着重说一下位置和数量。
　　先说开关。
　　客厅进门是必须有开关的，不然你晚上回家，客厅黑乎乎的，还要进到里面摸开关，那就太不方便了。至于进门的开关是控制玄关灯，还是主灯，还是筒灯和灯带，这个看个人习惯。也有人异想天开的装声控，建议不要，除非你在家不咳嗽。如果一定要延时，就装个触摸开关，延时一会就行。
　　客厅的灯的开关，建议放在主卧门口。这样晚上从客厅回卧室休息的时候，可以顺手关灯，比较方便。如果客厅的灯的开关你都放在入户门口了，那就建议你用双控吧，在卧室门口也放一组。这样就不用关了客厅灯后再摸黑回卧室了。
　　插座就比较简单了。
　　无非是电视机下面的插座，可以参考卧室电视机，但是考虑到客厅电视下面的电器可能比较多，比如有DVD，游戏机，音响之类的，建议多留2个强电。弱电一样，电视电脑一体的即可。
　　还有就是沙发两边，记得留插座，可以插落地灯，台灯创造氛围，也可以手机PAD充电，方便坐沙发上使用。
　　不关在哪里留开关或者插座，一定要考虑家具的尺寸，不然会出现插座在沙发后面，没办法使用的情况。
　　最简单的方法，就是把沙发画在墙上，开关插座的位置也画在墙上，这样一目了然。
　　很多同学想用地插。但是又怕漏电，又怕不耐用。如果你房子够大，墙壁开关不能满足要求，完全可以使用。但是不适宜使用太多，地插可以作为墙壁开关的补充。主要用在面积比较大的客厅餐厅。这两个地方属于几乎没可能遇到水的，拖地什么的那点水可以忽略。
　　但是前提是要买品牌产品，地插的底盒是铁的，普通塑料底盒不行。
　　下面说说厨房。
　　厨房的开关比较简单，无非就是灯，可能有人装凉霸。啥叫凉霸？说白了就是一吸顶的风扇，好用不好用的，自己百度一下。
　　厨房的插座有点多。先从橱柜台面以上说起。
　　厨房是家用电器最集中的地方，台面上的电器就有电饭煲、压力锅、微波炉、电水壶、榨汁机、烤箱，饼铛、电蒸锅、电磁炉等等，可能还有一些我们想不到的电器。
　　首先这些电器基本都是三插的插头，电磁炉有部分可能有两插的。
　　这么多电器，同学们可能想问，那我要布置多少插座呢？要布置什么样的插座呢？
　　首先，既然厨电都是三头插，偶尔有两头插，那就布置5孔插座吧。
　　其次，厨电基本用的频率高，为了避免频繁拔插而缩短插座寿命，那我们就安装带开关的5孔插座，这样，即使在厨电不用的时候，我们可以用开关来控制插座是否供电，就没必要频繁的拔插，又可以关闭电器待机照成的功耗。
　　但是要注意的是，尽量避免在厨电工作的时候，突然关插座上的开关，这样容易对厨电造成损害。插座的寿命也会缩短。
　　至于台面上面的数量，根据我的经验，4个-5个比较合适。电饭煲，微波炉、电水壶是一直插着的，那么留1-2个机动插座是不错的选择。
　　如果厨房有燃气热水器，不要忘记给燃气热水器留一个插座，也是要带开关的，因为这个插座不会与别的电器共用，所以留一个10A的带开关的3孔就可以了。
　　至于插座的位置，根据你规划的放电器的位置就好，不要太远太高，毕竟电器电源线长度有限。
　　说完了台面上，再说说吊顶上方。不要忽略了吊顶上方的插座。这个插座是留给油烟机的。这个插座可以入墙，也可以不入墙，我家就是买了个明盒，安装了一个3孔插座，直接丢在吊顶上的。
　　可能有同学会问，啥叫明盒。明盒和暗盒是相对的，暗盒是要埋进墙的，明盒就是不埋，直接固定在墙上的。如下图：
　　说完了上面的，再说说下面的。
　　橱柜内部也要留一些插座，以备不时之需。
