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摄影光线处理
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3秒自动关闭窗口佳能550D单反相机、拍摄技巧
买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书，然后再拿起相机亲自操作拍摄几天，然后回过头来再看一遍说明书，然后再拍几天，再看一遍说明书，一般至少要看三遍吧.......第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的，所以说明书一定要多看，说明书是最好的教材。　　
　　1 如何正确暴光
　　先把相机拍摄模式调到M档，也就是全手动档。（如果不明白如何调到M档就看一下说明书，以后就不再说明了，看不懂的地方就翻说明书），有人说M档不实用操作麻烦，新手不容易掌握，但我觉得M档更适合新手学习，因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。
　　要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门，从液晶屏上看横排最上方有三个数据，最左边的是快门速度，中间是光劝大小，右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百，如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的，要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急，一步步来……
　　说一下M档下如何调快门速度光圈和ISO，直接转动控制转盘就可以调整快门速度，按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小，控制转盘边上有个ISO按钮，按一下然后用机背的方向键选择ISO，选好后按方向键中间的SET按钮确定。
　　知道怎么调以后我们就要实战演练了，先找个布娃娃或别的差不多的东西或是家里的任意一样摆设，先拿它练起。这时候你要拿媳妇练估计容易给你媳妇练出拍照恐惧症~正常情况下18-55IS镜头最佳成像光圈是8。先把光圈设成8再说。这时候的设置是光圈8，ISO100。设置好后把眼睛贴近取景窗，然后瞄准被摄体，半按快门，听到嘀一声响表示对焦完成就可以拍摄了，
　　在取景器里我们能看到下方有这样一排发绿光的数字和标尺，先说一下这分别是什么意思，最左边的是速度，画面中是1/125秒，第二个是光圈8，中间的标尺就是测试暴光度的，右边的是ISO100，我们注意观察这个暴光度标尺下面有一个小竖条，这个条的位置有时候偏左，有时候偏右，有时候在中间。偏左说明暴光不足，这时候拍出来的照片会发黑，偏右说明暴光过度，这时候拍出来的照片会发亮，只有在正中间的时候拍摄才是最合适的，但这也不是绝对的，这只是个参考，因为测光模式不同和你的对焦点都会对这有一定影响，但咱先不管它。这时候如果你的测光尺的浮标正好在中间那么你就可以直接拍摄了，如果在右边那么你就需要把速度调快，调成1/160
1/200 1/250 1/320
1/400直到标尺到正中间为止，但需要注意的是别太快了，如果你是拍静止不动的物体（包括风景静止的人物体）那就别调太快，如果到了1/500还是偏右那说明你现在正在一个阳光充足光线非常良好的环境下拍摄，这时候你就把速度停在1/500秒这然后去调整光圈把光圈调小些，把光圈调小就是指把光圈的数值调大的意思。然后一直缩小直至测光尺浮标到中间为止，如果你光圈调到22了还是偏右那么你还是再继续调速度吧。。。另外问下你是不是在拍太阳？？？那可不好，拍太阳会把你的眼睛和相机的CCD烧坏的。。。如果你是在室内拍摄的话光线条件不好，通常这个标尺会偏左，也就是暴光不足，这时候就要把速度往慢了调1/100
