《万物生长》是用胶片拍摄的吗？还有一些焦外好像旋转了，是什么镜头可以实现？
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曾剑选择了RED Dragon摄影机进行6K记录，选择了德国Hawk 变形宽银幕镜头来进行拍摄， 升格镜头则选择采用高速数字摄影机Phantom 4K。附上介绍其DTI的链接
肯定不是胶片高速摄影机只有Phantom，不是DJI的垃圾看到手电筒那种光自然就知道是Anamorphic焦外好像旋转？影片的那种，你还是接上变形头吧
不清楚具体的拍摄细节。不过可以肯定的是焦外旋转是通过具有双高斯结构的镜头来实现的。比如Zeiss Jena 58 F2这枚镜头。当然后期也可以实现。
焦外旋转感最重要的原因是
有兴趣可以自己查一下相关词条
摄像技术里不清楚，仅就摄影来说，前苏联的格里奥斯镜头里有一款镜头
Helios-44-2 58mm/F2 ，M42接口 ，国内俗称『八羽怪』 能够直接拍出来类似『旋焦』的效果。八羽怪能够拍出来的旋焦并不是厂家有意为之，而且在Helios诸多系列里也只有44-2这一种能够出来『旋焦』效果。 嗯…貌似是因为技术问题造成的成像不足？而且八羽怪是在一定条件下，才能拍出来『旋焦』效果，主要是有两个条件:①在最大光圈下 （这里值得一提，俄头的光圈设定跟一般镜头是相反的，也就是说途中F16的位置是最大光圈~） ②焦外多为单一图案（比如全是光斑或者树叶balabala）至于这样能出来多少效果…应该就是由 你拿到的镜头品质差到什么程度 和 你的人品 双重因素决定的了…随缘~这里只是简介一下，如果想更深了解参见下面链接蜂鸟学院的讲的八羽怪，有镜头详解，也有比较好的效果图~
最便宜能实现焦外旋转的，是海鸥4A。天塞或者柯克75头，把光圈开到最大，如果有树叶等繁复的东西作为背景，就会旋转起来。比如这张。
第一个问题答不来第二个问题，就问题主你有没有听过八羽怪。。。
关于焦外旋转，个人经验可以是边追焦，边按快门 就像这张lz当时在拍的时候（尼康F3,镜头是尼克尔 Ais接口
105mm 1：2.5）就在追这个小猫，不过没追上，但是偶然发现有点焦外旋转，虽然不是很明显。总结为大光圈、递快门速度、追焦。跟拉爆成像差不多，但还是有区别的，具体我没有过多的去比较这两者的区别，也希望有大神给出相应的区别 ，不过建议用数码单反来用 ，胶片烧不起，当然，有钱任性除外！哈哈lz当时在拍的时候（尼康F3,镜头是尼克尔 Ais接口
105mm 1：2.5）就在追这个小猫，不过没追上，但是偶然发现有点焦外旋转，虽然不是很明显。总结为大光圈、递快门速度、追焦。跟拉爆成像差不多，但还是有区别的，具体我没有过多的去比较这两者的区别，也希望有大神给出相应的区别 ，不过建议用数码单反来用 ，胶片烧不起，当然，有钱任性除外！哈哈摄影初学者用什么镜头?选择适合自己的镜头才能拍照_男人窝
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摄影初学者用什么镜头?选择适合自己的镜头才能拍照
13:46 来源：男人窝
　　作为一名初学者来说，要学习摄影知识的东西有很多。首先就要知道摄影初学者用什么镜头?如何选择适合自己的镜头?一款好的镜头是拍出好的照片必备武器。我们在看摄影镜头的前，先来看看关于镜头相关知识。
　　什么是通光率?
摄影初学者用什么镜头?