　　先说水槽下面。水槽下面要预留至少2个5孔插座。
　　可能以前水槽下面没什么东西，但是现在水槽下面要装的东西就比较多了。
　　1、净水器。这个玩意以前可没有，但是现在，特别是家里又小孩的家庭，这东西几乎是必备电器了。如果你不给它预留一个电源的话，等你要装的时候，就只好拉明线了。
　　当然也有不需要电源的，比如说超滤的净水器，但是毕竟不是主流。还是留一个吧。
　　2、垃圾处理器。这玩意现在还不是太普及，在欧美等发达国家是比较普及的一个东西，还是留一个电源吧。免得国人普及的时候，咱家又要拉明线。
　　3、可能还有厨宝。有的家庭用的是电热水器，装在卫生间，距离厨房比较远，用热水怎么办。厨宝是个不错的选择，所以留一个插座吧。
　　说完了厨房，再说说卫生间。
　　卫生间可能有的电器有浴霸、电热水器、小厨宝、智能马桶、电吹风、剃须刀、电动牙刷等。
　　先说浴霸，一般浴霸有4-5个功能，有加热，排气，照明，吹风等。一般情况下，这个开关不是常规的开关，可通过电流应该大一些，某宝上卖这个开关的很多，各功能标示的很清楚，不过我认为这个开关应该是浴霸的配套件，不应该业主单独购买，所以买浴霸的时候最好多问一句，带不带开关，业主完全可以要求其配套开关，避免某些JS贪污，毕竟一个浴霸开关也买几十块钱的。
&　 电热水器一般情况要用16A的三孔插座。高度工人基本都知道。位置根据实际需要。可以带一个防溅盒。防溅盒是单独购买的。都是通用的，不存在匹配问题。
　　上图是插座防溅盒，还有开关防溅盒，不过一般开关接触水的可能性很小，用的不多。
　　另外，这东西叫防溅盒，不是防水盒，只能起到防止溅到水的作用，水汽无法避免的。
　　马桶边上要装一个5孔插座，这样日本来的马桶圈就有用武之地了。高度30公分足够。
　　然后就是小厨宝。如果家里用的是燃气热水器，燃气热水器一般装厨房，如果厨房距离卫生间远的话，为了环保，建议卫生间台盆装个小厨宝，这样冬天用水洗漱的时候不用放那么多凉水。小厨宝分储水式的和即热式的，这里强烈推荐储水式的，即热式的功率完全不够啊，冬天水就基本做到不太凉。储水式又分上出水和下出水，如果要美观，建议上出水，因为上出水可以放在浴室柜里，但是对浴室柜的内部空间有要求，最好先去看了小厨宝的体积，再确定浴室柜。这个插座是要预留在浴室柜后面的。
　　然后就是镜子边上的插座，可以插电吹风之类的东西，数量自己确定，一般1到2个5孔就够了。或者装一个4孔也行。
　　最后再说一下，卫生间的开关，最好放在外面进门处，这样避免水汽的侵蚀，也方便控制。
　　说完厨卫说餐厅阳台。
　　餐厅，基本没什么好讲的，留个插座，吃火锅的时候用。
　　阳台留插座，如果你放洗衣机的话。如果不放洗衣机也建议留一个。阳台搞卫生的话，可以插插吸尘器。没吸尘器的话，阳台休闲的话，可以插个电水壶，烧水喝茶也是好的。
　　开关插座说完，下次说说另一个和用电相关的东西电线（缆）。
　　电缆，家装中必不可少的建材，和开关插座直接相连，隐藏在墙里，默默的为我们供电，不图名利，绝对是我们的幕后英雄。那我们对幕后英雄了解多少呢？
　　先说说电缆的分类，目前家装中分BV和BVR两类。
　　BV——简单的说就是单股硬线；
　　BVR——多股软线。
　　看名字和解释，就知道这两种线的区别了。至于家装用那种线，我先去吃饭。回来说。
　　这两种线，各有各的优点，也各有缺点，所以适用场合不同。