1/80 1/60 1/50 1/40
1/30，直至测光标尺到中间为止。如果你是拍摄活着的人的话1/30已经算是极限了，这时候拍照就已经很容易模糊了，因为模特会动，你的手也会抖，所谓1/30秒就是按下快门后快门打开1/30后自动关闭，也就是这1/30内镜头前发生的一切都会被重叠的记录在一张相片上。如果你拍静止的物体的话速度可以降到一秒左右，这取决于你的手是否够稳。拿拍人来说如果调到1/30秒了还是偏左那说明你当前的拍摄环境很暗，也许你的眼睛看东西还是很清楚，那是因为你的眼睛瞳孔有超大光圈，你的镜头可没那么大光圈.……这个时候你就要降底光圈，如果镜头开到广角端也就是18毫米端拍摄的话你的光大光圈是3.5，但一般镜头光圈开到最大拍摄效果都不太理想的，所以一般都是收两档用，也就是最大开到4.5来拍摄，如果到了4.5后标尺还是偏左的话那就需要调高感光度了，也就是调高ISO值，别觉得这不正常，这很正常，一般来说在室内没有阳光的情况下经常会这样。。。现在光圈4.5
速度1/30标尺还偏左，那么就调高ISO，调到200看看，不行就400，再不行就800，还是不行的话就把光圈开到3.5，还不行的话就开闪光灯拍，如果蹁远闪光灯照不到，或是不想让闪光灯掩盖了灯光效果的话那就再提高ISO，ISO调到1600
3200。。。如果还不行的话。。。。那就别拍了。。伸手不见五指的地方咱这相机是拍不了的。。。　　
　　当标尺调到中间后就可以拍摄了，拍完一张照片后按机身背面的播放按钮看一下拍的效果如何，看不清楚的话就按机背右上角的+号按钮放大来看，如果感觉太亮了就让标尺偏左一点再拍，还亮就继续偏左。如果太暗了就把标尺调的偏右一点拍，还暗就再往右调。　　
　　OK了，头晕了吧？是不是觉得很难很复杂？没信心学了？别地啊~我这写完了，没了，就这点东西，头晕休息一会儿再看一次再试一次，试几次就熟练了，就这么点东西。
　　2 光圈 快门速度 ISO之间的关系　　
　　后面的就是延伸阅读了，当你熟练掌握如何调光圈速度和ISO并且在各种光线下能熟练的把这三个数值调节到适合的档位后那就算入门了，已经知道相机咋用了。。。。那就该学后面的知识了。
　　后面我们还是说光圈快门和ISO。。。相机没别的东西，就这三样，以前传统的物理单反只有光圈和快门，ISO是靠胶卷实现的，普通胶卷感光度100
也有高感光度的ISO200的胶卷，再高感的就没用过了。。。肯定也有。现在我说一下光圈快门和ISO分别是干嘛的
　　快门速度，这个刚才说了，是按下快门后快门一张一开的时间。我觉得拍摄静止的物体的时候最好是使用1/125到1/250比较好，如果拍运动中的物体比如飞驰的汽车的时候有时候250拍出来可能还是有点虚，那就继续调高速度。开像的说一下快门儿吧~数码相机之所以能拍出照片是因为有感光元件，这感光元件就好比一只眼睛，它能把它看到的东西存到你相机的内存卡上，但你说它睁个眼睛成天瞎看那内存卡几分钟不就满了啊，所以不能让它没事儿乱看，所以呢就有了快门，快门就好比人的眼皮。平时为了不让眼睛乱看都是闭着眼睛用眼皮把眼睛盖住，这样眼睛就看不到东西了。而快门速度就是眼睛一睁一闭的时间。现在按我说的做，把眼睛闭上，然后试试用1/125秒的速度睁开眼然后马上再闭上，别急着睁开，回忆一下刚才看到的景物是不是有点暗？如果不暗说明你的速度还不够快，多眨几次。。。再试试用一秒的速度眨下眼，这样看就很清楚了吧？所以说快门速度越慢拍出来的东西越亮，快门越快拍的照片越暗。但你睁眼睛睁一小时看到的物体还是正常的亮度，不会像照相机一样过暴，如果在白天把你的相机快门设成10秒的话估计拍出来的照片就太亮了全白了。。。