作为留学生被问的比较多的一个问题就是“你们那车很便宜吧？”，在德国留学也不例外，许多人的印象就是某某在德国留学，花了几万块就开上了奔驰/宝马/奥迪。这其实是真的。在德国，二手车市场发展得相当成熟。有专营二手车的个体户，大车行也有自己的二手车服务，比如说宝马的Premium Selection，奔驰的Junger Stern（德语，意为young star）。想要买二手车，只需要在大型二手车交易网站上搜索符合自己要求的车型，看中后用网站上的联系方式与卖家取得联系，卖家可以是个人（C2C），也可以是车行（B2C）。与eBay不同的是，这类网站不存在PayPal等支付方式，都是买卖双方直接交易，也不存在好评差评。比较著名的二手车交易网站有http://www.mobile.de以及http://www.autoscout24.de等。铺垫了这么多，现在要进入但是部分。俗话说便宜没好货，这在大部分情况下是成立的。用德国人自己的话说：“Wer billig kauft, kauft zwei Mal.（谁买便宜货，就得买两次）&几万块可以保证让你开上奔驰/宝马/奥迪，但不能保证这辆车质量过关，保养良好，维护成本低。下面先来看看在德国开二手车到底要花哪些钱：1.油费这是大部分人首先关心的话题。德国的加油站有好几种油，但最常用的只有两种：Super Benzin（95号无铅汽油）和Diesel（柴油）。日的汽油价格是1.70欧元，柴油1.56欧元（欧元-人民币汇率1:8）。2.维护很多人并不在乎如何维护自己的车，表示只要能开就行。但开车不是你想开，想开就能开，德国拥有欧洲最严苛的车辆检测部门T?V。T?V规定，新车第一次检查是在上牌的三年后，此后两年一检，没有通过就不能上路，而我昨天从杂志上看到的消息表示欧洲还想把检测区间缩短到一年一检。为了通过检测，车主要保证自己的爱车在检测时车上所有的机构都运作正常。何谓所有？点烟器不算，车内阅读灯不算，座椅破个洞不算。但如果车闸的刹车力度没有达到规定的数值，哪怕差个10牛，就要去换刹车片；转向灯的颜色不够黄，换。更多具体的例子先不举，后面还要说到。国内的车主会觉得换个灯泡、刹车片也花不了几个钱，但德国的人工贵得惊人，一个灯泡10欧以内解决，但工人把这个灯泡拧上去大概又要花个10欧。漆面/钣金的人工更贵，一道10厘米的划痕修复总价要100欧左右。什么？要修发动机？还是趁早把车卖了吧。3.保险德国车险一般分三个级别，强制责任险（Haftpflicht），部分保险（Teilkasko），还有全保（Vollkasko）。买二手车的一般是新手，新手第一年的强制责任险一般在1500欧一年的水平，之后如果一直没事故，会逐年往下降，第四年大概降到500欧的水平，之后降幅不大。现在我们就可以分析一下买二手车需要注意的事项了。决定二手车价格的主要因素有：1.里程数2.配置3.品牌4.款式5.有几任前车主6.前车主是企业还是个人（公车还是私车）7.车的用途8.是否出过事故Oh
一不小心列出这么多，我都不敢接着写了……好吧先写写看。1.里程数（受影响的开销因素：油耗，维护，保险）之所以要看里程数，是因为发动机的状态，甚至汽车整体的状态，和里程数息息相关。汽油发动机到15万公里后状态就不那么稳定了，当然在德国懂车爱车的人很多，也有30万公里也开得好好的，但保守一点的话建议不要买15万公里以上的，一是概率问题，二也是为将来这车还能卖得出去。柴油车的标准在汽油车上再加5万公里。要注意的是，不是里程数越小越好，如果一个家庭妇女每天只是开着车去买买菜接接小孩，那这辆车的状态不会太好，因为发动机总是处于低转速或怠速运转，会有积碳等各类问题出现。2.配置（受影响的开销因素：油耗，维护）配置基本是一个口味问题，大马力发动机，天窗，导航，真皮座椅，18寸轮毂等等都是值钱的配置，要不要就看到底喜欢不喜欢，需要不需要了。但就算你不需要，也不能觉得同样配置的车多了一个天窗就贵500欧是在忽悠人，它确实值那个钱。3.品牌（受影响的开销因素：维护）品牌或多或少的决定了车的售价，比如同一级别的大众Golf和奥迪A3，两车共用同一条生产线以及许多零件，车身结构基本一样，但因为奥迪的定位更高端，用料更好，往往卖得更贵。另外维护开销上奥迪相对于大众也更高。4.款式款式其实最不复杂，也最复杂。不复杂是因为这是单纯的个人喜好问题，复杂也复杂在这里。很多人在评价一款车好不好时都过于注重外表，但是一款车成功不成功，远远不是外表可以说明问题的。