　　BV线，单股铜线，硬，但是便宜点，发热量大。但是只要是在安全范围内使用就没问题，方便接线，穿管不易，特别是几条线在一根管子里。
　　BVR线，多股铜线，软，价格高，发热量小，接线麻烦，需要用接线端子，直接接容易出问题，穿管方便，适用于需要移动的场合。
　　一般家装，我认为用BV线就行，当然不排除电工为了施工穿线方便，让用BVR线的，这个就看家里的实际情况。
　　线的质量问题，有什么回收铜，还有什么偏心率，这些我们这些装修小白肯定是不明白的，咱的眼睛也没有什么金相测试仪，是纯铜还是回收铜也看不出来。就买知名品牌吧，全国知名品牌，或者当地知名品牌。皮子可以烧一烧，看看是不是阻燃，烟大不大。
　　如果你会用千分尺的话，可以测一下线的直径（卡尺也凑合用）。下面是各种线的直径：
　　1.5平：直径1.38mm；
　　2.5平：直径1.78mm
　　4平：直径2.25mm；
　　6平：直径2.76mm。
　　这是标准的线的直径，误差±0.02%。
　　啥叫偏心率？就是中间的铜线和皮子是不是同心。
　　基本上，这几个名词丢出来，千分尺拿出来，商家估计就不敢忽悠你了。非标线就不敢拿出来给你了。如果是半包，装修公司提供的线，一样可以验证一下。
　　其他的窍门，比如扣一下外皮，看是不是容易扣下来；多折弯几下，看线是不是有韧性，看外面会不会有龟裂。这些手段都可以验证你的线质量如何。
　　一般家庭电缆常用规格有下面几种，以BV线为例：
　　说完规格，那家里每部分选多大的线呢？其实是由电器功率决定的。多大的功率选多大的线。那么现在我们给一个功率表，现在淘宝京东这么发达，即便不买，也能查的到各种电器的功率大小。根据下表来选吧，记得同一线路上，有同时使用的电器，功率要相加哦。
　　220V电压：
　　380V电压：
　　说完了幕后英雄电缆，午后开讲下一个安全卫士——空开，也就是断路器。
　　每家都有一个这样的箱子：
　　这东西叫配电箱，或者配电柜，也叫强电箱。是预埋在墙里的，一般开发商交房的时候，都已经预埋好了，但是开发商预埋的尺寸未必合适。有人可能需要更换，那么怎么选择电箱的尺寸呢？
　　电箱这东西，一般是讲究位数的，就是多少位的箱子，其实不用去量尺寸，只要买足够的位数就可以了。
　　主要有8位，12位，16位，20位，24位，36位。
　　那么位数怎么看呢？是根据你家电路的回路来确定的，这里先不说这个位数怎么选，等明白了空开是怎么回事，这个自然就明白了，先大概知道有这么多尺寸的箱子。
　　空气开关，又叫断路器，家庭用电必不可少的元器件，是保护我们用电安全的安全卫士。
　　空气开关的脱扣方式（断开方式）有三种：热动、电磁和复式。原理嘛，无非是电磁，金属膨胀率不同等等，这些我们也不需要搞清楚，我们只需要知道它的作用就行了。它的作用就是电路中的电流超过额定电流就会自动断开，对电路中的电气设备的发生的过载，短路以及欠压进行保护。
　　一般常用的空气开关分为1P、2P、3P、4P。
　　这四种首先从外形上来分就是一个比一个宽，具体看下图：
　　这四种呢，先从宽度上来讲，1P就是占1位，2P就是占两位，依次类推。这样就和我们前面讲过的强电箱对应起来了。比如16位的强电箱，就是可以装1P的16片，2P的8片。
　　那么几P的使用起来有什么不一样吗？答案是肯定的。
　　1P：只保护一条火线，适用于照明或者小功率电器使用，看上面的图就知道，1P的是一条进线，一条出线。