　　在摄影论坛和专业文献中常常会提到&高速镜头&，它指的是那些能将光圈调到很大的镜头。光圈值越小，镜头的通光率就越大。你会在的镜头上发现一串数字，这些数字就代表镜头的通光率，比如某一款变焦镜头上的数字是：28-135 mm 1:3.5-5.6。
　　在每个镜头上你都可以读到其最大的光圈孔径值。
　　这串数字的意思是：如果将变焦镜头的焦距设置为28毫米，拍摄时就可以使用最大限度的光圈(即光圈值f3.5);如果将该镜头的焦距设置为135 毫米，拍摄时能使用的最大光圈就相对较小了(光圈值f5.6)。
在每个镜头上你都可以读到其最大的光圈孔径值
　　比如某一款变焦的高速镜头上会有这样的数值：28-80 mm 1:2.8。这意味着，不管你将镜头的焦距设置在28～80毫米之间的哪个值，拍摄时都可以采用光圈值f2.8。&1:&后面的数字越小，你在构图时可选择的余地就越大。只不过越大的通光率并不一定就意味着越高的光学拍摄质量。不过如果使用通光率高的镜头拍摄，你在光线较弱的情况下仍然能将曝光时间设置得比较短，而且不必调高感光度。此外，用这种镜头可以更容易地让首要主题从模糊的前景和背景中突显出来。不过这种镜头也有缺点，它比普通(通光率低)的镜头更大、更重，也更贵。
　　小提示：照片中模糊区域的美观度是由镜头决定的。专业术语叫做&散景&，这个词源于日语。散景指的并不是照片的模糊程度，而是模糊区域的形态。使用定焦的高速镜头拍摄时，光圈的相对孔径会比较大，因而形成的散景与变焦镜头下的完全不同。专业摄影师能根据眩光的形状特征辨别出这幅照片是采用多大的光圈孔径拍摄的。
　　什么是焦距转换系数?
　　我们在谈论相机镜头的时候常常会提到焦距转换系数，其实把它称做画幅系数或裁切系数更妥当一些，因为在摄影的其他方面也会提到焦距转换系数。那么这些词究竟是什么意思呢?
什么是焦距转换系数？
　　采用较小的传感器并不会改变镜头的焦距，相比大的传感器，它的像场角更小。这就形成了拍摄焦距变长的假象&所以我们有时也会用&焦距转换&这个概念。
　　大多数类型的相机，其图像传感器都比以前那种全画幅格式(24毫米&36毫米)的要小。根据尺寸大小，它们被称做A-C或APS-H传感器，这是为了和全画幅格式的传感器区分开来。尽管有这样的区分，但是很多胶卷相机的镜头也还能装在相机的机身上使用。比如你把焦距为28毫米的老款广角镜头装到一部单反数码相机上，最后的照片并不像是用28毫米焦距的镜头拍摄出来的，因为它已经不能产生广角的效果了。出现这种情况是因为照片的效果不再由焦距的实际改变决定，而是由数码相机上的小感光元件对画面的裁切决定的。
　　所谓的全画幅传感器的画幅系数是1，旧式镜头(胶卷相机的镜头)在这种新型数码相机上的成像类型和在以前的胶卷相机上是一样的。而传感器较小的相机，其画幅系数根据传感器的大小可以达到1.2～1.8或者更大。如果你想知道新型数码相机装上旧式镜头会有怎样的成像特点，就可以借助画幅系数计算出来。使用广角镜头拍摄时影响拍摄效果的缺点，在焦距较长的情况下反而变成了优点：采用1.8的画幅系数，一般的焦距为300毫米的镜头就会变成一个很棒的焦距为540毫米的超长焦镜头。
　　如果你想给自己的相机配备一个全画幅传感器，那在买镜头的时候就要特别留意了。因为现在的新型镜头被制造得更适用于较小的传感器，所以并不是所有的新型镜头都能装在全画幅的相机上。
广角变焦镜头
　　适用于传感器较小的单反数码相机的广角变焦镜头，装在采用全画幅格式传感器的相机上时就不起作用了，因为它不能顾及整个像场角区域。将变焦镜头的焦距设置在12-20mm时，照片看上去就是这样的&&根本不能用。
　　要了解某个镜头到底是为较小的APS-C/H传感器还是为全画幅传感器设计的，可以从它特殊的生产型号标记看出来。带有EF卡口的镜头和第三方制造商生产的配套镜头，都可以用在佳能EOS数码相机上。佳能EF-S镜头是为了适应EOS 300D较小的传感器(APS-C)而研制的，为了兼容这种镜头，从EOS 300D起，采用APS-C格式传感器的EOS相机都有新的镜头卡口。尼康的DX镜头则是专门为尼康DX格式的数码传感器设计的。如果你对某款镜头很感兴趣，那么你可以在它的产品说明书里找找提示，看它适用于哪种尺寸的传感器。
　　镜头分类
　　直到30年前，单反相机都是和所谓的标准镜头配套出售的。当时镜头的焦距都是50毫米。现在，焦距较短的镜头被称为广角镜头，焦距较长的镜头被称为长焦镜头，焦距在300毫米以上的镜头则被称为超长焦镜头。此外还有专用镜头，比如适合拍摄特写的微距镜头，或者主要用于拍摄建筑的移轴镜头&通过调整不同的视角来拍摄，它可以克服建筑物倾斜的线条(即透视变形)对照片产生的影响。
微距镜头拍摄