但为什么人眼睛就不会出现这种情况呢？那是因为人眼会自动调节光圈大小，也就是瞳孔大小，你可以观察你媳妇的眼睛，看看瞳孔有多大，然后再拿只手电筒照她眼睛，看看瞳孔是不是缩小了？一定会缩小的，因为太亮了眼睛会自动把光圈调小以减少光的进入量。再把手电筒关掉再看看瞳孔是不是又放大了？这和光圈是一个道理，光圈放大（也就是数值调小）就会在光线不好的情况下看的更清楚，光圈调小就会在太亮的光线下让眼前景物变暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它们的原理后我说一下它们对拍照的影响
　　快门速度越慢就越容易模糊，正常手持拍摄要保证在六十分之一秒以上为佳。但如果太快几千分之一秒的情况下也不好。。。
　　光圈越大拍东西越亮 光圈越小拍的越暗
　　ISO越高越亮，但正常都用ISO100。。。因为ISO越高拍如来的照片越不清晰。这个清晰度不同于快门过慢的模糊，而是画质底，画面粗糙，所以平时都把ISO调到最小来拍照。　　
　　上面说了一堆说了些什么？我没有从这里学到任何有用的知识啊（*—#￥（*—（*）　　
　　没错上面没教什么，但说明了原理，对以后学习有帮助……
　　3 如何拍背景虚化的照片　　
　　说一下背景虚化的照片咋拍，一般拍人的话都喜欢用背景虚化效果来突出主题，就像上面这张照片一样虚化的很完美，人物突出的很好。对于一般拍人来说都可以使用这种效果拍，如果你是去九寨沟旅游的话那可千万不要用这种手法拍照。。。　　
　　所谓的背景虚化实际上就是拍摄的景深过小导致焦点以外的景物都不清楚了。所谓焦点就是你要拍摄的物体你对焦的焦点位置。
　　拽几个名词儿
　　焦距：就是从你的相机到你的被摄体的焦点位置的距离就是焦距
　　焦点：就是你对焦的中心点就是焦点。
　　镜头焦距：指的就是镜头内部某组镜片间的距离。镜头焦距越小看的范围就越大越近，镜头焦距越大看到的景物范围就越小看的越远。
　　焦段：是指镜头变焦的范围，18-55就是焦头可以在18毫米和55毫米这间变动。　　
　　镜头焦距和光圈是影响景深的两大重要因素。光圈越大景深越小，镜头焦距越大景深越小。想虚化的更大那就把光圈开到最大（别忘了前面讲的要收两档用那就是4.5），镜头焦距就是你那18-55的镜头把它拉到18毫米端就是18毫米的镜头焦距。你要是想拍虚化效果那就要把镜头焦距尽可能的调大，越大效果越好，你的最高可以调到55那就用55拍吧，镜头焦距调大的同时你站的也会离被摄体越来越远。然后调节速度和ISO来调整暴光度，也就是调那标尺的浮标的位置。然后拍出来的照片背景就会虚化了。。但你拍出来虚化的效果肯定不如我发这照片的虚化效果强，因为镜头不一样，想达到那种虚化效果怎么也得是100mm的镜头焦距和更大的光圈才行。
　　反之………………如果你是去九寨沟旅游拍照的话那就不能虚化背景了，要不白去了，这时候你就要想办法让背景更加清楚才对。。。这个就容易了，想虚化难，想清楚很容易，光圈别开那么大就行了，8以上的光圈背景就比较清楚了。　　
　　一般情况下只要是不需要被摄的物体后面的远景衬托的情况下没什么好景的情况下都要使用背景虚化的手法。
　　4 镜头焦距的选择　　
　　再讲一下镜头焦距的选择，18-55mm变焦镜头，当拍摄者和被摄者固定不动的情况下调节镜头焦距可以放大缩小取景范围。把镜头焦距拉到18的位置这时候你离模特两米远左右就可以拍摄到她的全身像了。。。但这样不好，在移动空间允许的情况下拍人物照片的时候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的时候要离被摄者五米远左右的位置拍。。。但18-55的头离五米可能是有点远了。。那就四米吧~18mm端也就是广角端会使被摄物体变形，比如拍摄正面面向你的坐着的人来说拍出来的照片腿和脚会变的很大头变的很小。。。变形。。不好看，除非你就想拍那艺术效果。。。