　　2P：保护一条火线和一条零线，可以接在220v的电动机之类的电器上；
　　3P：保护3条火线，使用在380v的电器上，一般家庭很少使用；
　　4P：保护3条火线和1条零线，用在带零线的380V电器上。
　　我们一般家用，主要使用1P和2P的。可能有人不明白保护一条火线和保护火线零线有啥区别。简单的讲，1P的就是在电路发生过载时，只断开火线，而2P的是同时断开火线和零线。2P的好处就是防止火线零线接反，完全断开电路，同时还有什么防止电器电流回流电人等等乱七八糟的好处。那么是不是全用2P的才好呢？答案当然是否定的，原因就是不是最好的就一定是最合适的。
　　首先我们电箱空间有限，一般家用也就装一个16位的电箱，再大装个20位的。我们家里的回路有多少呢？要知道家里的所有回路，都是要从电箱分出去的。按照一个两室一厅一厨一卫一阳台的户型，最简单明了的布置：
　　1、总的空开，总空开一般是2P的。
　　2、卫生间要单独的1路；
　　3、厨房要单独1路；
　　4、照明要单独的1路，
　　5、卧室和空调，一共3台空调，一台空调要单独的1路；
　　6、除去厨房卫生间的插座，其余的插座需要单独的一路；
　　这样算下来，一共需要8片空气开关，如果都用2P的，就需要一个16位的箱子。可能有同学觉得16位那不是正好吗？too naive。这已经是最简单的布置了，如果，房子比较大，插座可能就需要分两个回路。有的同学为了方便控制，还有为冰箱单独设置一个回路的。这样算下来，16位的电箱已经不能满足要求了。
　　那选个20位的就够了吗？too naive。我们还忽略了另外一个重要的东西——漏电保护器（这是个什么玩意？我们后面说），一个2P的空气开关，加上漏电保护器，宽度增加一倍。一般情况下，厨房，卫生间，插座这三个都是要带漏电保护器的，这么看来，如果全部用2P的空开，20位的箱子也不够啊。24位的箱子？那也太大了，又不是什么豪宅，墙上扒那么大一个箱子，丑哭啊。这才是两居室，万一是个三居室，多一个卫生间怎么办？
　　综上所述，我认为总空开选2P的，下面分空开全部选1P的就可以了。这样箱子小，重要的是省银子。
　　然后我们说说上面提到的一个东西，漏电保护器。有很多人以为漏电保护器和空气开关是一个东西。实际这是两个玩意，说的太复杂，估计大家也不想听，或者也听不明白。用直白的话讲，空气开关是保护线路的，漏电保护器是保护人身安全的。
　　空气开关是在线路中的电流超过某个值时，断开线路，起到保护线路的作用；
　　漏电保护器是在火线接地，或者人体接触火线的时候切断电源的。
　　有些电工为了方便，或者说为了避免因为线路老化造成漏电导致跳闸，往往不配置漏电保护器，这是很不对的一种做法。试想，如果线路老化造成漏电，那么作为电器的使用者，岂不是很危险？
　　目前，家装空开的选用有两种方式：
　　1、总的空开加漏电保护器；
　　2、分支空开加漏电保护器；
　　目前这两种方案都有人采用，而且各有理由。我个人认为这两种方案都可以，但是我个人认为第二种方案好于第一种。
　　原因是，漏电保护器非常灵敏，有时候一些电器元器件老化，线头没有包裹好，都会导致漏电保护器跳闸，试想，如果住了两年以后，空调，洗衣机之类的元器件老化导致总闸老是跳掉，那不是很麻烦。
　　所以我建议厨房，卫生间这种环境潮湿的，电器比较多的回路上用漏保，对人身起个保护作用，插座的回路上带个漏保，也是防止触电的好办法。至于照明，空调，总的空开就不需要漏保了吧。