　　采用微距镜头拍摄：拍摄这幅照片使用的是焦距为100毫米的微距镜头，为了防止拍摄抖动，曝光时间必须控制在1/100秒之内。使用微距镜头拍摄时，景深会很浅。如果你想让首要主题的大部分区域都能够清晰成像，就必须把光圈调得很小。
美丽的人像照
　　不论是在摄影棚里还是在户外，把焦距调到50毫米以上，都会拍出美丽的人像照。安装在数码相机上的旧式标准镜头，其作用就像一个焦距约80毫米(根据焦距转换系数来说)的中长焦镜头&很适合拍摄人像照。采用这个焦距能让模特的脸成像逼真，而背景则会模糊甚至消失。这样就不会出现干扰因素，使观赏者的视线从首要主题上移开。
拍出不同寻常的建筑外观
　　广角镜头可以把很多东西都拍摄下来，当然也可能拍出不同寻常的建筑外观：采用广角镜头直接由下向上拍摄，不仅会使照片产生倾斜线，而且会让首要主题的成像完全失真。
尽可能接近首要主题
　　尽可能接近首要主题，但是又不会影响到首要主题&长焦镜头就可以做到这一点。
　　这幅照片是用焦距为20毫米的广角镜头拍摄的。1.6的裁切系数削弱了广角的效果，让焦距变成了32毫米。但是对肖像摄影来说这个焦距还是太短了，拍摄对象的脸看上去失真了。
　　体育摄影只有通过比较紧凑的取景才会显得有意思。不过想要将运动员的动作完美地捕捉下来，还需要一个安静的背景和正确的拍摄角度。尽管这幅照片的取景和锐度都是正确的，但是一幅好的跳高照片必须拍下运动员越过横杆的一瞬间。使用焦距为300毫米的镜头进行拍摄还不够，500毫米或是更长的焦距才是理想的焦距。
更接近主题
　　在标准配置下，使用便携式相机进行微距摄影比使用单反相机能更接近主题。由于其便携式的制造方式，照片清晰区域的范围也会与单反相机完全不同。
　　你需要哪种镜头?
　　使用变焦镜头有一个很大的好处，那就是几乎在所有场景中你都可以进行拍摄。你不必将大量的时间花在更换镜头上，更主要的是避免了在更换镜头的过程中把很少量的灰尘带进相机内部。变焦镜头轻便且易于携带，在你外出度假的时候也可以安心地带着它。无论何时，它都能用于你所能想到的拍摄场景。
　　到目前为止，变焦镜头的成像质量还不及定焦镜头。不过如果你只是进行一般主题的拍摄，而且对照片的要求并不是非常高的话，那么变焦镜头便于携带的特点完全可以抵消它在成像质量上的欠缺。购买相机的时候，你不一定非得买相机机身配备的标准镜头，因为这种镜头的变焦范围大多很窄，通光率也很差(1:5.6 或 1:8)。你最好还是多付些钱，买一个通光率更高的变焦镜头(1:3.5 或1:4.5)。
如何选择适合自己的镜头?
　　倘若你的预算有限，那就可以考虑买一款普通相机，然后配一个比较高级的镜头。因为通常情况下，在两三年以后数码相机的机身就已经没什么价值了，但是好的镜头却能继续用在下一部相机上。当然应该购买哪种镜头，还要取决于你喜欢拍摄怎样的主题(请参照下面的表格)。表格里给出的数值只是近似值，因为在拍摄运动状态或是动物的时候，如果你和拍摄目标之间的距离比较近的话，完全可以使用比300毫米更短的焦距。又或者在某些情况下，你可能使用超长焦镜头来拍摄某个特殊的建筑照片。镜头所涵盖的焦距越长，你在拍摄时的构图空间就越大。不过期待有一个能包含整个焦距范围(12～1500毫米)的大镜头并没有什么意义，除非你真的懒得去换镜头。
　　在大多数拍摄场景中，一个镜头有从广角到中长焦的变焦范围就足够了，比如18～125毫米 。如果你要拍摄超出这个范围的场景，就要再添置一个变焦镜头，比如焦距范围是100～300毫米或者40～800毫米的镜头。请你首先购置焦距范围能够拍摄最常见的主题的镜头，然后再慢慢地添置&异类&镜头补充你的装备库。
　　镜头选择的误区
　　选镜头首先看需求，而不是问价格和哪个好。 我每天收到各种问器材最多的问题就是：请问，我该选择哪个镜头?或者，哪个镜头好呢?首先这样比较镜头是一种误区，选镜头无非看两个因素，一个是自己的需求，这个最重要。你需要拍什么，才会选择什么类型的镜头。第二个看价格，自己承受范围内价格区间有哪些符合自己需求的选择。这样理性的规划一下，就比较清楚的了。
镜头选择的误区
　　所以，选择镜头不能以选择商品一样，去简单比较价格，和某某人说好，所以就一定好。 论坛里，网络上很多被吹嘘的所谓的&神镜&有时真的使用下来，也没有那么神乎其神，有的被贬的一塌糊涂的镜头，真的用起来，也没有那么糟糕，还是性价比挺高的。 那些言论背后有的是真实的，也不乏有幕后的推手和水军，这点一定要明确，学会自己理性的分辨很重要。
　　如果你自己时初学者，一窍不通的话，没关系，问问周围身边拍的好的人，不要直接去问我该买哪个，而是先学会提问：我想拍什么? 然后我预算范围大概是多少，然后您建议我该买哪个?给我两个选择。 这样提问的话，你周围的老鸟朋友就很容易给你做出适合你的理性分析。
　　具体如何选择适合自己的镜头?