　　5 如何拍夜景　　
　　再说一下如何拍夜景。。。
　　拍夜晚漂亮的灯光和建筑物的话需要购买三角架。。
　　然后使用广角端拍摄，一般要拍摄大范围的景物的时候都用广角端拍。然后光圈收到16，ISO100。然后把相机放在三角架上拍摄，光圈和ISO固定的情况下就只有靠快门速度来调亮度了，一般天完全黑了以后拍城市里的建筑灯光的话快门速度一般要调到十五秒以上。。。最高能调到30秒暴光，如果30秒拍出来的还是暗的话那就换个地儿拍吧。。。一老农村黑灯瞎火的有啥好拍的。。。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的农村那30秒还真不够用，那就继续调，30秒再往下调就变成了BULB也就是我们说的B门，这时候是没有时间限制的速度，按下快门钮手快门打开，直接你松手的时候快门才会闭上。这时候手里拿个表计时就成了。开几个小时都没问题。。。我上初中的时候拍过百武慧星用B门暴光暴了三小时。。。然后几天后照片洗出来的时候发现我的镜头取景的时候慧星在照片的边缘，长时暴光后慧星都跑取景器外面去了。。。啥都晚了。。。这时候慧星早没了，下次再拍百武慧星那是两千万年后的事儿了，我估计我可能等不到那时候了。。郁闷啊，那时候要有数码相机就可以直接看出拍没拍好了。另外说一下在使用B门拍照的时候除了三角架外你还需要弄根快门线，一般三十块钱的就可以。。如果没有快门线的话暴光俩小时你就要用手按着快门俩小时谁也受不了，就算你能受得了你手按住快门肯定会抖的，影响拍照效果。所以必需用快门线，就算是几秒的暴光速度也就是用快门线比较好，因为你在按快门的时候相机会动一下使画面模糊，由其是暴光时间到1/30到5秒间最为明显。如果用三角架拍摄没有快门线的话你可以设置成自拍模式来拍照。
　　另外一点要提醒的是使用三角架拍照的话最好用取景窗罩把取景窗罩上以防额外的光线进入相机影响拍照效果。
　　没了，就这些了，这回是真没了，剩下的就自己慢慢摸索了，另外这时候还需要学习的就是关于取景构图方面的理论知识，这是一定要学的，有时间去网上找找这类的文章学习一下就可以了。
　　把这些看完看后水平就和我差不多了，再想上进点的话就自己多上网找找教程或是找个正经的师傅教教吧。
　　6 被摄体不在画面中间时如何对焦　　
　　刚吃完饭，又想起来点儿再补上~
　　关于对焦，对焦有三种方式，分别是单次AF 人工智能对焦AF 人工智能伺服AF ，这和我的SONY不一样，我的是 单次
自动连续，我一般都用单次AF，佳能的另两个对焦模式我没研究过。。。所谓单次AF就是半按快门的时候开始对焦，嘀一声对焦完成后在你松开快门前进入对焦锁定状态，这时候不管你怎么移动向机都不会再对焦，在拍摄被摄体不在画面中央的时候这一点很有用，当你拍摄被摄体不在画面中央的照片的时候先对准被摄体使其置于画面中央，然后半按快门，对焦完成后别松快门，这时候再移动相机构图把被摄体置于你想放的位置，然后完全按下快门拍照完成。
　　500D有多点对焦模式，但我一般不用，我只用中心点对焦，因为就中心点对焦最准，选择其它对焦点感觉还更麻烦。所以我都是这么对焦的。
　　7 如何在黑天室外拍人像　　
　　再说一下黑天拍人，在夜晚室外灯火辉煌的城市建筑群中拍人的话必需要用闪光灯，但一般情况下直接用闪光灯拍人的话人拍亮了但四周全黑了很难看，也无法拍到周围建筑的灯光效果，这时候就要把速度调慢，用闪光灯拍照的时候一般光圈都是8，然后速度你可以放慢到一秒甚至更慢一点，不用担心手抖把人拍虚，因为闪光灯闪那一瞬间就已经把人拍好了，多出来这一秒的时间如果手抖的话会有小小的重影不过没关系。然后把闪光灯的闪光模式调成慢速同步，这样拍出来的效果就是人物被闪光灯照亮了拍的很清楚，后面建筑的灯光由于长时暴光的原因远景的建筑和灯光也能融合到一起，如果一秒拍出来还是黑的话那就适当调高ISO吧。另外使用闪光灯的时候要注意，闪光灯的作用距离有限，不要离被摄体太远。