　　也许有人会说，我家漏电保护器用了多少年也没有跳过，证明漏电的可能性很小啊。其实这个原因是很多人不知道漏电保护器怎么用。漏电保护器上有一个小小的按钮，是测试按钮，每过一个月需要按那个小按钮，让漏电保护器断电一次，不然长时间不用的话，漏电保护器是会卡牢的，早就起不到保护作用了。
　　今天看了帖子的同学，晚上回家就可以打开你家的强电箱，看看自己家有没有配置漏电保护器，然后按一下测试按钮，看看漏电保护器还起不起作用。
　　上图那个白色的小按钮，就是测试按钮。
&&& 带电按，跳闸表示正常。
　　另外还有一个题外话，就是我建议总空开用2P的，其余的都用1P的空开。厨房，卫生间，插座这三个空开用带漏电保护器的。那这3个空开就有两种选择，见下图：
　　1、1P+L。
　　2、DPN+L
　　注意观察上面两个图有啥不同。
　　第一个就是简单的1P+L（L表示漏电保护器），这种就是只断开火线的空开+漏保。注意这个东西要占3个位置。
　　第二个是DPN+L。DPN是施耐德微型断路器的一种，这种断路器和2P断路器一样，也是能同时断开火线和零线的，但是和2P的区别就是，DPN的断路器对零线没有过载保护。
　　为了节省空间，提高安全性，卫生间、厨房和插座的回路就用DPN+L的吧，这种只占一位。当然有不差钱的同学，分支空开全部用DPN的，也是可以的。
　　另外有一些施耐德高端系列，比如IC65系列的，有只占一位的空开带漏保，那个就很高端了，当然价格也很高端。如果前期规划好的话，完全可以避免花这个冤枉钱。
　　空开的大小如何选用呢？
　　这个就完全是幼儿园物理知识了，看空开的参数，别的字母代表什么也不需要看了，就看那个数字，有6、10、16、20、25、32、40、63，这个数字就代表空开的脱扣电流，就是如果线路中的电流超过这个数值，空开就“跳闸”。
　　电流怎么算呢？幼儿园物理嘛，功率/电压。如果你嫌麻烦，可以按照你布的线来选空开。
　　1.5平的线配16A的，2.5平的线配20A的，4平方的线配25A的。至于总空开，在套内120以下的房子，2P40A的都是足够了的。
　　配合我们前文讲过的，厨房卫生间用4平的线，所以配25A的空开就够了。如果厨房大功率电器多，可以适当加大，用32A的。卫生间电器不多，用25的足够，空调也用25A的就够了。照明线路用16A的空开，插座用20A的空开，都是比较合理的配置。
　　要时刻记得，空开是保护用电安全的，不是越大越好，有的电工为了省事，全部开很大的，这样空开完全起不到空开的作用，电流大的电线都冒烟了，空开还不跳，那装空开就没有任何意义。这点一定要注意。
　　然后空开就用一个例子总结一下。一室两厅一厨一卫一阳台。
　　电箱位数：16位（足够）
　　然后空开就用一个例子总结一下。一室两厅一厨一卫一阳台。
　　电箱位数：16位（足够）
　　总空开：2P40A（或者根据要求2P63A）——占2位；
　　厨房：DPN25A（32）+L——占2位；
　　卫生间：DPN25A+L——占2位；
　　插座：DPN20A+L——占2位；
　　照明：1P16A——占1位；
　　空调3台：各用1P25A一个——三个一共占3位；
　　冰箱：1P20A——占1位。
　　如果冰箱不单独一个回路，那买个12位的箱子刚好。16位的箱子，还能有3个空位，可以作为机动组合。