　　前面说了，镜头选择无非两个铁的真理：一看需求，二看价格承受
　　需求主要分为三种： 第一是，人像需求，很多人买相机就是为了拍妹子，或者拍家人。如果主要是这个需求，大光圈定焦是不二选择，虽然也有人吵着说广角也可以环境人像，但有一个大光圈定焦总是必须的。 这类镜头从35焦段到50焦段，再到85焦段都是可以的。 初学选择建议选择50焦段，也就是标准镜头开始拍，不管你是APS画幅还是全画幅，我都是建议这个焦段，标准镜头用好，是一切镜头的基础，我一只50 1.4D，用了五六年，拍了很多好题材的人文人像，从来不会觉得这个才一千多元的镜头哪里不够好。不要被那些各种目的闲言碎语干扰，这个一千多元的镜头用不好，一万多的也未必可以用的好。至于其他的选择，35或者85看个人经济条件和喜好决定，这个看自己日后慢慢修行再自己去斟酌。
具体如何选择适合自己的镜头?
　　第二是风光摄影：很多人会说，风光是广角了，这个没有错。风光摄影需要用到广角，我个人喜欢风光摄影最喜欢两个焦段，一个20焦段，一个是85焦段; 前者不用说，标准广角焦段，后者有人会问，85不是拍人像的吗? 没错，85只是很多人把他定位为人像镜头罢了。但厂家并没有说这是人像镜头还是人文的。我挺喜欢85出来的小风景一角照片的，我建议初学者打破前任弄下来的条条框框，打破固有思维，才能学会拍你心里的风景，拍出你自己的精神世界。
　　也有人会说，不应该选择14或者16这样超广焦段吗? 这个可以选择，只是我个人喜好，不是很喜欢那样冲击力的东西，我更喜欢平和视觉感受下的那种细品，耐品的一张好照片。 如果单纯靠视觉张力去拍摄，其实谁都可以去拍，更多的体现镜头本身物体的能力，而少了人的成分，我总不喜欢被镜头这个工具挤掉了我自己在照片里的个性的。当然，这是我个人心得，仅仅分享给共鸣的朋友。
　　为什么推荐的初学摄影相机镜头都是定焦?
　　初学摄影的人构图上最容易犯的问题是：&贪多&，就是什么都想拍，拍尽可能都看得见的世界，这就常常导致画面很满，无主题，无层次，无思想的三无作品。我常常建议身边玩摄影的朋友，除了长途旅行携带多只镜头外，平日出来扫街，随拍最好只带一只你最擅长的定焦足矣。每个人的眼界，思想都是非常有限，能把你看到的，理解的表达完美与极致，就非常不易。至于其他，真的可以放弃。浅层次说，这是摄影的构图与取舍问题，上升一个层面，更多的是心态。
为什么推荐的初学摄影相机镜头都是定焦?