　　最后总结一下说几个定律：ISO对画质影响很大，所以高ISO能不用就不用，快门一般放到8那拍照，想虚化就4.5其它一律8，然后用快门速度调节亮度，手持拍摄的时候1/30的时候还是太黑的话就只能提高ISO了，如果用三角架拍固定不动的物体的话虽说长时暴光也影响画质，但暴光时间再长也比高ISO画质好。光线太强的情况下比如晴天室外拍摄的时候要适合缩小光圈（也就是调大光圈值）……这些都只是参考都不是绝对的，但当你找不到推翻这些定律的理由的情况下那就继续按这定律拍，直到你有自己的想法的时候就按自己的想法拍。
　　有了单反后当然要拍些卡片机无法做到的照片啦。。。一个个说，大家有想起来的也可以补充
　　8 如何拍摄动态汽车照片　　
　　拍这种动感的车子~拍出来的照片看着很有动感，画面中车是清晰的，背景是风速效果的，车轮是旋转的。这种照片算是比较容易拍的啦。拍摄方法：设置快门速度1/15秒，然后光圈根据拍摄环镜自己慢慢调吧。然后站在马路边离车子稍远一点，18-55镜头就用55mm端拍，然后站离马路十米左右的距离，把对焦模式调成[人工智成伺服AF]模式，这样适合拍摄移动范围大的物体，比如开动的车船飞鸟还有奔跑走路的人等等~这种模式下半按快门的时候镜头是处于持续对焦状态的。调整好快门光圈并设置了[人工智成伺服AF]对焦模式后就在这等侍车经过吧，看有车经过的时候马上瞄准，然后看准取景器的中心对焦点对准车的一个固定部位，然后身体随着车的走动旋转一直跟着车动，当车行驶到你正前方的时候按下快门拍照完成，有一个小技巧就是当车行驶到你正前方的时候身体就不要跟着车转动了，而是在拍摄这一瞬间身体随车平移，在保持相机水平的情况下跟着车走动。反复多试几次多练几次，主要是练手的稳度和跟车的速度，拍摄理想的话就是车非常清晰，路边的树和建筑都形成风速效果，如果你拍的成功率很高的话你可以试着把快门降到1/10秒再试试，如果总是不成功的话就用1/20
1/30试试慢慢练。但这只是拍别人的车子，成功率谁也不敢保证百分之百，那么如果想拍特定的哪辆车的话要怎么拍呢？也很容易，比如你想拍A车，这时候需要一个人开着另一辆车（B车）配合你，你坐在B车的副驾位上，B车在A车的左侧和A车同速并列行驶，然后快门1/15，这时候由于两车距离近，那么你就得用广角拍了，这就没有难度了，因为两车是并排行驶的，怎么拍都行了，这时候最好让A车驾驶员打开车窗，然后焦点对准驾驶员拍，如果A车很帅那就以车为主来拍。（注意，千万不要一边开车一边拍照。）
　　问：为什么我拍照片试遍了各种暴光和拍摄方法却怎么拍也拍不出来大师的效果？
　　答：拍室外的照片要看时间和季节还有天气的。比如青岛夏天湿气重拍远处的风景再怎么拍也拍不好的，可以等冬天或深秋再拍。拍室外人像的话阴天的光比较柔和拍起来效果才好，拍逆光照片要选在春秋冬三个季节的早上和傍晚阳光斜射还不是很强的时候拍效果最好。拍夜景就每天晚上天刚要黑还没全黑的那半小时左右拍效果最好，那时候能拍出蓝天的效果，城市里的灯又全亮了，能拍清建筑和灯光还有蓝天。拍日出日落也是要看空气的清洁度的。所以想拍出非常好的照片的话那什么照片就得什么时候拍~夏天晴天正午的时候拍室外人像很难拍出好的效果。。。。。
　　9 如何拍摄鬼影照片　　