　　如果家里户型比较大，120平以上，插座就单独再分一路出来，多一个卫生间，就再加一路。基本配置就这样。用多大的箱子，按照这个算，事先买好，以后箱子位置不够麻烦。
　　今天大概说说各个品牌。其实我觉得这个没啥可说的，百度一搜一大堆。
　　1、施耐德。
　　法国老牌企业了，整合了不少企业，梅兰日兰，奇胜，Lexel。低压这块产品，在国内市场占有率比较高，主要生产基地在广东惠州，重庆万州。
　　目前施耐德的开关插座有如下系列：
　　如意，C86，莲花，蓝韵，丰尚，轻点，E3000（都会）。其中后面三个都是以前的奇胜品牌。澳大利亚的牌子，被施耐德整合。现在轻点和E3000上打的标还是奇胜的标。如果买了这两个系列，标不是施耐德也不要奇怪。
　　关于选用那个系列，就看个人喜好和采购预算。
　　关于施耐德的防伪，施耐德的防伪算做的好的，有镭射防伪，什么微孔等等，可以百度一下，这里就不多说了。
　　2、ABB。
　　ABB这个牌子，百年企业，在电气界绝对是如雷贯耳。绝对的业界翘楚，当然价格也略贵，比施耐德丰尚系列的贵一点点，不多，总价5个点吧。目前开关插座生产基地在帝都。
　　ABB的特色就是5孔插座的错位设计，这个是ABB的专利。不过现在国产的也有很多模仿的。
　　ABB的防伪做的不是太好，以前只有一个条形码，今年的新产品增加了二维码。不过条形码的估计还要存在相当长一段时间，毕竟经销商有库存要消化。二维码我个人认为防伪效果几乎没有。
　　ABB的另一个缺点就是不好安装，分体式设计，安装比较繁琐，很多电工会因为这个事情抱怨，分体式安装的后遗症就是对墙面的适应性不好，如果墙不平，会导致开关按键不平。在这个方面，施耐德做的比较好，安装非常方便。
　　ABB的产品系列有：德静，德宁，德逸，德韵，德韵直边，由艺，由雅等。
　　这些系列价格相差不大，不像西门子，施耐德，低端产品价格低。因为ABB的很多系列都是用的一个内芯，差别只是外框不一样。
　　比如德宁，德逸就是一个内芯。所以ABB没有所谓的低端产品。
　　至于防伪，大家可以百度。这里就不赘述了。
　　要提醒的是，不管什么牌子，开关几乎没有假货，因为工艺比较复杂。假货主要集中在插座，特别是弱电插座上面。
　　好多朋友问开关插座是选钢架还是塑架的。
　　钢架就是下面这样的：
　　塑架一般就是PC的：
　　关于这两种那种好，可以这么说，目前PC架是主流，钢架只占一小部分市场。
　　钢架的优点就是不容易变形。可以很好的保持平整度，而PC架的，如果螺丝上的太紧，会导致变形。
　　但是PC架在绝缘，防锈等方便要好于钢架。所以不必执着于是什么架的，喜欢外观就行。
　　插座里面有个容易被大家忽视的东西，就是保护门，又叫防护门。
　　这个东西的主要作用就是防触电的，特别是家里有小孩的，孩子处于探索阶段，不排除乱摸乱捅。这个东西的主要作用就是，不能单孔插入。必须几孔同时插入才行。
　　防护门保证安全的同时，带来的副作用就是拔插可能会比较费力。其实如果习惯，还是可以接受的。
　　有朋友让谈谈西门子。这个牌子怎么说呢，牌子是好牌子，但是被假货给坑了，假货太多。可以说是泛滥。所以一般朋友买，我都不怎么推荐买西门子。
　　也许有人会问为什么西门子假货泛滥，那就是因为西门子太好卖了，特别是远景系列，以前是联塑代工的，现在是啥情况不知道，据说西门子的防伪码和产品不是一一对应的。也就是说生产1万个产品，可能出现1.2万个防伪码，不要问我是为什么，我也是听说，至于国人怎么操作这个事情，那你就要相信国人的能力，只有想不到，没有办不到。