　　我个人一直觉得自己所在的摄影圈子朋友们多多少少在学习摄影中常常心不能真的沉淀下来，总会有那么一些盲从，攀比，跟风，或器材，或拍摄题材。当然，从人性角度来说，这是人之常情，每个人玩摄影初衷本就不同，无可指责。而且自己也是从那个心态一路走来，但总想尽可能多分享一些自己心得，希望大家能少走点弯路，多点精进。毕竟不管玩摄影的理由千百个不同，但为了能出有色彩，有思想，有意境的好片目的总是一致。
　　出去扫街，看到东西其实很多，如果只带一个定焦，那么可能慢慢的可以修炼的心无杂念。只思考手里这只镜头如何能发挥到最大威力与特色，拍摄出最适合与与众不同的作品。不再会去想，我挂着镜头是不是适合?不好，再换一个。换来换去，最好的拍摄时机错过了不说，却还是不知道哪个适合自己。定焦使用时间久了，自然会养成一种习惯，拍摄时专心拍摄，用好手中的器材，不会想太多，心真的沉淀下来，就意味着人可以集中更多的精力去思考拍摄内容，表达思想，而不是去分心思考更多器材适合不适合这类问题。我想，片子的层次自然会提升不少。
　　当然，这里说下，每个人习惯什么定焦，根据自己的喜好性格来取舍，这个并没有定律。我一直不太理解为何总有人去给每只镜头下定义，35适合拍什么，50适合拍什么之类，这样定义是否过于公式化，模块化。摄影本身就是八仙过海，各领风骚的世界。不是照样有各种大师可以打破这种常规拍出不同风格的照片。 所以，摄影学习路上，别给自己下套，别给自己过早的定义。前辈的经验固然值得参考学习借鉴，但那不是真理唯一标准。我们后辈在前人的路上起步，但为了走的更远，是否可以尝试打破一些思维上的格局，毕竟好作品的赞叹声是一致的，但技术标准却从不相同。
　　总结：
　　至于技术层面的优势，其实网络上已经很多，如画质好，色彩稳定，光圈更大等等。我再老生常谈已无新意，搜索下蜂鸟上就会很多这样的。当然，定焦也不能万灵丹，况且坚持使用定焦只是针对下决心摄影摄影的朋友而言，如果只是随便拍拍，把摄影当作旅行的附属品也不必执着定焦，还是方便为主。 每个人的情况不同，目的不同，一切探讨只是参考，没有绝对权威，没有绝对错过。 恰当的时间，恰当的使用，总是好的。
　　摄影初学者用什么镜头？五款初学者单反超值镜头推荐
佳能10-18mm广角镜头
　　1、全面超越副厂 佳能10-18mm广角镜头
　　如果你不知道该怎么拍风光，不知道怎么构图，不知道怎么取景，那就换上一颗广角镜头把它们全部拍出来。EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM，该镜头换算成35mm规格，相当于约16-29mm的视角，是具有高画质又便于携带的广角变焦镜头。目前该款镜头的售价已跌破2000元，正是入手的好时机。
　　热爱拍摄风光的朋友一定都渴望自己的广角能够再广一些，特别是使用APS-C画幅的朋友，由于画幅的原因寻找一支可靠的超广角并不容易。佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM充分考虑了APS-C画幅朋友们的痛苦，有着等效16毫米的超广视角，而且重量仅有240g，67mm的口径也可以与18-135mm、17-85mm等镜头充分衔接，避免不同口径造成滤镜互用的尴尬。
佳能10-18mm广角镜头拍照效果
　　在广角下，我们可以看到更多一般镜头难以捕获的景致，我们可以将整个场景收入画中，展现出令人震撼的宽广画面。此外，广角镜头还可以增加空间的透视感，使得原本平凡的景物变得更加有冲击力。
　　编辑观点
　　无论是焦段，防抖，价格，体积，重量，佳能10-18都非常明显超过了副厂镜头，除了类似图丽11-16这样的镜头尚可以凭借大光圈对付一下，但是在大家最关注的广角小光圈成像，以及焦段通用性来说，佳能依旧有非常明显的优势。EF-S 10-18是笔者最为推荐的佳能APS-C广角镜头，无论是针对1200D这样的入门机身，还是万元的7D II，都是佳能半画幅广角具性价比的选择!
摄影初学者使用镜头推荐:DX挂机定焦首选 尼康35/F1.8g DX
　　2、DX挂机定焦首选 尼康35/F1.8g DX
　　尼康AF-S DX 尼克尔 35mm f/1.8G镜头是一款定焦镜头，采用7片圆形光圈，在最大光圈F1.8时可以拍摄出晕化柔美的焦外效果。在光线不好的情况下，但又希望使用环境光时，这支镜头大光圈的优势将得以发挥。尼康AF-S DX 尼克尔 35mm f/1.8G镜头的售价大约在1200元左右，对于咱们入门级的用户完全不构成压力。
尼康35/F1.8g DX拍照效果
　　编辑观点：
　　和D90同期发布的35/F1.8g DX镜头虽然不是特别的新，但是在同焦段依旧有非常大的统治力。大家可能也会到佳能的40mm饼干，相对佳能的40饼干，尼康35/F1.8g DX等效焦距更加通用，光圈也更大，显然会更加适合作为挂机镜头。而佳能40饼干则拥有更便宜的价格，并且可以适配全画幅机身。
　　作为一款经典的DX挂机，笔者认为无论是入门的D3300，还是D，或者尼康DX目前的旗舰D，都可以买一只AF-S 35/F1.8g DX镜头挂机，尤其在拍摄室内或者夜景的时候!