　　拍这种鬼影的照片需要要光线很暗，但人眼还看得清东西的环境下拍摄。。。。。我这张是在医院的走廊里拍的。拍摄方法也很简单。需要三角架。方法：可以自拍也可以给别人拍，先让被摄者好位置然后对焦，对完焦后把镜头的自动对焦开关关掉。快门速度调成30秒，ISO100，光圈看情况。如果是给自己拍的话选择十秒延时自拍，按下快门后就跑到前边摆好造型等着，当听到快门拍摄的声音后保持身体一动不动保持造型十秒种，自己心里算计点时间，时间一到马上换个位置换个造型再保持不动，换位置和造型的速度越快越好，然后十秒种后再换个造型，这样最终拍出来就是我这照片上的效果了。如果闲照片里的影子太淡的话就少摆个造型，15秒的话能更清楚些。如果周围光线暗的话也没关系，用快门线B门的情况下你摆完N个造型感觉暴光时间差不多了以后再跑过去关掉快门都来得及，但注意关快门的时候别冲到镜头前去，要从相机侧面过去关掉快门。由于光线暗所以你跑回去关快门的动作是不会反映在照片上的。另外拍摄这种长时暴光的照片而又不是拍摄夜晚城市灯光的情况下长时暴光出来的照片会偏色，一般是偏黄，这时候要把色温调置低些。如果是拍RAW格式的照片色温用后期调就行了。
　　10 如何拍摄剪影照片　　
　　拍这种剪影效果的照片需要选择早上太阳完全出来以前或晚上太阳没落山以前拍摄效果比较好，这张照片是网上找的，拍的不错，但问题是太阳已经落山了，虽然拍到蓝天和晚霞比较漂亮但是快门速度不够快拍出来的人有虚影，还需要调高ISO很麻烦，所以前期练习的时候还是选择早上太阳完全出来以前或晚上太阳没落山以前拍摄效果比较适合练习。
　　拍摄方法：让被摄者先躲开，然后焦点对准日出或日落时太阳附近较亮的地方调整光圈和速度，然后试拍一张，看看拍出来的照片暴光是否合适，稍暗点没事，别太亮就行，试好以后让模特站在相机前挡住阳光，然后拍照，这时候就出的是这种剪影效果的。拍这种照片的时候一定要注意人物的造型一定要夸张，如果还和平时照相一样的话那拍出来的谁也分不清是人还是一个超大的避孕套。。。。像拍这种照片选个侧身奔跑造型或是侧身骑个自行车的造型都不错，另外就是拍这种照片机位要低些，所谓机位低就是相机离地面近一点拍更有效果。
　　11 如何拍摄烟花　　
　　拍烟花就没有什么固定的数据了，因为烟花种类不同，燃放地点不同，拍摄距离不同都不一样的，大体上就是需要有三角架和快门线，相机固定好，然后关闭镜头上的自动对焦按钮，把焦距推到适合的地方，如果超过十五米就把焦距调到无限远吧~然后快门速度设置成B门，手握快门线，然后听到炮响就按下快门，烟花燃烧完了就松快门，然后看下拍摄效果，如果烟花太亮就缩小光圈，如果太暗就放大光圈，光圈到头还暗就提高ISO。如果不想拍到烟花飞上天的这根光柱的话就等烟花飞起来爆炸的时候再按快门。如果你想拍百花齐放的效果而放烟花的人还非得一个个放的情况下就按住B门不放，手持镜头盖，烟花一飞上天就马上取下镜头盖，烟花燃烧完就马上再盖上，然后继续按住B门等着第二个烟花上天后马上再打开镜头盖。这样多个烟花就重叠在一张照片了，但这样做的前提是你的拍摄地必需很黑很暗才行。如果你拍烟花的背景是繁华的都市灯光的话那么你需要照顾到背景城市的灯火的暴光。
　　12 婚礼上如何拍照　　
　　当你有了单反后就会有朋友结婚请你帮着拍照片，这时候你又没有大闪光灯的情况下想拍这类照片就不太容易了，因为婚礼照片不容许失败的，必需每张都清楚暴光都正确的，所以这时候要保证快门速度1/60以上，光圈适当，再不行就提高ISO，没别的啥好办法了。另外平时拍照相机是挂脖子上的，而婚礼不一样，需要你把相机肩带缠手腕上，这样做是因为结婚有敬酒的场面，人家喝酒咱挤不进去，拍照费劲，一般我都是把相机举过头顶盲拍的。另外要注意的是婚礼拍照全是抢拍，这时候就不能用M档了，用AV档比较好些。
　　13 如何拍显个，如何拍显瘦，哪个角度最漂亮　　
　　一般低机位从下往上拍会比较显个，但前题是如果被摄者是女性腿还很粗的话就不能这么拍了。从上往下拍显的下巴尖，肚子大的可以侧点身再用手挡挡或者不拍全身相。每个人的脸型都不一样，所以每个人都有自己最漂亮的角度，有些人照相适合笑，有的不适合笑，这个就得在拍照前多观察多看了，先看明白了看出被摄者哪个角度好看了再拍.......其实这些就是取景构图的学问自己上网查查吧学.......　　