因为这篇文章主要是针对买车而不是车款，就把它简化了吧。5.有几任前车主/6.前车主是企业还是个人（公车还是私车）/7.车的用途这三条可以放在一起说，但网站上还有车行里一般是分开列出的。前车主的数量当然是越少越好，因为每个人都有自己的驾驶风格，另外第二任前车主对车的爱护程度一般没有第一任车主大，第三第四就更不用说了。如果是一辆公车，就要格外小心，因为开公车的人都不会去爱护它，所以公车会便宜一些，但实在不建议买。车的用途可以分为展示用车（Vorführwagen）、较新的二手车（Jahreswagen）、普通二手车（Gebrauchtwagen）。展示用车就是车行拿来给顾客试驾的车，或者用来在车行、展会等展示的车。不要以为展示用车不错，见过Mini的广告没？一辆货真价实的Mini挂在某高楼的墙上。这车最后也是流向二手市场的。比较推荐的是较新的二手车。此类车多由品牌车的车行或是较大的车行售出， 有正规的维护记录和售前检查，卖出时附带一年质保，一般车龄不超过三年，里程数不超过5万公里。8.是否出过事故出过事故的车不一定就不能买，如果只是撞坏了防撞杆，或者门撞凹了一块，或者停车的时候在哪蹭了一下，是完全可以放心接着开的。这里分两种情况，一种是带着损伤卖的，另一种是已经修好的。先说带着损伤买的：这类车比修好了卖的要好，好在能够看出到底是哪里受到了损伤，从而判断事故对车的影响。接下来要做的是根据具体情况跟卖家讨价还价，一般两种方案：1.原价买车，但卖家修复损伤；2.自己修复损伤，或不修复损伤，卖家给折扣。不建议直接原价买车，因为就算是正规的大车行西装哥端来一杯价值5欧的咖啡跟你坐下来聊，也是可以讨价还价的，而这辆二手车的售价就是这个西装哥或高他一级的上司定的。对于已经修好的车：详细询问卖家关于事故的细节，比如撞的是车还是墙，是停车时候撞的还是在路上撞的，如果是小刮蹭就没有问题，事故太重口就赶紧走开。写到这里，其实都是一些最基本的需要注意的地方，熟练掌握以上信息的人一般在打开一个二手车网站三分钟内就可以找出根据以上信息找到符合自己要求的车。接下来是真正的考验：试车。新车都要试驾，何况二手车呢。如果要买的是大车行出售的展示用车（Vorführwagen）或较新的二手车（Jahreswagen），试车的时候基本只要注意自己开着合适不合适就行了。但如过是从个人手里买私家车，或者去小的车行（特别是土耳其人开的车行）买车，就要在试车的时候特别注意了。不是歧视土耳其人，但土耳其人卖车的时候比较狡猾，他不会骗你，但只要你不问，他可以隐瞒很多重要的信息。所以首先，试车的时候不要开音响，留意各种不正常的声音；试车后仔细绕着车子看几圈，留意漆面有无修复痕迹；打开发动机舱，看各种管子有没有漏，或是不是锈得差不多要漏了；再要求他把车子升起来看看底盘，看排气管和底盘整体的锈蚀程度，看有没有维修或改动的痕迹。既然这么不靠谱，为什么还要买土耳其人的车？——便宜。至于好不好，一看运气，二看你的观察能力。如果卖家是德国人，因为自己要买新车所以卖掉现在的车，大可不必担心，大部分德国人还是诚实得可怕的，甚至可以在你提出一个小问题后告诉你一大堆你意想不到的细节。这时候不要因为他诚实你就不好意思降价，抓住重点，该砍就砍（不是不该砍瞎砍）！最后，还是专门说一下砍价吧。买车不是在五道口买衣服，人家开价100你就直接砍到8块。在德国，做买卖的人还是讲求基本的诚信的，首先他们不会无故出高价，某辆车开出某一个价钱，都是有一定的理由的。但有理由，不代表没余地，如果你抓住了这辆车的软肋，一样可以砍个欢天喜地。现在接开头“2.维护”里说到的：任何看似小问题的问题都有可能因为你的忽视掏空你的腰包，但也能为你掏钱买车之前省下一笔钱。普通二手车（Gebrauchtwagen）一般都会存在各种前车主没解决的问题，如果发现了小问题，多找几个，凑在一起砍价，如果是大问题，先考虑要不要，觉得有必要拿下，再出手砍价。小问题比如：灯泡不亮，喇叭不响，内饰破旧，漆面带伤。大问题比如：出过事故（这个一般卖家已经自砍了，此处只针对没自砍的），底盘锈蚀严重，排气管锈蚀严重，刹车力度不够等。由于这些问题非专业人士不好判断，可以要求卖家出钱到附近的车辆检测机构（DEKRA，T?V）做一个专门的售前检查，绝对第三方权威人士意见。
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