摄影初学者使用镜头推荐:佳能55-250 IS STM
　　3、最高性能入门长焦 佳能55-250 IS STM
　　佳能EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS镜头是一枚拥有4.5倍光学变焦功能的远摄镜头，该镜头在APS-C画幅相机下的视角约为88-400mm，非常适合拍摄较远处的景物。此外该镜头还采用了佳能全新的STM步进马达，对焦更加迅速，也更加安静。
　　佳能EF-S 55-250mm镜头在光学结构上采用了1片UD镜片，从而在全焦段上都能获得较高的画质。手抖动补偿机构IS影像稳定器实现了相当于4级快门速度的手抖动补偿效果，可以有效防止远摄时容易发生的抖动。
佳能55-250 IS STM拍照效果
　　编辑观点：
　　佳能STM版本的55-250mm长焦是一款非常高性能的产品，参考尼康同焦段的55-250mm，二者都能提供非常出色的性能(不是夸张，能够明显超越副厂)。而佳能由于搭载了STM驱动技术，因此在速度上能更胜一筹(价格也会略微贵一点点)。
　　笔者认为对于使用率不是很高的长焦镜头，大家完全不必追求金属屁股但是画质一般的副厂镜头，而作为长焦领域一直保有良好口碑的佳能，这款55-250STM无疑是入门用户体验长焦快感的好选择!
摄影初学者使用镜头推荐:尼康24-120 F4 VR
　　4、金圈加持价格腰斩 尼康24-120 F4 VR
　　尼康24-120mm镜头采用尼康内部对焦系统，对焦时镜头长度保持不变，配备2片ED镜片和3片非球面镜片，光学性能极佳。尼康24-120mm镜头配备两种对焦模式，M/A和M，波动马达(SWM)，可实现安静的自动对焦。感兴趣的朋友可以看下。
尼康24-120 F4 VR拍照效果
　　编辑观点：
　　作为一款金圈产品，这款镜头的拆机版本已经降价到令人惊叹的级别，相比上市时候的7000元，足足腰斩!对比佳能的红圈24-105挂机头，尼康24-120/F4 VR是一款发布更晚的新镜头，在焦距上拓展了宝贵的15mm。
　　就画质而言，尼康这款镜头被设计为D800系列的挂机镜头，在锐度上自然不用说，同时有威猛的外观和霸气的遮光罩加持，让24-120成为无论是&面子还是里 子&都很过硬的产品，参考4000以内的售价，无疑是一个抄底的好时机。
摄影初学者使用镜头推荐:佳能50 F1.8 STM
　　5、经典升级不加价 佳能50 F1.8 STM
　　最后推荐的一支当然是最具性价比没有之一的最新一代&小痰盂&，这支EF 50mm f/1.8 STM是佳能50mm f/1.8阵营的第三代标头，一代诞生于于1987年，三年后二代问世，直到25年后的2015年，三代才出现在我们的视野之中，这次它加入了最新的STM马达技术，提升了对焦速度和安静度，并且全面提升了镜头的做工和质感，而且它不到800元的价格和优秀的成像品质以及最具价值的焦段让它的性价比无出其右者。
　　作为最成熟的50mm焦段镜头，它的光学设计十分优秀，采用了7片光圈叶片(上代为6片)，并且缩短了最近对焦距离(0.35cm)，别小看这一进步，更近的对焦距离带来的更好的背景虚化和微距放大能力，圆形光圈叶片搭配F1.8的超大光圈，是拍摄柔美人像的利器。
　　50mm的镜头在全幅上是最接近人眼聚精会神观察事物时的视角，叙事平实自然，而在半画幅机器上等效约80mm，这一焦段虽然视野变窄，但是当距离增大时，人物与背景之间的空间距离表现是最合适于拍摄半身人像的，既不过分疏离也不过分压缩，是经典的人文焦段。感兴趣的朋友可以关注一下这款镜头。
佳能50 F1.8 STM拍照效果
　　编辑观点：
　　佳能50 F1.8是一款经典的不能再经典的镜头，无论在入门机还是专业产品上我们都能看到&小痰盂&淡定的身影，而时隔二十年，佳能EF 50 F1.8终于迎来了STM马达的加持，并且在小型化和 镀膜上都有非常明显进步，可谓恰到好处。更加难能可贵的是，在升级了光圈，改良了做工，提升了画质之后，新版佳能50 F1.8 STM不但依然能够支持全画幅机身，还几乎维持了前作的价格 !