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。影像画质如何选 6个方面解读JPEG与RAW
来源：鸿禧映画
&&& 浏览数：225
&作者：鸿禧映画&责编：江澳&[转载]&日 08：33
&&& 有很多人觉得JPEG和RAW的成像分别不大，以RAW格式来，除了需要大量的贮存空间，更加了后期修改的时间与工序，令到部分朋友觉得多此一举、得不偿失。其实在一些情况下，选择拍JPEG可能令你追悔莫及！所以还是应该拍RAW比较可靠安全。
影像画质选择
1、JPEG的成像素质
&&& 可能就是因为以上的原因而令你对RAW有所却步，于是令你决定一心一意只用JPEG格式来拍摄，在调校相机设定时，随意拣选了其中一个JPEG设定便开始拍摄。努力拍了半天回来，在机背屏幕看到相片还觉得不错，但在把相片放大时，你便会发现相片比平常的相片遗失了很多细节。原来，这个问题皆因选错了JPEG的画质所致！
&&& 其实，大部分相机里面都有JPEG不同画质的选择，在尼康可以在机内的影像品质选单上，选择设定精细、标准或基本。而在佳能相机中，也可透过画质选单里选取精细或普通的JPEG质素。
&&& 当然，就画质而言，精细属于最佳。而标准和基本，我们的建议是，除非你的记忆卡真的快贮满了，而你还需要拍大量相片，其余时候就应该可免则免。选择影RAW，就不会有这样的烦恼了，RAW属于相片最原始的资料档案，一般而言，不会有质素高下之分。虽然选择影RAW需要更大的贮存容量，但拍摄后就相对安全地保留得最多资料。
2、选错JPEG尺寸
&&& 其实这个也属相同的问题。原来不同品牌相机，都可以把JPEG调校多种尺寸进行拍摄，切合不同用家的需要。譬如说，部分用家工作上只需要用到电脑屏幕大小的相片，他们想照片拥有单反相机的质素，但又不一定打算把相片冲晒出来，那么他便可能会选择较小的照片尺寸了。不同相机拥有不同像素，是以它们可调校的大小尺寸可能会有所不同。以尼康D90来说，在机身的影像大小选单里可设置：大、中和小三种尺寸。
放大图：选错相片尺寸，将相片勉强放大时画面可能会模糊不清。
&&& 而在佳能550D画质选单里，就可选择：大、中&或者小三种相片的大小。
&&& 不同的尺寸选择是为了切合用家不同的用途，但如果你不理解这个概念与及自己真正的需要，还是建议用家先拍下RAW档以获得最大的尺寸。因为事后你可以把图片缩小，却无法把尺寸不足的照片变大。
保留RAW档有助维护版权？
&&& 部分用家认为拍摄RAW格式的另外一个优点，是保留着原始的RAW档案，可作为照片版权的证据。万一不幸遇上影像被盗用，别人能偷取到你的JPEG，但就很难盗用你的R​​AW原档，这对夺回自己的版本很重要啊！
3、曝光偏差
&&& 摄影始终是一门光的艺术，如果我们功力不够或者拍摄时偶有失手，导致相片的曝光失准，JPEG照片便会失去大量资料，用多厉害的修图软件也无法修复，这种情况最容易出现在曝光过度和曝光欠缺的环境。例如在背光拍摄时，很容易会导致主体欠缺曝光，除非用家想特地营造主体轮廓剪影的效果，否则事后尝试将JPEG的暗位调回正常曝光，就会十分困难了。这种情况在照片曝光过度时更为严重。喜欢风景拍摄的人相信都会遇过，有时在拍摄高反差景物的时候，天空很容易会曝光过度，而变得一片死白。