　　还要提醒一点的是就是，不管是什么开关插座，开关一般很少假的，因为工艺比较复杂，仿制的成本比较高，不划算。假货都集中在插座上面，特别是5孔和弱电插座。如果一个店里面5孔很便宜，那你要当心。
　　还有就是防伪码的问题，如果一个防伪码出现多次查询，那你要注意，很可能是假货，当然不排除是人家退货的可能，但是如果大面积出现多次查询，要当心。
　　另外如果防伪码货不对版，比如你的5孔防伪码，查出来是单开单控，那肯定是假货无疑。
　　再说一下防护门，有两种，一种是整体式的，一种是分体式的。
　　既然选择了带防护门的，就一定要选择整体式的。
　　怎么分辨整体式的和分体式的呢？拿个钥匙捅一个孔，记得是一个哈，如果能捅进去，那就是分体式的，没什么防护作用。整体式的防护门单插一个孔是插不进去的。
　　今天先说说开关插座的材质吧。
　　首先当然要说的是导体的材料和工艺。
　　不少朋友找我采购开关插座，上来就问我中间的弹簧片是不是紫铜的，我只能回答不是。然后，就没有然后了。可能他们觉得紫铜的材质是最好的，但是其实紫铜是单相铜，单一金属的机械系并不能满足簧片的要求，例如材质比较软，缺乏弹性，唯一的优点就是导电性好，但是这个优点几乎可以忽略。
　　另外还有黄铜的，黄铜这个材质作为簧片也不行，弹性差，无法冲压，无法冲压的后果就是簧片没办法一体成型，需要用螺丝连接，而且容易氧化，螺丝连接的地方会产生电弧。
　　所以最好的开关插座导体材料应该是锡磷青铜。锡磷青铜片弹性好，抗疲劳，不易氧化，特别是经过酸洗磷化抗氧化处理后导电性能更稳定。高档开关通常采用优质锡磷青铜以一体化工艺制作，无铆接点，电阻低，不容易发热，更安全耐用，插拔次数可以达到10000次，高档的可以达到15000次。
　　下图就是施耐德丰尚系列的5孔的导体，可以看出来，整体的冲压工艺。
　　然后说说面板的材料，目前面板的材料市面上分3种。
　　1、聚碳酸酯，简称PC料，俗称防弹胶。是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，具有高强度、高韧性、高抗热性、高阻燃、高电绝缘性能和抗紫外线、颜色稳定不变色等优点，广泛应用于汽车、电子电气、建筑、办公设备、包装、运动器械、医疗保健器具、家庭用品等领域。看这个应用领域就知道这是一种高逼格的材料。一些知名的开关插座都采用这种材料做开关插座的面板，边框，和壳体。甚至有一些良心企业，连后座都用PC料。比如施耐德丰尚系列，全体德国进口高标号PC料的，西蒙采用的是通用的PC料，ABB采用的是德国拜耳的PC料。总体看，施耐德更良心一些。
　　2、尿素树脂，又叫脲醛树脂、UF，其压塑粉俗称为电玉粉。是上世纪90年代前国内生产开关插座的主要材料。用作电工产品的绝缘材料，与用高级PC料相比，其抗冲击性、耐磨性、绝缘性能及耐高温性差一些，还容易变色，表面摸多了就显得很毛糙。是中、低档次品牌使用最多的一种材料，多用于制作开关、插座的面板。 现在还在用这个做面板的“高档品牌”就是松下，已经不止一个人反应过松下的面板容易变色发黄。性价比低，当然哈日的同学可以考虑。
　　3、ABS工程塑料。这个材料不用说，最低端的材料。有的品牌标明是高级工程塑料，都是扯淡，低端就是低端，没什么高级的。只有开发商才用这种材料的开关面板。便宜。
　　今天搞了一个疑似假货。准备拆解了看一下。
　　先对比下外观。