　　作为上一代佳能50 F1.8 II的长期用户，笔者能够明显的感觉到升级之后带来的对焦可靠性提升，抗眩光提升，对焦平滑度提升，手感提升。参考这个镜头不到700元的售价，的确可以说是 任何佳能用户都应该购买的&福利产品&!
　　小编在上一篇初学摄影用什么相机时候，提过相机不是最重要的工具，关键的是用心拍出的照片才富有感染力。
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一个台湾的玩家写的MINI35 镜头转换器DIY！！有能力的童鞋去做来玩玩吧！！
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市面上的35mm镜头转换设备从万元到几百美元都有,但其实他们大多是由一个原理构成:「光线通过35mm镜头成像在一半透明面上,再由摄影机拍下。」注1这是一句很简单的话,但看完以下解说,您就会知道这是个很难维持质量的方法。& &&&「光线通过35mm镜头」这是最没有问题的部分,所以留到最后。「成像在一半透明面上」,镜头对焦在无限远时成像的位置我们称「焦平面」,这是底片所在的位置,而我们所要做的,则是在这位置放上半透明的平面当作成像屏,使镜头的光能成像,还能透到后面给摄影机拍。但问题来了,这半透明是有多透明?这关系到摄影机能得到的亮度及景深效果,亮度比较容易理解,当然是越透明越亮,但透明点好吗?干脆全透明就不会损失亮度啦?可是这样将无法成像而得不到35mm镜头该有的景深(各位请先自行搜索了解景深的原理),这里必须提供浓度可以阻断光线进行并能让分散的光继续通过。这样讲有点难懂,所以我用以下实例来说明: 失焦的光点应该要呈现光圈的形状并扩散,左图即是正常的成像,而右图我使用较透明的磨砂玻璃放在焦平面上,失焦的光点出现中间亮的现象;有趣的是当我调整焦距时,失焦的方式是以一种”半透明”在变化,中央一直会有个清晰的像。这样的结果得知过于透明的成像屏是无法有好的散景,即便它较为明亮。看图1、图2
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& && & 知道了透明度,我们还要关心另一个问题:颗粒。要制造半透明的成像屏,你可能用研磨、喷沙、酸蚀…但这些方法都会使表面不平整,而光线穿过时会不均匀成颗粒状(我试过蜡结晶极细致,但使用在HD仍有颗粒)。如何消去颗粒呢?P+S Ethnic公司想出一个简单的方法:利用动态模糊来消去,它让成像屏转动注2,移动中的颗粒摄影机是无法清楚拍到的,除非提高快门速度。目前市面上的35mm镜头转换设备几乎都有马达来转动成像屏,所以拍摄时得额外注意是否有运转,不然是会有颗粒的。& &&&
& && & 再来还有个问题要解决-中央聚光(hotspot),会出现这种现象大多都是在使用广角、小光圈的镜头上发生,我们直接往镜头后看,广角或缩小光圈时中心透光的部分已小于36mmX24mm(35MM底片大小)的范围,当中间放上成像屏,透光的部分就会在中心形成高光区,这样就形成hotspot(图3),
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& && & 改善的方法是贴近成像屏放置一片PCX Lens,焦长约80mm即可消除,过短的焦长会影响成像产生变形。 结决了一堆麻烦后,终于到第二句话:「由摄影机拍下」,通常我们转接的摄影机都有自己的镜头,而我们要用这个镜头在约10公分的距离拍下36mmX24mm的区域是有困难的,尤其是大口径的镜头,这时我们需要Achromat Lens注3,它的构造不同于一般close-up Lens,是由凸、凹透镜组成,以修正单镜片无法聚焦在同一点的问题,镜头前加achromat能近摄且保持中央与四周焦点正确。示意（图4）:&&
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& && & 因为光线已经先在摄影机前成像了,所以当我们再度用镜头拍下它时会得到倒像而且损失亮度,只要是用这种原理制作的转接设备,ISO值都很难到达100,如果能超过100那画质肯定不好的,一般来说都要视为60来估算拍摄灯具。而倒像的问题有3种方法解决:1.后制时处理:但这会在拍摄时造成不少困扰,所有影像得靠能颠倒的显示器。2.颠倒摄影机:这是最直接的方法,但得解决摄影师取景器。3.用反射镜修正:这方法要好的光学技术,P+S mini35就是用镜片反转,下面提供一种反转镜片的方法:准备4片水银反射镜,一组以36mm的边做直角,一组以24mm边做直角;在成像区域后以36mm那组摆成ㄑ状,再将24mm那组放在两者之间,经过4次反射能将倒像翻转为正像。 （图5）