拍摄RAW+JPEG时，曝光过度的相片。
RAW档案的曝光修正功能比较理想。
&&& 用JPEG拍到这样的照片可以直接宣布无救了，因为JPEG可以修改的幅度有限，就算把相片过亮的部分透过修图软件勉强修正，也会失去很多资料而产生不自然的效果。虽然RAW格式也不是什么有求必应的神仙，但现时的科技至少可以修正+/-2至3级曝光，所以在拍摄光线偏差较大的相片时，紧记远离JPEG，拍摄RAW吧！
4、影像风格效果成烙印
&&& 不少相机在机身都会附置了不同的影像调控风格，甚至如HDR或其他滤镜效果，如佳能的Picture Style，或尼康的Picture Control，就拥有包括：风景、人像、鲜艳、单色等等，让用家可轻松拍摄出不同风格，但如果用家使用JPEG格式来拍摄相片，这些风格便烙印在照片上面，成为一个永恒的瞬间，事后无论你怎么修改，也不能看到相片本身的原貌了。例如使用佳能或尼康的单色Picture Style来拍黑白照片，虽然或许你这一刻觉得这种风格十分独特，但过些日子你如果想令相片重新添上色彩，无论你在后期制作的时候为相片加上几多饱和度，相片一样是不为所动。
&&& 因此，奉劝大家就算此刻特别钟情某种色调，也建议用家在拍摄过后，把相片传了进电脑​​留了底才再作后期加工，把照片的色彩调到你想要的风格。因为JPEG相片的对比、饱和、色彩和锐利度等，一旦修改变便难以完好无缺的变会原状。
不同的后期制作或相片风格会烙印在JPEG之上，事后难以调整回原貌。
&&& 如用家死心不息，既想预先透过Picture Style拍到某种风格，又想保留RAW底片呢？就可以透过选择RAW+JPEG来拍摄相片，用Picture Style改变JPEG的风格，同时保留原始的资料。
5、色温失准时
&&& 白色平衡可以说是JPEG格式其中一个最大的弱点，如果阴天时把白色平衡设定为日光还可能有救，但如果在白光管用了钨丝灯设定来拍摄JPEG，一旦不小心调错了白色平衡设定，或在一些光源比较复杂、色温颜色变化的地方，便很容易出事。
&&& 例如，站在玻璃窗旁边拍摄人像，室内的灯光夹杂着室外的日光，肤色便会有违自然地显得又蓝又黄。要知道，相​​机的自动白色平衡功能，不可能每次也维持准确， 而内置的场景设定又不可能适合所有的环境，如果以JPEG格式来拍摄一旦有什么差池，古怪的色调将不可更改。
&&& 但如使用RAW格式拍摄则有所不同。因为RAW格式保留了相片里较多的白色平衡资讯，后期处理相片时可处理的幅度将会更大。我们都明白，一张相片的色温往往可以影响整体的观感与气氛，因此，要光线复杂的地方要拍到好的相片，选择后制空间更大的RAW档案就比JPEG灵活了。
&&& 其实要数JPEG最大的不是，便是它的压缩度破坏了相片。注意JPEG和RAW大小上的差别，便知道JPEG档案当中损失了几多资讯。好像上述所说有关JPEG和影像风格调控的问题那样，无论预先在相机里把JPEG加上饱和锐利等等不同风格，还是在后期制作的时候调整相片，JPEG格式的相片一经修改储存后，便无法回复先前的模样。每次修改，JPEG也会一点一点的消失原有的资讯。}