　　外观是最直观的感受，但是也是最不容区分差别的。在我看来，两个包装没什么明显差别。
　　唯一的差别就是那个标贴标示顺序不同。
　　上假下真，但是这个顺序没什么参考意义。仅仅依靠这个，没办法区分真假。
　　那么我们扫一下上面的条形码吧，本来我对这个不抱什么希望的，但是结果出乎我的预料。
　　看来码该扫还是要扫的。
　　继续对比，看看质保书有什么不同吧。外观直接感受，质保书说明书，真的略发黄，假的比较白。这个可以作为区分标准吗？我认为可以做参考。
　　因为现在手头没有工具，所以在拆解之前，我们先看看外观的细节。因为我相信，一个做假的产品，在细节上是无法与一个百年企业完全一样的。那么开启我们的钛合金眼，仔细辨别吧。
　　1、安装螺丝。这个是我们很容易忽略的细节，因为大家印象中，螺丝嘛，都一样，但是两个放在一起对比，就发现了区别。先看螺丝的包装袋。
　　为节省成本，这个小袋子都缩水了。
　　然后我们对比一下这两个螺丝的区别。
　　咦？螺丝也缩水？其实在很多真假的辨别中，安装螺丝是很重要的一个对比。因为假货的注意力根本就不在这上面。如果我来造假，螺丝也绝对不在我考虑范围之内，差不多就行。
　　看完螺丝，其实我们心里应该就有底了。然后再看看其他细节吧。
　　看看右下角的阳文，两个放在一起对比，马上就看出区别。一个比较纤细，一个比较粗壮。那个是真的呢？
　　阳文做的纤细并且清晰，工艺上是比较难的，你能想象一个作假的，能画这个时间，精力和成本来模仿的那么像吗？
　　看看背面的光洁度，有一个明显有注塑后平整度不佳。
　　再看看盖板背面的光洁度。
　　为了消除光线角度的影响，我特意换位都拍了一下，明显有一个背面和正面的光洁度基本相同，另一个就完全不同。这就是面子和里子的问题，仿造只能仿造面子，里子就没那么多讲究了，如果里外都一样的话，那假货也就不称之为假货了。
　　也许有人会说，这些东西都不影响我的使用，没什么问题啊。要我说，问题大大的。仿造仅仅是仿造外观，那么材料呢？我们的眼睛没法分辨一个材料各种元素的含量。导体材料，面板材料等等，可能正品能拔插15000次，仿品估计5000次就挂了。
　　再说，花同样的钱，买到的是仿品，心里估计会不舒服吧，花五粮液的钱，喝的确实二锅头冒充的五粮液，我反正心里会抹不直。
&&&&& 终于有时间拆解了。下面上对比图。首先描述一下拆解过程，没拍图，感觉上真的东西比较难拆，缝隙很小，也很结实。假的就很容易撬开，还撬断了一个卡子。
　　左真右假，配文字说明。
　　1、先看一下内部比较，这个是比较直观的。从左右两边的簧片颜色看，真品的颜色比较深，而仿品的颜色发黄。
　　2、为了证明不是光线引起的色差，扣出来单独比较，这下对比明显了吧，仿品为了降低成本，非常可能用黄铜来代替锡磷青铜。
　　看看冲压的细节，真假高下立判。
　　3、中间位的再比较一下，除去看材料颜色的差别，看看细节，注意那个压线的小铁块，真品是怎么处理的，两个面完全贴合，这样才保证导电的安全性，再看看仿品，就完全是一个冲压下来的小铁块，凹进去的。
&&&&& 真品完全贴合，并且有两道槽。
　　再来张大图对比。
　　刚才用卡尺卡了一下簧片的厚度，真假的厚度都是0.6mm。重量上应该差不多，因为手头没有精度比较高的电子称，所以也没法验证。
&&&&& 本文转自天涯社区
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