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& && & 最后我们回到一开始「光线通过35mm镜头」,这里的问题只是选择的问题,说到像机镜头各位一定会想到NIKON、CANON各式各样的AF镜头好又多,副厂又便宜又大碗,但本人根据实用的经验告诉各位一个坏消息:「它们不适合用在这里」。怎么说呢?第一个被剔掉的是EF镜头群,因为它们没法动光圈~同理可证新出的NIKON镜头一样无法动光圈,还有那些副厂没做光圈环的也拜拜。但或许有人会说:「老子就是只要光圈全开来拍,动不了无所谓」,可以,光圈全开下景深极浅,对焦变成很重要,这时所有的AF镜头出现一大问题:对焦环都做很烂,上面的刻度随便印(不信自己拉皮尺量看看),手感松垮垮无阻尼感,行程又很短精度不够;这怪不了镜头制造商,当下有哪位相机玩家用AF镜头手动对焦?除非特殊状况,既然对焦环实质意义已不大当然不会被用心制造。那我们到底要选哪种镜头来才好用呢?以定焦来说,CANON FD、NIKON AIS手动镜头在CP值上不错,M42古董镜也别有一番风味,但如果质量优先我推荐CONTAX C/Y,承袭德国血统不仅焦段齐全规格统一,而且对焦手感滑顺行程长,实在适合不过了。 但是ZOOM镜头就有大问题了,手动ZOOM镜头有推拉式的,在变焦时焦点仍可维持不变,但使用变焦环的镜头不管AF还是MF大多焦点会随焦长改变,如果看镜身上基线位置会发现广角端一个,望远程又是一个,也就是说即使对好焦,做ZOOM IN或OUT都会失焦,只有回到对焦的焦段才有焦。这样实在很难用,只能靠一些技巧来弥补。 在广角镜头方面反而AF镜头占很大优势,因为多、便宜、光圈又大,反正广角本来焦就深,手感就不是很重要了。 撰文至此,对35mm镜头转换设备已做了一番介绍,希望各位不要再对它有太多的幻想或误解(比如有人说它转动的是shutter…&#$),原理很简单,只是它的过程一定是会耗损画质,如何将耗损降到最低?这就要各凭本事了,最后重申:以上文字是本人多年自行研究心得必有误谬之处,不吝赐教。 35mm镜头转换简（图6）
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注1.& & & & CLA 35 HD转接套筒不采用先成像的方法,而是用镜片组(镜头)将光线引导至2/3”CCD上(有点类似直接拿摄影机对35mm镜头里拍),这种方式能得到极明亮清晰、低耗损的影像(倒像),但致命的缺点是景深较原来的深。
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注2.& & & & .P+S mini35转动的方式是带动圆形毛玻璃圆周做转动,成像区域在中央,不过这意味圆心的部分是不动的。另外以震动马达来摇晃毛玻璃的Letus35可能会带来焦平面前后方向运动而焦点不准,且运动行程过短而效果不佳。目前最常见的为CD转动法,以直径8CM以上的毛玻璃或压克力圆片做转动,成像区域则在上半部或下半部,好处是制作容易且能提高转速,缺点是体积大。
注3.& & & & .Close-up Lens与Achromat比较:上图使用canon 250D Close-up ,下图为Achromat,皆在10CM处拍摄底片大小区域,可明显见到周边焦距变化。&&
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注4.& & & & .AF镜头因为对焦不易,并不适用于转接,其焦距刻度常简化成一小窗口,距离标示少间距也小,且精准度只能为参考。ZOOM镜头则每个焦长基准点都不同,如下图35mm在左105mm在右,旁边还有另一条基线,摄影大助看到应该头大。
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现在DC&&HDSLR流行，玩mini35的少了。。。
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呵呵！！这样呀！！不过台湾还是很多人玩的！！
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mini35是不错 就是太吃光了 而且价格太贵 没有DC&&HDSLR性价比高也没它操作方便
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mini35已经过时了
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呵呵！！可能小弟研究的不多！！让大家见笑了！！
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看懂一点点的飘过 有点复杂
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楼主如果对mini35有兴趣，可惜dvgoo论坛关掉了，3年前那里曾经人气很旺，大量的mini35的帖子和实例，可惜呀可惜。。。。。。。。。。。。。。。想起来有些伤感，
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f00227 发表于
楼主如果对mini35有兴趣，可惜dvgoo论坛关掉了，3年前那里曾经人气很旺，大量的mini35的帖子和实例，可惜呀 ...
就是感觉画面不错！要是有机会试试也很好！！}